Estilo de Eugenie - Imperatriz da França

Os monarcas franceses sempre deram grande atenção à moda. A França foi um criador de tendências para toda a Europa, incluindo a Rússia. Escritores e pensadores políticos, especialmente no século 18, contribuíram para o fato de que a cultura francesa adquiriu um significado europeu comum.

Em 1852, Napoleão III chegou ao poder, começou a era do Segundo Império. O imperador Napoleão III era filho de Luís Bonaparte, Rei da Holanda (1806-1810) e Hortense de Beauharnais. Após várias tentativas infrutíferas de tomar o poder, em 1848 foi eleito presidente da república e, em 1852, imperador da França. Brilho e esplendor voltam à moda - o segundo rococó ou a moda da Imperatriz Eugenie.

A corte imperial vivia de acordo com a rígida etiqueta da corte ao modelo do Primeiro Império, com numerosos cortesãos e a guarda imperial. Napoleão III, como seu tio, o imperador Napoleão, se esforçou para deslumbrar a Europa com pompa, esplendor e riqueza. Paris se tornou o centro da moda. Neste momento, cresce a produção de artigos de luxo, que se tornam um dos mais importantes itens de exportação.

Napoleon III

O próprio imperador monitorou cuidadosamente sua aparência, tinha seu próprio alfaiate inglês - Henry Creed. Foi então que ele trouxe à moda um bigode comprido com pomada e uma barba de cavanhaque espanhola.

A Imperatriz Eugênia (Eugenia de Montijo, Condessa de Teba) nasceu na família do Conde e da Condessa Teba em Granada em 5 de maio de 1826.

Espanhola de sangue, Eugenia foi criada na literatura francesa. Seu professor de francês foi Stendhal, e um amigo da família por muitos anos foi Prosper Mérimée. Evgenia recebeu uma excelente educação. Ela era famosa não só por sua educação, mas também por sua beleza. Na idade de 27 em 1853, ela se casou com o imperador Napoleão III.

Imperatriz Eugenia

Napoleão III e sua esposa eram apaixonados pelo estilo do século 18 e procuraram revivê-lo.

Após seu casamento, a Imperatriz Eugenia se tornou uma criadora de tendências para toda a Europa. Os gostos pessoais da imperatriz e sua comitiva formaram a moda dos anos 50-60. Século XIX.

Na corte, ela estabeleceu uma espécie de culto Maria Antonieta... A imperatriz admirava o estilo da rainha, que tragicamente terminou sua vida na guilhotina. Ela procurou por sua mobília, pegou e encomendou cópias de itens amados pela Rainha para suas residências. O Pequeno Trianon foi restaurado em Versalhes, onde Eugenia recolheu as coisas da rainha executada.

Na pintura de Winterhalter, a Imperatriz é representada em um vestido de baile um ano após o casamento - um vestido em uma grande crinolina, coberto com seda branca e açafrão, decorado com laços, cordões e franjas pretas, um penteado com cabelo empoado.

Charles Frederick Worth tornou-se o criador de vestidos para a corte imperial, como Guerlain - o famoso perfume ... Ele possuía um extraordinário dom de artista, e em seu, a princípio um pequeno ateliê, Worth foi estilista e cortador . Uma novidade na House of Worth era a crinolina, que era mais larga na parte de trás do que na frente. O primeiro cliente da alta sociedade foi a princesa Metternich, sob cuja recomendação a imperatriz Eugenia fez de Worth um alfaiate da corte, o que marcou o início de sua prosperidade.

A primeira Fashion House, a House of Worth, foi fundada em Paris. Worth se tornou um grande criador de tendências em Paris e acumulou uma enorme fortuna. Seus negócios floresceram tanto que chamaram a atenção não só de fashionistas, mas também de escritores famosos da época, como Emile Zola, que imortalizou Worth em seus romances Ladies 'Happiness and Trap.Worth usou habilmente eventos que despertaram o interesse de todos - por exemplo, a simpatia pela luta de libertação da Itália, por seu herói nacional - Giuseppe Garibaldi, agasalhos de veludo curto para mulheres e um chapéu de veludo baixo - "a la Garibaldi" foram criados.

Durante o reinado de Napoleão III, a Imperatriz Eugenia introduziu uma moda na Europa para conforto, viagens, perfumes, grandes hotéis e descanso no litoral. Foi para sua esposa que Napoleão III construiu em Biarritz o famoso Hotel du Palais - Villa Eugenie. Paris atraiu muitos turistas de todo o mundo. E até mesmo uma indústria de lembranças de viagens foi criada. O casal imperial amava acima de tudo o subúrbio de Paris - as Tulherias.

Paris tornou-se fornecedora de todo o tipo de novidades de luxo para o mercado da moda. E sua influência na Europa aumentou ainda mais, mesmo em Londres, principalmente a partir de 1861, quando rainha Victoria perdeu seu amado esposo, o príncipe Albert, e mergulhou em luto profundo. Foi durante este período que a França se tornou o maior produtor de perfumaria. Pierre-François Pascal Guerlain criou a Eau de Cologne Imperial, que encantou a Imperatriz e se tornou um perfumista da corte. Seguiram-se aromas maravilhosos: Parfum Imperial, Parfum De France, Parfum d 'Imperatrice, Bouquet Napoleon.

A Imperatriz adorava pintar e, entre muitos artistas, destacou o retratista alemão Winterhalter, que pintou a maioria de seus retratos. O artista se tornou popular nos círculos da nobreza e ficou famoso por um grande número de retratos de belezas seculares.

Os ideais estéticos da França foram moldados pela influência da própria Imperatriz Eugenie. O estilo da Imperatriz Eugenie é chamado de estilo Rococó, que se baseia na imitação das formas artísticas da arte francesa de meados do século XVIII. Tanto no figurino quanto no interior, pode-se traçar a vontade de resgatar o caráter da bela arte do século passado com sua sofisticação e elegância. Aparecem elementos separados, emprestados do estilo rococó, retorna a crinolina, que tem a forma de uma cúpula, depois de um sino, e consiste em hastes de metal.

Os vestidos com crinolinas da época do segundo rococó eram mais leves que os anteriores, cujo volume era formado por várias anáguas nos cabelos. No entanto, esses donos desses vestidos também se sentiam muito desconfortáveis. Por exemplo, não era fácil sentar ou deitar no gramado verde, porque nos anos 50 - 60 do século 19 estava na moda sair da cidade em piqueniques engraçados - as mulheres pareciam simplesmente ridículas, e às vezes os aros quebravam .

Imagens da época da Imperatriz Eugenie nas pinturas do artista Winterhalter

A silhueta é construída em torno da criação de um triângulo bem definido com uma base ampla. A decoração do traje é feita horizontalmente, o que faz com que o conjunto pareça um tanto sobrecarregado e pé no chão. O corpete do vestido era cortado com dardos profundos para um ajuste confortável e terminava em uma longa capa na frente. Os ombros eram abaixados, a cintura era estreita. Às vezes, o corpete tinha um peplum que parecia uma jaqueta. As mangas se alargaram para baixo com um sino e criaram uma linha suave de um ombro estreito inclinado para uma saia larga e volumosa.

Mangas alargadas e decoração sobrecarregada tornavam a parte inferior da figura mais pesada, de modo que os ombros pareciam mais estreitos e a cintura mais fina. Os vestidos de corpete liso também eram feitos com mangas sino, que terminavam em renda ou punhos lisos. Os vestidos de baile tinham decotes profundos e mangas curtas, mas ao mesmo tempo eram fofos, que terminavam com babados, rendas e fitas. Às vezes, as mangas estavam completamente ausentes, os ombros nus eram cobertos por uma gola larga - "berta".

Nos vestidos de baile sempre havia crinolinas enormes. Nas saias, eram drapeados tecidos leves como tule, gaze, sobre os quais havia guirlandas de flores ou babados de renda, fitas, cetim, tafetá. Os tecidos para essas roupas eram enormes, às vezes até 15 metros. A estampa dos tecidos era com motivos florais, uma tira, uma gaiola, havia também padrões em relevo nos tecidos lisos, que criavam um efeito extraordinário.

Imagens da época da Imperatriz Eugenie nas pinturas do artista Winterhalter

Para folhos, os cupons foram emitidos com padrões localizados ao longo da borda. Babados, franjas, tranças, todos os tipos de cordas e laços eram usados ​​como decoração. A decoração está se tornando mais diversificada e sofisticada. Além de tudo, as senhoras se enfeitavam com joias - grandes colares, pulseiras. Nas telas dos artistas daquela época, não se vê uma grande pulseira nas mãos das beldades, mas várias. É nesta década, nos anos 50, que surge a fotografia, o que nos dá a oportunidade de nos aproximarmos do real traje histórico.

O cabelo é chicoteado e cacheado, colocado em um rolo fofo, toda a massa de cabelo é presa em um coque, que fica localizado na parte inferior do pescoço. Junto com esse penteado, cachos pesados ​​também foram usados, localizados ao longo do rosto. O penteado é decorado com enfeites de cabeça de renda, flores artificiais, fitas.

Os chapéus em forma de capuz com uma pequena coroa eram usados ​​mais perto da parte de trás da cabeça. Os chapéus de inverno eram feitos de pelúcia, veludo e seda espessa. E, no verão, as senhoras usavam chapéus redondos florentinos de palha italiana de copa alta ou baixa, aba larga, com a frente ligeiramente rebaixada e caída atrás, assim como chapéus ingleses de palha de aba larga.

Worth inventou o chapeuzinho, que foi usado pela primeira vez por sua esposa, Maria Worth, o chapéu Bavole.

A roupa exterior é mantilha, capas com muita decoração, xales grandes. No vestido de senhora, um lugar de destaque é ocupado por um casaco - largo e solto, justo e semiajustado, o de verão com mangas curtas e o de inverno com pele. O casaco "cossaco" ajustava-se bem à figura, tinha um fecho na altura do pescoço e um peplum largo. E essa peça de vestido feminino era decorada com uma decoração farta - tinha tranças, tranças, bordados, muitos botões, cordões. Mas poderia ser suave sem uma decoração abundante.

É a partir dessa época que pode ser considerado o surgimento de um terno - um paletó e uma saia, que adquiriu o significado de um banheiro de rua visitante. Nos mesmos anos, teve início o desenvolvimento do transporte ferroviário e fluvial, que exigia roupas especiais para as viagens - surgiram as capas beduínas e albardas, bordadas à maneira oriental, capuz, xadrez, casaco e outros casacos de viagem tornaram-se popular.

Foi na década de 50 que os casacos curtos e longos apareceram como casacos femininos. Mas a forma da roupa exterior sempre foi ditada pelo volume do vestido, então todos os tipos de capas ganharam grande popularidade. Mas a roupa mais favorita eram os xales.

Em 1867, a House of Worth introduziu as saias sem crinolina. O vestido da pintura “Primavera” de Alfred Stevens representa exatamente aquele que era nesse período, quando a crinolina saiu de moda, e a azáfama ainda não teve tempo de assumir seu papel de protagonista no traje feminino.

O esquema de cores dos anos 50 - 60 era variado, tudo dependia da idade - meninas e mulheres jovens usavam vestidos de cores claras - branco, creme, marfim, rosa, azul, amarelo em tons diferentes, as senhoras mais velhas escolheram cores verdes de vários tons, marrom ... As senhoras idosas podem escolher um vestido nas cores cinza claro, lilás ou lilás como um vestido elegante.

Vestidos pretos foram usados ​​como luto. Era possível costurar um vestido de noite ou agasalhos, por exemplo, xales, de veludo preto. Nos anos 60, a cor era generalizada - "a cor das águas do Nilo" - turquesa, em conexão com a construção do Canal de Suez. Na década de 50, surgiram os corantes de anilina, que possibilitaram tingir tecidos nos tons mais inéditos.

Um dos acessórios mais modernos são os guarda-chuvas. Eles eram feitos de seda ou chita, decorados com apliques, flores, rendas, enfeitados com fitas e franjas.

Após a queda do império como resultado da guerra franco-prussiana, o imperador e sua família fugiram para a Inglaterra, onde Napoleão III morreu em 1873, e a imperatriz Eugenie viveu uma longa vida no exílio e morreu em Madrid em 1920.

Talvez a palavra "moda" para algumas pessoas soe um pouco frívola ou até maluca, mas na verdade, moda expressa o estilo de vida da sociedade, e qualquer mudança no corte, nos detalhes da roupa é um anseio por mudança. E cada pessoa, goste ou não, é obrigada a se submeter a essas mudanças.