Биография и рокли на мадам Гре

Аликс Гре е скулптор и кутюрие ... Роклите, които тя създаде с гръцки гънки, превърнаха всяка жена в богиня. Мадам Гре е родена на 30 ноември 1903 г. под името Germaine Emily Krebs. Но по -късно тя смени името си и стана Аликс Бартън.

Кариерата й на кутюрие започва през 1930 г. на фона на икономическа криза и политически сътресения. Опасността от война беше на хоризонта. За мнозина стана очевидно, че на гаранциите на Хитлер за мир не може да се вярва. Но в тези смутни времена се събуди копнеж за красота и лукс.

През 30 -те години много модни дизайнери изоставиха момчешкия образ с къса прическа, плоски гърди, образа на сладурана от 20 -те, която танцуваше ден и нощ в рокля на риза. Дамите от 30 -те се стремяха към женственост, носеха дълги рокли и със сигурност от коприна. И Аликс създава първите си шедьоври ... Тя искаше да стане скулптор, но семейството й не я подкрепяше. След това се захвана с шиене и въплъти мечтата си в уникални произведения на изкуството. Това бяха нейните рокли. Момичето се опита да проникне в тайната на тъканите, да създаде образи, в които тъканта да тече в меки гънки, като вода върху камък. Скоро беше открита Модна къща под името Аликс Бартън.

Шанел и Скиапарели през 30 -те години блестяха толкова много, че изглежда никой не можеше да ги засенчи. Но не само благодарение на тях възникнаха шедьоври в модата от онези години, които по -късно станаха източник на вдъхновение за модните дизайнери през следващите десетилетия. Например шивачеството, измислено от Vionne, романтичните рокли на Нина Ричи с бродирани цветя и деликатни цветове, малки произведения на изкуството от копчета и пера от Марсел Рош, скулптурни драперии на мадам Гре.

Мадам работи с изключителен усет за материала. Нейните антични драперии продължават да оказват влияние върху идеите на дизайнерите и днес. Обърнете внимание на драпериите на Алберт Елбаз, Хайдер Акерман или Азедин Алая, които купуват произведенията, направени от мадам Гре от 1934 до 1942 г. за музея на модата в Марсилия.

Тя също, подобно на Нина Ричи, драпира рокли директно върху тъканта без шарки върху фигурите на клиенти.

Аликс открива първата си модна къща през 1931 г. Аликс стана известен моден дизайнер заедно с Коко Шанел и Елза Скиапарели... Но по своята същност тя беше затворен човек, тя предпочиташе работата си пред излизането. Партитата и общуването с известни личности не я харесваха. През 1937 г. Алиса се омъжва за руския художник Сергей Черевков, известен в Париж под псевдонима Серж Гре. И сега не се появи Аликс Бартън, а Аликс Гре. Съвместният живот беше краткотраен, но впоследствие тя винаги се опитваше да подкрепи финансово Серж до смъртта му.

Скоро тя отваря нова модна къща - House of Gre ("Gr? S"). Роклите й често бяха бели, което приличаше на скулптурата на гръцките кариатиди. Драперията от течащи гънки, обгръщащи тялото, беше фантастична гледка, в която нямаше хаос, напротив, всичко беше ясно обмислено, така че тъканта подчертаваше съблазнителните очертания на фигурата.

Роклите на мадам Гре са като възродени гръко-римски скулптури. В едно немско списание през 1940 г. те пишат: „Гънките в дрехите не са добри сами по себе си, но само когато образуват някакъв модел, например, те отиват под ъгъл един към друг, огъват се, преплитат се ... че е, те са драпирани. " Тя започна да използва копринено трико, а материята в ръцете на Аликс послушно легна на строго определено за нея място. Майсторите на тъкане произвеждаха за нея тъкани, които бяха по -широки от обикновено, така че замислената идея да бъде въплътена в реалност. Копирането на моделите на мадам не беше лесно, защото някои от нейните творения отнеха до 20 метра копринено трико.Роклите й се появяват в модни списания, а за скулптурното й боравене с тъкани се говори.

По време на войната много жени не са могли да мечтаят за красиви дрехи, шапки, обувки и затова всяка е имала свои идеи, изобретения и фантазии, за да се украсят. Шалчета и шалове започнаха да се връзват под формата на тюрбани. Тюрбан Аликс се превърна в нейната запазена марка, тази шапка беше самото съвършенство.

Войната започна, събитията се развиха по такъв начин, че Аликс реши да напусне Франция. Когато президентът на Синдиката за висока мода Лусиен Лелонг разбра за това, той каза: „Не трябва да позволяваме на Аликс да напусне ... Трябва да запазим високата мода“. Това беше времето на военното поражение на Франция. Но въпреки всички усилия на германските модни дизайнери, влиянието на френската мода продължи да надминава страната победител и остана, макар и не на същото ниво, но все пак на високо ниво. И ръководството на Райха беше решено да премахне това влияние. Планът на германската страна беше следният - осъществяване на централизацията на европейската мода. В това отношение Виена и Берлин трябваше да станат новите модни центрове, докато френската мода можеше да остане автономна.

Френските модни дизайнери решиха да предприемат действия. Те стартираха кампания за привличане на общественото внимание към своите продукти. Френските модели бяха толкова съвършени, че много списания нямаше как да не поместят снимки на колекциите дрехи на френските кутюриери. Едно от списанията имаше надпис: „Новите пролетни рокли показват, че французите са живи“, други възхваляват пролетната колекция от 1941 година.

И Аликс Гре се върна. През 1944 г. тя издава колекция в националните цветове на Франция. Това беше протест срещу влиянието на нацистите върху модата. През 1947 г. е наградена с орден на Почетния легион. Скоро 228 модела, създадени от френски дизайнери, сред които Пиер Балмен, Кристобал Баленсиага, Нина Ричи, Люсиен Лелонг и Аликс Гре, бяха представени на международното изложение „Театър на модата“.

След това втората изложба - „Влакът на благодарността“ в САЩ през 1949г. В тези изложби участваха луксозните рокли на мадам Гре. Париж запази титлата столица на световната мода. Но времената наложиха големи промени в модната индустрия. Индивидуалната работа беше намалена, модата започна да работи с по -широка аудитория, където не се изискваше тази изтънченост и уникалност на продуктите. Възможностите на дизайнерите са се променили. Сега за тях стана много по -трудно да популяризират своите творчески идеи. За мадам Гре, творческа личност, но посредствена в бизнеса, това беше просто невъзможно. Трябваше да намали производството си. Тя се опитваше да се бие, но от гледна точка на лидерство, допускаше грешка след грешка.

През 1981 г. тя все пак се насочи към направлението pret-a-porter, само че избледняването на модната й къща вече беше започнало.

А през 70 -те години на миналия век мадам Гре беше председател на Синдиката на висшата мода. Триумфът обаче отстъпи място на поражението.

През 1984 г. Бернард Тапи купува модната й къща, за да я препродаде за своя собствена изгода. Вече не млада, но все още наивна мадам Гре, вярваше в чистите чувства на Тапи, който призна само не само пред нея, но и пред журналисти, в любовта си към мадам. Тя беше очарована от него. Годежът се състоя. Тапи говори открито за желанието си да помогне на мадам: „... ще й дам средства да се посвети на творчеството, без да мисли за пари“. Но ... тя загуби всичко. Дъщеря Анна я настанява в клиника в Прованс, където мадам Гре умира през 1993 г.

Модната къща "Gre" произвежда колекции за още няколко сезона, но след това напълно премина към ежедневната линия. Продажбите на компанията рязко паднаха. Днес модната къща е почти непозната и непрекъснато се препродава на нови собственици. Парфюмната линия също носи малък доход ...

Мадам обичаше да казва, че мечтае да стане скулптор и затова няма значение за нея - да работи с плат или с камък. В интервютата си тя често подчертаваше, че именно красотата на човешкото тяло стана източник на вдъхновение. Почти всички известни личности бяха нейни клиенти: Марлен Дитрих, Вивиен Ли, Грета Гарбо, Грейс Кели, принцеса де Бурбон, Барбара Стрейзанд, херцогиня Уиндзорска, Жаклин Кенеди.Чистите и строги линии на древността на роклите на мадам могат да се видят на много снимки, направени от почти всички велики фотографи на онова време.