Великият дизайнер Кристобал Баленсиага

Crist? Bal Balenciaga Eizaguirre е испански моден дизайнер.

Кристобал Баленсиага е роден на 21 януари 1895 г. в малкия град Гетария, Испания.

Баща му беше рибар, а майка му - шивачка. Като малко момче той помага на майка си в тежката й работа. Той приема работата си толкова сериозно, че на 12-13 години реже и шие като истински шивач, а на 20-годишна възраст вече е отворил ателието си в Сан Себастиан, а пет години по-късно там е била Модна къща . Вярно, това не беше без покровителство, което беше осигурено от маркиз дьо Каза - Торес. Те говорят за първата си среща така: когато малкият Баленсиага си позволи да направи някои забележки на видната дама относно стила и начина на обличане, маркизата видя в него таланта на бъдещия кутюрие. С нейна подкрепа той получава образование. И тогава имаше модни къщи в Мадрид и Барселона. Скоро кралското семейство беше сред неговите клиенти. Може би оттогава, виждайки лукса и богатите материи на кралския двор, той завинаги ще има любов към скъпите тъкани.

1937 г. - войната в Испания. Кристобал Баленсиага изоставя бизнеса си в Испания и се премества в Париж. Тук той отваря Къщата на моделите, която буквално веднага печели успех.

Негови клиенти бяха кралицата на Испания, кралицата на Белгия, принцеса на Монако, Мона фон Бисмарк, Полин де Ротшилд, Глория Гинес, херцогиня Уиндзорска, Барбара Хоутън, Марлен Дитрих, Ингрид Бергман, Жаклин Кенеди... Дрехите им бяха на високо ниво. След това тези жени бяха включени в списъка на тези, които се обличаха най -добре, най -елегантно от всички. Моделите на Balenciaga са уникално ръчно изработени с бродерия и дантела.

Всички негови модели бяха отлични не само за бизнес ежедневието, но и за церемониални събития. Съвършенството и елегантността бяха подчертани от огромни волани, пелерини, влакове, драперии. Всички тези детайли и елементи са съзвучни с платната на неговите сънародници Веласкес и Гоя, испанските традиции се усещат в неговите модели, духът на родината му е строгост и сдържаност.

Баленсиага вярваше, че една жена е по -привлекателна със своята мистериозност, облечена в рокля, която трябва само да загатва за това, което е скрито под нея, а не да я показва. Той винаги разкриваше пластмасовите предимства на материала, почти никога не използваше тъкани с шарка, но обръщаше внимание на текстурата, често използвайки контрастни материали в един модел (това е, което сега толкова често се използва от съвременните дизайнери). Такива материи като ратин, туид, букле, кадифе, матиране, тафта, муар, набръчкани тъкани са влезли на мода.

В колекциите на Balenciaga основните цветове на тъканта винаги са били черни, които се допълват от бяло, кафяво и тъмно зелено, понякога черното се допълва от червено или лилаво, понякога има бежови, розови и жълти материи. Balenciaga предпочита бижута от перли. Вечерните рокли бяха луксозни, допълваха ги шапки с огромни периферии, украсени с пера, барети и качулки.

Balensyaga притежава изобретения: яки, които визуално удължават врата, палта, трапецовидни рокли, „летящи“ къси палта без копчета и яки, широки якета с качулки, шапки и три четвърти ръкави.

И също така през 1945 г. Баленсиага изобретява кройка с квадратни рамене, вталени корсажи, през 1951 г. - дрехи с отворен врат и рамене, тоест блузи без яка, през 1960 г. - рокля - чанта, рокля - балон, рокля - риза, рокля - туника.

И всичко това са няколко процента от онези изображения, които Balenciaga създава и които дизайнерите все още използват.

Всяко творение на Balenciaga беше произведение на изкуството, той не се стремеше да шие за масово потребление, той беше по -привлечен от създаването на съвършенство.И както знаете, не всеки може да използва това, а само няколко избрани и доста богати хора. Но Баленсиага не се смути от факта, че продуктите му ще се броят в единици и следователно не всички ще знаят за него. Стреми се към творчество, към създаване на шедьоври. Във всяка от колекциите си той създава два или три модела, които шие със собствените си ръце, от кройка до край, а много често продуктите са ръчно изработени. След като посети Америка и видя как масовото шиене е настроено напълно на автоматичен, той разбра, че това не е за него. Физическият труд привлече Баленсиага и беше най -ценен от него. Наричаха го великият кутюрие, дизайнер на дизайнери, Кристобал Великолепният.

Награден е с орден на Почетния легион през 1958 г. Този испанец беше уважаван от колегите си по начин, който никога не се е радвал на никой нито преди, нито след това. Мнозина сега не знаят името му, така както не знаят какви нови образи е създал и какви идеи все още живеят. Разбира се, в света на модата, сред дизайнери и модни дизайнери, неговото творчество се изучава, идеите му се използват не само сега, но на тяхна основа се създават нови.
Техниката му на рязане е проста и изискана - ръкавите и яката бяха изрязани така, че с всяко движение да не губят съвършенството си. Неговите модели приличаха на скулптури (както той самият каза, кутюрие трябва да бъде скулптор на форма). Баленсиага беше еднакво умел да реже с две ръце. Той умело използваше всички шевове, знаеше тайните на правилното гладене. Когато самият Баленсиага режеше, тъканта за модела можеше да се поръча с точност до сантиметъра.

За него желанието на клиента беше най -значимото. Той винаги е бил мил с жените, които са имали някои недостатъци във фигурата си и е смятал за свой дълг да скрие тези недостатъци, за да накара всяка жена да се чувства красива. Когато известната Марлен Дитрих беше попитана кой от кутюриерите смята за най -значим, тя първа назова Баленсиага: „Той е изключителен резач ... има нещо отчаяно във всички велики творения на Баленсиага. Много испански .... Вътрешна ярост, красота ... ". Роклите му бяха изнесени контрабандно от Париж по време на войната.

След войната, през 1947 г., всички говореха за новия кутюрие. Кристиан Диори всъщност Balenciaga беше истинският новатор. Може би това е причината за депресията му, поддавайки се на която през 1948 г. той решава да затвори модната си къща. Кристиан Диор обаче не спира да се възхищава на Баленсиага и го убеждава да продължи да работи. Фотографът Сесил Бийтън каза много правилно за него: „Той основа бъдещето на модата“.

През 60 -те години Баленсиага все по -често идва да затвори модната си къща. Той каза, че модата престава да бъде елегантна, тя става вулгарна, дизайнерите спират да създават мода, улицата започва да диктува модата на дизайнерите. Той предпочете да създаде най -елегантните и изискани модели, модели за елита. Това не беше снобизъм, той просто смяташе високата мода за изкуство, затова никога не разчиташе на масово шиене.

И когато през 1968г Баленсиага реши да затвори всичките си фабрики, имаше вълнение сред жените, които бяха негови бивши клиенти - някои плакаха като Мона фон Бисмарк, без да знаят на кого ще се облича от сега, други започнаха да си поръчват дрехи за много години напред. Ето защо моделите на Balenciaga са ценни с това, че имат характеристика - да бъдат винаги на мода. По един или друг начин жените се чувстваха „голи“.

През 1968 г. Баленсиага затваря всичките си фабрики, оставяйки само парфюмерийната линия, в която пуска първия си парфюм "Le Dix" през 1947 г., "La Fuite des heures" през 1949 г. и "Quadrille" през 1955 г. Заминава за родината си, Испания, където през март 1972г. напусна този свят.

Великият испанец стана великият френски кутюрие.
Баленсиага беше много потаен човек, обичаше да работи мълчаливо и всичките му помощници отгатваха желанията му с жестове и движения. Когато се състоя демонстрацията на колекциите му, той никога не се появи пред публиката, а гледаше шоуто през завесата. Не обичаше да дава интервюта, много рядко някой от журналистите можеше да го накара да говори, не обичаше да се снима и води уединен живот.

Много кутюриери го наричат ​​свой учител, като Андре Куррей и Емануел Унгаро, Юбер де Живанши и Кристиан Диор.
След смъртта на Balenciaga до 1997 г. водещите дизайнери на осиротялата къща не успяха да възвърнат предишната си слава. И едва през 1997 г., когато е назначен Никола Гескьор, нивото на дизайнерските умения е възстановено. Къщата започна да оживява, хората започнаха да говорят за нея и продажбите се увеличиха, което беше улеснено от придобиването на Gucci Group.

"Кутюрие трябва да бъде архитект на кройка, цветен художник, скулптор на форма, музикант на хармония и философ на стила", казва великият испански кутюрие, който е роден в бедно семейство на рибар и шивачка , и облечени най -богатите, най -красивите и титулувани
жени на своето време.

Дори колеги говореха за него като за безспорен авторитет в света на модата, за гений, който издигна изкуството на рязане и шиене на най -високо ниво.
„Той е единственият кутюрие в буквалния смисъл на думата - всички останали дизайнери“, каза Коко Шанел.