Biografia i vestits de Madame Gre

Alix Gre és escultora i modista ... Els vestits que va crear amb plecs grecs van convertir totes les dones en una deessa. Madame Gre va néixer el 30 de novembre de 1903 amb el nom de Germaine Emily Krebs. Però més tard va canviar el seu nom i es va convertir en Alix Barton.

La seva carrera de costurera va començar el 1930 enmig de la crisi econòmica i els trastorns polítics. El perill de la guerra era a l’horitzó. Per a molts es feia evident que no es podia confiar en les garanties de pau de Hitler. Però en aquests temps de convulsió, es va despertar l’anhel de bellesa i luxe.

Als anys 30, molts dissenyadors de moda van abandonar la imatge infantil amb un tall de cabell curt, uns pits plans, la imatge d’un cutie dels anys 20, que ballava dia i nit amb un vestit de camisa. Les senyores dels anys 30 aspiraven a la feminitat, portaven vestits llargs i, certament, de seda. I Alix va crear les seves primeres obres mestres ... Volia convertir-se en escultora, però la seva família no la va recolzar. Després va començar a cosir i va plasmar el seu somni en obres d'art úniques. Aquests eren els seus vestits. La noia va intentar penetrar en el secret de les teles, per crear imatges en què la tela fluís en suaus plecs, com l'aigua sobre una pedra. Aviat es va obrir una Casa de la Moda amb el nom d’Alix Barton.

Chanel i Schiaparelli als anys 30 van brillar tant que, pel que semblava, ningú els va poder superar. No obstant això, no només gràcies a ells, van sorgir obres mestres de la moda d’aquells anys, que més tard es van convertir en una font d’inspiració per als dissenyadors de moda en les dècades posteriors. Per exemple, la sastreria inventada per Vionne, els vestits romàntics de Nina Ricci amb flors brodades i colors delicats, petites obres d'art fetes de botons i plomes de Marcel Roche, draperies escultòriques de Madame Gre.

Madame va treballar amb un estil extraordinari per al material. Les seves cortines antigues continuen influint en les idees dels dissenyadors actuals. Tingueu en compte les cortines d’Albert Elbaz, Haider Ackerman o Azeddine Alaya, que van comprar les obres realitzades per Madame Gre del 1934 al 1942 per al museu de la moda de Marsella.

També, com Nina Ricci, vestia els vestits directament sobre la tela sense dibuixos a les figures dels clients.

Alix va obrir la seva primera casa de moda el 1931. Alix es va convertir en un famós dissenyador de moda juntament amb Coco Chanel i Elsa Schiaparelli... Però, per naturalesa, era una persona tancada, preferia la seva feina a la sortida al carrer. Les festes i la socialització amb famosos no li agradaven. El 1937, Alice es va casar amb l'artista rus Sergei Cherevkov, conegut a París amb el pseudònim de Serge Gre. I ara no va aparèixer Alix Barton, sinó Alix Gre. La vida junts va durar poc, però posteriorment sempre va intentar donar suport financer a Serge fins a la seva mort.

Aviat obre una nova casa de moda: la Casa de Gre ("Gr? S"). Els seus vestits eren sovint blancs, que s’assemblaven a l’escultura de les cariàtides gregues. La cortina de plecs fluents que envoltaven el cos era una visió fantàstica, en què no hi havia caos, al contrari, tot estava clarament pensat perquè el teixit emfatitzés els seductors contorns de la figura.

Els vestits de Madame Gre són com escultures grecoromanes recuperades. En una revista alemanya del 1940, van escriure: "Els plecs de la roba no són bons per si mateixos, però només quan formen algun tipus de patró, per exemple, van inclinats entre ells, es doblegen, s'entrellacen ... és a dir, estan drapats ". Va començar a utilitzar jersei de seda i el teixit de les mans d’Alix es va quedar obedientment en un lloc estrictament definit per a ella. Els mestres de teixir li produïen teixits més amples de l’habitual, de manera que la idea concebuda es podia plasmar en la realitat. No va ser fàcil copiar els models de Madame, perquè algunes de les seves creacions van ocupar fins a 20 metres de samarreta de seda.Els seus vestits han aparegut a les revistes de moda i s’ha parlat del seu maneig escultòric de teixits.

Durant la guerra, moltes dones no podien somiar amb roba, barrets, sabates belles i, per tant, cadascuna tenia les seves idees, invents i fantasies per decorar-se. Es van començar a lligar mocadors i mocadors en forma de turbants. Turban Alix es va convertir en la seva marca comercial, aquest tocat era la perfecció mateixa.

Va començar la guerra, els esdeveniments es van desenvolupar de manera que Alix va decidir abandonar França. Quan el president del High Fashion Syndicate, Lucien Lelong, es va assabentar d'això, va dir: "No hem de deixar que Alix marxi ... Hem de mantenir l'alta moda". Va ser el moment de la derrota militar de França. Però, malgrat tots els esforços dels dissenyadors de moda alemanys, la influència de la moda francesa va continuar superant el país vencedor i es va mantenir, encara que no al mateix nivell, però encara a un nivell alt. I la direcció del Reich estava decidida a eliminar aquesta influència. El pla de la part alemanya era el següent: la implementació de la centralització de la moda europea. En aquest sentit, Viena i Berlín es convertirien en els nous centres de moda, mentre que la moda francesa podia mantenir-se autònoma.

Els dissenyadors de moda francesos van decidir actuar. Van llançar una campanya per atreure l'atenció del públic sobre els seus productes. Els models francesos eren tan perfectes que moltes revistes no podien deixar de col·locar fotografies de col·leccions de roba de modistes francesos. Una de les revistes tenia el títol: "Els nous vestits de primavera demostren que els francesos estan vius", d'altres van exaltar la col·lecció de primavera de 1941.

I Alix Gre va tornar. El 1944 va publicar una col·lecció en els colors nacionals de França. Va ser una protesta contra la influència nazi sobre la moda. El 1947 fou guardonada amb l’Orde de la Legió d’Honor. Aviat, 228 models creats per modistes francesos, entre ells Pierre Balmain, Cristobal Balenciaga, Nina Ricci, Lucien Lelong i Alix Gre, es van presentar a l'exposició internacional "Theatre of Fashion".

Després, la segona exposició - "El tren de la gratitud" als EUA el 1949. Els luxosos vestits de Madame Gre van participar en aquestes exposicions. París va conservar el títol de capital de la moda mundial. Però els temps requerien grans canvis a la indústria de la moda. Es va reduir el treball individual, la moda va començar a funcionar amb un públic més ampli, on no es requeria la sofisticació i la singularitat dels productes. Les capacitats dels dissenyadors han canviat. Ara els ha estat molt més difícil promoure les seves idees creatives. Per a Madame Gre, una persona creativa però mediocre en els negocis, això era simplement impossible. Va haver de reduir la seva producció. Va intentar lluitar, però en termes de lideratge, va cometre error rere error.

El 1981, no obstant això, es va adreçar a la direcció de pret-a-porter, només el desvaniment de la seva casa de moda ja havia començat.

I als anys 70 del segle passat, Madame Gre era la presidenta del sindicat d’alta costura. Tot i això, el triomf va donar pas a la derrota.

El 1984, Bernard Tapi va comprar la seva casa de moda per després revendre-la per al seu propi benefici. Ja no era jove, però encara ingènua, Madame Gre, creia en els sentiments purs de Tapi, que confessava no només a ella, sinó també als periodistes, el seu amor per Madame. Estava fascinada per ell. El compromís va tenir lloc. Tapi va parlar obertament sobre el seu desig d'ajudar a Madame: "... Li donaré els mitjans per dedicar-se a la creativitat, sense pensar en els diners". Però ... ho va perdre tot. La filla Anna la va posar en una clínica de Provença, on va morir Madame Gre el 1993.

La casa de moda "Gre" va produir col·leccions durant diverses temporades més, però després va canviar completament a la línia quotidiana. Les vendes de la companyia van caure bruscament. Avui dia la casa de moda és gairebé desconeguda i es torna a vendre constantment a nous propietaris. La línia de perfums també comporta uns ingressos petits ...

A la senyora li agradava dir que somiava convertir-se en escultora i, per tant, no li fa cap diferència: treballar amb tela o amb pedra. En les seves entrevistes, sovint va subratllar que la bellesa del cos humà va esdevenir la font d’inspiració. Gairebé totes les celebritats eren els seus clients: Marlene Dietrich, Vivien Leigh, Greta Garbo, Grace Kelly, princesa de Borbó, Barbara Streisand, duquessa de Windsor, Jacqueline Kennedy.Les línies netes i austeres de l’antiguitat dels vestits de Madame es poden veure en moltes fotografies preses per gairebé tots els grans fotògrafs de l’època.