El gran dissenyador Cristobal Balenciaga

Crist Bal Balenciaga Eizaguirre és un dissenyador de moda espanyol.

Cristobal Balenciaga va néixer el 21 de gener de 1895 al petit poble de Getaria, Espanya.

El seu pare era pescador i la seva mare era modista. De petit, va ajudar la seva mare en el seu treball dur. Es va prendre tan seriosament la seva feina que als 12-13 anys tallava i cosia com un sastre real, i als 20 anys ja havia obert el seu taller a Sant Sebastià i cinc anys després hi havia una casa de moda. . És cert que això no va estar exempt de mecenatge, que va ser proporcionat pel marquès de Casa - Torres. La història de la seva primera reunió és la següent: quan el petit Balenciaga es va prendre la llibertat de fer algunes declaracions a l’eminent dama sobre l’estil i la manera de vestir, la marquesa va veure en ell el talent del futur modista. Amb el seu suport, va rebre una educació. I després hi va haver cases de moda a Madrid i Barcelona. Aviat la família reial va estar entre els seus clients. Potser des d’aleshores, veient els luxosos i rics teixits de la cort reial, sempre tindrà l’amor pels teixits cars.

1937 - La guerra a Espanya. Cristobal Balenciaga abandona els seus negocis a Espanya i es trasllada a París. Aquí obre la Casa dels Models, que literalment obté èxit immediatament.

Els seus clients eren la reina d’Espanya, la reina de Bèlgica, la princesa de Mònaco, Mona von Bismarck, Pauline de Rothschild, Gloria Guinness, duquessa de Windsor, Barbara Houghton, Marlene Dietrich, Ingrid Bergman, Jacqueline Kennedy... La seva roba era d’alt nivell. Aquestes dones es van incloure a la llista de les que vestien millor, la més elegant de totes. Els models de Balenciaga eren exclusivament fets a mà amb brodats i puntes.

Tots els seus models eren excel·lents no només per a dies laborals, sinó també per a esdeveniments cerimonials. La perfecció i l'elegància van ser ressaltades per enormes volants, capes, trens, cortinatges. Tots aquests detalls i elements concorden amb els llenços dels seus compatriotes Velazquez i Goya, les tradicions espanyoles se senten en els seus models, l’esperit de la seva terra és la severitat i la moderació.

Balenciaga creia que una dona era més atractiva per la seva misteriositat, amb un vestit que només havia de deixar entreveure allò que s’amaga a sota i no mostrar-ho tot. Sempre va revelar els avantatges plàstics del material, gairebé mai va utilitzar teles amb un patró, però va prestar atenció a la textura, sovint utilitzant materials contrastants en un model (això és el que ara solen utilitzar els dissenyadors moderns). Han entrat de moda teles com la ratina, el tweed, el boucle, el vellut, l’estora, el tafetà, el moiré i els teixits arrugats.

A les col·leccions de Balenciaga, els colors principals de la tela eren sempre el negre, que es complementava amb el blanc, el marró i el verd fosc, de vegades el negre es complementava amb el vermell o el morat, de tant en tant hi havia teixits beix, rosa i groc. Balenciaga preferia les joies fetes de perles. Els vestits de nit eren luxosos, es complementaven amb barrets amb enormes vores, decorats amb plomes, boines i caputxes.

Balensyaga posseeix invents: colls que allarguen visualment el coll, abrics, vestits trapezi, abrics curts "voladors" sense botons i colls, jaquetes soltes amb caputxa, barrets de caixa i mànigues tres quarts.

I també el 1945, Balenciaga va inventar un tall amb espatlles quadrades, cossets ajustats, el 1951 - roba amb el coll i les espatlles obertes, és a dir, bruses sense collar, el 1960 - un vestit - una bossa, un vestit - un globus, un vestit - una camisa, un vestit - túnica.

I tot això és un poc per cent d’aquestes imatges que Balenciaga va crear i que els dissenyadors encara fan servir.

Cada creació de Balenciaga era una obra d’art, no buscava cosir per al consum massiu, sinó que estava més atret per crear la perfecció.I, com ja sabeu, no tothom pot utilitzar-ho, sinó només algunes persones selectes i bastant riques. Però a Balenciaga no li feia vergonya que els seus productes es comptabilitzessin per unitats i, per tant, no tothom en sabés. Es va esforçar per la creativitat, per la creació d’obres mestres. A cadascuna de les seves col·leccions va crear dos o tres models, que va cosir amb les seves pròpies mans, des del tall fins a l’acabat, i molt sovint els productes eren fets a mà. Havent visitat Amèrica i vist com la costura en massa estava completament automatitzada, es va adonar que això no era per a ell. Va ser el treball manual el que va atreure Balenciaga i el va valorar més. Va ser anomenat el gran modista, dissenyador de dissenyadors, Cristòbal el Magnífic.

El 1958 li fou concedit l’Orde de la Legió d’Honor. Els seus col·legues van respectar aquest espanyol d’una manera que ningú no havia gaudit mai abans ni després. Molts ara desconeixen el seu nom, de la mateixa manera que no saben quines noves imatges va crear i quines idees encara viuen. Per descomptat, en el món de la moda, entre dissenyadors i dissenyadors de moda, s’estudia el seu treball, les seves idees no només s’utilitzen ara, sinó que se’n creen de noves.
La seva tècnica de tall és senzilla i refinada: les mànigues i el coll es tallaven de manera que amb cada moviment no perdien la seva perfecció. Els seus models s’assemblaven a escultures (com ell mateix deia, un modista hauria de ser un escultor de formes). Balenciaga era igualment hàbil a tallar amb les dues mans. Va utilitzar amb destresa totes les costures, sabia els secrets de la planxa correcta. Quan el propi Balenciaga tallava, la tela del model es podia ordenar amb una precisió del centímetre.

Per a ell, el desig del client era el més significatiu. Sempre va ser amable amb les dones que tenien alguns defectes en la seva figura i va considerar que era el seu deure amagar aquests defectes, fer que cada dona se sentís bella. Quan se li va preguntar a la famosa Marlene Dietrich quins dels modistes considera més significatius, va ser la primera a anomenar Balenciaga: “És un tallador extraordinari ... hi ha alguna cosa desesperada en totes les grans creacions de Balenciaga. Molt espanyol .... Fúria interna, bellesa ... ". Els seus vestits van sortir de contraban fora de París durant la guerra.

Després de la guerra, el 1947, tothom parlava del nou modista. Christiane Diori de fet Balenciaga va ser l’autèntic innovador. Potser aquest va ser el motiu de la seva depressió, sucumbint a la qual, el 1948 va decidir tancar la seva casa de moda. Tot i això, Christian Dior no va deixar d’admirar Balenciaga i el va convèncer de continuar treballant. El fotògraf Cecil Beaton va dir molt encertadament sobre ell: "Va fundar el futur de la moda".

Als anys 60, Balenciaga cada cop arriba més sovint a tancar la seva casa de moda. Va dir que la moda deixa de ser elegant, es torna vulgar, els dissenyadors deixen de crear moda, el carrer comença a dictar la moda als dissenyadors. Va preferir crear els models més elegants i sofisticats, models per a l’elit. Això no era un esnobisme, simplement considerava que l’alta moda era art, de manera que mai no comptava amb la confecció de masses.

I quan el 1968 Balenciaga va decidir tancar totes les seves fàbriques, hi va haver un gran enrenou entre les dones que eren les seves antigues clientes; algunes van plorar com Mona von Bismarck, sense saber qui vestiria a partir d’ara, d’altres van començar a demanar roba per a elles, durant molts anys. Per això, els models Balenciaga són valuosos ja que tenen una característica: estar sempre a la moda. D’una manera o altra, les dones se sentien “nues”.

El 1968 Balenciaga va tancar totes les seves fàbriques, deixant només la línia de perfums, en què va publicar el seu primer perfum "Le Dix" el 1947, "La Fuite des heures" el 1949 i "Quadrille" el 1955. Va marxar a la seva terra natal, a Espanya, on el març de 1972. va deixar aquest món.

El gran espanyol es va convertir en el gran modista francès.
Balenciaga era un home molt secret, li agradava treballar en silenci i tots els seus ajudants endevinaven els seus desitjos amb gestos i moviments. Quan va tenir lloc la demostració de les seves col·leccions, mai no va aparèixer davant del públic, sinó que va veure l'espectacle a través del teló. No li agradava fer entrevistes, poques vegades cap dels periodistes el podia fer parlar, no li agradava ser fotografiat i portava una vida apartada.

Molts modistes l’anomenen el seu mestre, com ara André Courrej i Emanuel Ungaro, Hubert de Givenchy i Christian Dior.
Després de la mort de Balenciaga fins al 1997, els principals dissenyadors de la casa òrfena no van poder recuperar la seva antiga glòria. I només el 1997, quan va ser nomenat Nicolas Ghesquière, es va restablir el nivell de disseny. La casa va començar a cobrar vida, la gent va començar a parlar-ne i les vendes van augmentar, cosa que va ser facilitada per l’adquisició del grup Gucci.

"Un modista hauria de ser arquitecte d'un tall, pintor de color, escultor de formes, músic d'harmonia i filòsof de l'estil", va dir el gran modista espanyol, que va néixer en una família pobra de pescadors i modistes, i vestia la més rica, la més bella i la titulada
dones del seu temps.

Fins i tot els companys van parlar d’ell com una autoritat indiscutible al món de la moda, un geni que va elevar l’art de tallar i cosir al màxim nivell.
"És l'únic modista en el sentit literal de la paraula: tots els altres dissenyadors", va dir Coco Chanel.