Què és vintage? Aquests són els articles amb una "edat" superior als 25 anys. Els perfums vintage són alguns dels objectes de col·lecció més interessants per a les dones actuals. Aquestes ampolles amb aromes exquisits es trobaven a les prestatgeries de les botigues de perfumeria fa dècades o s’obtenien de l’estranger de totes les maneres possibles i impossibles. style.techinfus.com/ca/ va decidir parlar-vos dels millors perfums vintage que no estan actualitzats fins avui.

Shalimar de Guerlain - 1925

Recordeu la història d’amor de l’emperador Shah Jahan i de la seva dona Mumtaz Mahal? Sí, aquesta és la mateixa dona per a qui Shah Jahan va construir posteriorment el magnífic Taj Mahal. Però no només. Fins i tot durant la vida de la seva estimada, l'emperador li va donar regals inusuals. Per exemple ... tot un complex de jardins i fonts, terrasses i estanys, miradors i edificis de palau anomenats Shalimar. Va ser aquesta història d’amor en què es va inspirar el llegendari Jacques Guerlain quan va crear la seva fragància Shalimar.

Avui en dia el perfum es pot anomenar amb seguretat el símbol de la casa Guerlain. Van ser alliberats el 1925 i van guanyar popularitat a l'instant entre les dones de tot el món. El secret no només està en l’olor, sinó també en el disseny de l’ampolla. Es tracta d’una autèntica obra d’art, la silueta en forma de vidre ample sobre una cama baixa es reconeix a l’instant.



La fragància tampoc deixa indiferent a ningú: la seva composició és força complexa i polifacètica, mentre que els perfums rars poden "presumir" d'una abundància de notes diverses. La vainilla se sent més brillant a l’olor: dolça i molt tendra. La seva dolçor es complementa amb cítrics: taronja i llimona, bergamota i mandarina. Les notes llenyoses són cedre, vetiver i pàtxuli. També es fa sentir un ram floral: rosa, iris i gessamí, i tot això és remarcat per les espècies i les espècies: encens, almesc, sàndal.

Opium de Yves Saint Laurent - 1977

Una altra història oriental, però ara del mític Yves Saint Laurent. Aquests perfums són molt més joves que els anteriors: es van llançar el 1977. A principis dels anys 70 i 80, el món sencer estava atrapat per la "febre oriental" en el disseny d'interiors, roba, joies i, per descomptat, en el camp de la perfumeria. Yves Saint Laurent no va ser una excepció: es va inspirar en l'exòtic Orient per crear Opium. L’aroma és inequívoc al vespre, fins i tot a l’hivern. A l’estiu, la seva olor pot semblar embafadora.

Les primeres notes sonores seran espècies i espècies: mirra i encens, clau, canyella. Les notes llenyoses donen al perfum una mica de "terrosa": cedre, sàndal i vetiver, i fins i tot una inusual resina ambarina. Però a Opium no només se senten les riques espècies de l’Est. El delicat gessamí blanc aporta aire a l’olor i la sucosa mandarina i la bergamota acre donen frescor. Tot això crea la composició perfecta per a una cita apassionada al vespre.

"Anais Anais" de Cacharel - 1978

Si els perfums moderns sovint s’anomenen associats a alguns trets de caràcter, emocions o accions, aleshores cada perfum tenia la seva pròpia història. La creació del perfum es va inspirar en les llegendes de l’amor oriental i fins i tot en la mitologia antiga. Així és, per exemple, amb l’olor Anais Anais de Cacharel. Porta el nom de la deessa persa de l’amor voluptuós i la fertilitat, Anaitis. És ben comprensible que per a aquesta divinitat la composició del perfum sigui especial.

El perfum consisteix principalment en l’olor de lliris blancs. Sí, no a tothom els agrada, perquè molts diuen que l’olor d’Anais Anais és massa dolça i tapada. Però és amb la dolçor que s’ha d’associar la deessa de l’amor i la voluptuositat. Els lliris es complementen amb les aromes de lliri de vall i jacint, belles flors de primavera. També hi ha notes de rosa, gessamí i flor de taronger. El sàndal, el cedre i l’encens proporcionen l’olor oriental.El perfum es va llançar el 1978, però pot "competir" amb les composicions més modernes.

"L'Air du Temps" de Nina Ricci - 1948

style.techinfus.com/ca/ ja ha parlat de "L'Air du Temps" de Nina Ricci - en un article sobre el perfum més popular del món... Així es poden anomenar sense cap mena de dubte. Creats el 1948, també tenen la seva pròpia història única. El director de la Casa de Nina Ricci, de fet, fill de la mateixa Nina Ricci, Robert va encarregar perfumers al perfumista Francis Fabron que encarnessin l’esperit d’aquella època. He de recordar-vos que el món sencer es recuperava de la guerra i que l’aroma s’hauria d’associar a la tranquil·litat i la tranquil·litat, l’alegria de la pau i la confiança en el futur.

Bé, Fabron va ser capaç d’encarnar-ho de manera brillant: “L'Air du Temps” es considera realment l’olor més lleuger i positiu. Delicats gessamins en flor, violeta i rosa, sàndal càlid i cedre creen una composició única d’aquests perfums, donant una sensació de confiança, harmonia, pau i benestar. No obstant això, la fórmula exacta de la fragància no se sap amb certesa; els creadors la mantenen en secret durant més de 60 anys. I el que és només una ampolla: aquest disseny es reconeix immediatament. La bonica ampolla està coronada amb una tapa en forma de coloms, i, per descomptat, aquest és el símbol més brillant de la pau.

Givenchy L'Interdit - 1954

Una altra creació del llegendari perfumista del segle passat Francis Fabron, però per a la Casa de Givenchy. Hubert de Givenchy va encarregar aquest perfum a un perfumista per delectar la seva musa, Audrey Hepburn. El perfum es va llançar només per a ella i no estava pensat per ser venut al gran públic. No obstant això, el 1957 Givenchy va decidir ampliar el seu negoci i produir perfums. Un dels primers va ser L’Interdit, que en aquell moment no tenia nom. I va aparèixer de la següent manera. Quan Hubert va preguntar a Audrey si es podia produir el seu perfum per a la venda, va respondre "Jo ho prohibeixo", que significa "Interdit" a la traducció.

Per descomptat, la prohibició de Hepburn feia broma i la fragància es va llançar a la venda. L’olor encarnava l’essència del chic francès i, per tant, es va convertir immediatament en increïblement popular a tot el món. En particular, als Estats Units, el primer lot de 4.000 ampolles va ser arrasat de les prestatgeries en un parell de dies. El rostre del perfum, per descomptat, era la llegendària Audrey; això també va tenir un paper important, ja que era l’estrella de cinema més reconeguda d’aquella època. La composició es compon d’un ram de flors: iris, rosa, narcís, violeta. Les notes florals es complementen amb aldehids i xipre, que aporten una sofisticació i sofisticació especials.

Climat de Lancome - 1967

És difícil creure que un perfum de més de 50 anys segueixi sent un dels perfums més venuts del món. En general, totes les fragàncies de Lancome en aquell moment es distingien per la seva "maduresa". No es tractava d’arranjaments florals frívols, sinó de perfums per a dones amb èxit i que sabien el seu valor. Climat de Lancome no és, per descomptat, una excepció. Profunda, rica, luxosa: aquesta fragància realment exigia respecte per si mateixa. Les flors blanques de rosa, gessamí, narcís, lliri de vall i violeta es complementen idealment amb préssec dolç i bergamota fresca. L’olor s’obre amb un rastre de romaní, mesc, sàndal, ambre i vetiver.

El perfum "Climat" s'ha convertit en un autèntic símbol de l'era dels anys 70. A l’URSS, totes les dones les somiaven. I el que és sorprenent: fins i tot a "La ironia del destí" Hipòlit dóna a Nadia el mateix "Climat". És cert que les noies soviètiques van xiuxiuejar entre elles que a França només ... les dones de fàcil virtut, cortesanes, utilitzen el perfum Climat. Però això va fer que la fruita prohibida fos encara més dolça. La versió moderna de la fragància és una mica menys empalagosa i "pesada", però també és molt interessant i notable.

"Krasnaya Moskva" de la fàbrica "New Zarya" - 1925

Com que parlem de l’època de l’URSS, no podem ignorar el llegendari perfum de la fàbrica Novaya Zarya: Krasnaya Moskva. Són literalment el símbol de la perfumeria soviètica. El francès Heinrich Brocard, després d'haver-se traslladat a Rússia, es va convertir en el propietari de tota una cadena de botigues d'encens i sabons. Va ser ell qui va regalar a l’emperadriu Maria Feodorovna el perfum "El ram preferit de l’emperadriu" pel 300è aniversari de la casa de Romanov.

Quan la fàbrica de Brocard es va nacionalitzar després de la revolució, va passar a anomenar-se Novaya Zarya. I el perfum "El ram preferit de l'emperadriu" va començar a produir-se amb el nom de "Moscou vermell". I tot gràcies a l’astúcia del perfumista August Michel, la mà dreta de Heinrich Brocard, que va portar amb ell des de França.

La fragància és molt interessant, consisteix en una gran quantitat de flors: rosa, gessamí, iris, violeta, lliri de vall, clavell, flor de taronger. El ram floral es complementa amb èxit amb un toc fresc de bergamota i espècies: vainilla dolça, coriandre, ylang-ylang i mongetes tonka. Avui en dia el perfum "Krasnaya Moskva" es produeix gairebé amb el mateix disseny que en el llunyà inici de la seva història.