El 15 de desembre es va saber que l’editora en cap d’American Vogue, Anna Wintour, havia ampliat els poders: va ser nomenada directora de continguts de l’editorial Conde Nast. Deixeu-me recordar-vos que durant 32 anys l’Anna ha estat la redactora en cap de Vogue US i, entre altres coses, és la directora d’art de Conde Nast i l’assessora global de continguts de Vogue International.

El director executiu de la publicació, Roger Lynch, considera aquests canvis estructurals "un punt d'inflexió en la història de Conde Nast". Tot i això, aquesta notícia va causar un gran ressò en la comunitat de la moda. Però, sempre hi ha hagut una "actitud tan especial" cap a la figura més influent de la indústria de la moda?

Anna Wintour va néixer en el si d'una família benestant de l'editor en cap de The Even-ing Standard, Charles Wintour, i de l'activista política Eleanor Baker. La futura icona d’estil i la persona més influent del món de la moda van adoptar ràpidament un camí professional: va seguir els passos del seu pare i va decidir dedicar-se al periodisme.

Des de jove, Anna va demostrar la seva naturalesa i rebel·lió, boicotjant el codi de vestimenta de l’escola i ignorant els comentaris dels professors sobre aquest tema (Anna va arribar una vegada a l’escola en un mini, que als anys 60 es considerava escandalós i inacceptable, per la qual cosa va ser expulsat de la North London Collegiate School). No es va molestar (ni tan sols va ser sotmesa a una pluja de condemnes i abusos dels seus pares) i va decidir per ella mateixa que es dedicaria al periodisme de moda.

Per consell dels seus pares, va intentar fer cursos als grans magatzems més famosos de Londres, Harrods, però tampoc va romandre aquí molt de temps: "O coneixes la moda o no", amb aquestes paraules va deixar el muralles de Harrods. I en què, i en el coneixement de la moda, Anna no tenia igual. Tenia només 15 anys quan va començar a assessorar el seu pare sobre quin format necessitava un diari per cridar l’atenció de la generació més jove.

Els pares d'Anna es van divorciar el 1979 i una mica més tard el seu pare es va casar per segona vegada. L’escollit va ser el fundador de les revistes juvenils britàniques Petticoat and Honey - Audrey Slater.

Als 15 anys, Anna aconsegueix feina a la botiga BIBA i, al mateix temps, publica la revista Seventeen dels EUA.



Aprofitant la seva joventut i el seu encant femení, Anna comença a sortir amb homes influents (que més tard influirien en la seva formació al món de la glosa de moda). La primera opció d'Anna va ser un columnista i columnista laic Nigel Dempster. Però, després d’haver discernit en Richard Neville, el propietari de la revista Oz, un partit més rendible, més tard trenca les relacions amb ell.



A l'edat de 21 anys, Miss Wintour aconsegueix el lloc d'assistent del departament de moda a la revista britànica Harpers & Queen (la revista deu el seu aspecte a la fusió de dues publicacions: Harper's Bazaar i Queen), i aquí el seu camí a la moda comença la indústria. El 1973, Anna es va convertir en redactora en cap adjunta, però al cap de dos anys es va veure obligada a deixar la publicació a causa d’un conflicte amb un altre professional, Min Hogg, que posteriorment rebria la presidència de redactor en cap.

La següent fita de la història del desenvolupament professional va ser el treball a l'American Harper's Bazaar com a editor júnior del departament de moda. No obstant això, a causa de desacords amb el seu gerent, l'editor Tony Mazzola, nou mesos després, Wintour deixa la revista. Els companys han sabut repetidament de l’Anna que somia amb administrar Vogue i canviar-la. No vaig haver d’esperar molt la meva “hora més fina”.

Després d'un breu treball a l'edició poc rendible de Viva, la revista Savvy i Nova York, el 1983 Anna Wintour es troba amb el cap de Conde Nast Alexander Lieberman, que la nomena al lloc de director creatiu d'American Vogue (Anna va acceptar l'oferta només després que Mr. Lieberman va acceptar duplicar el seu salari i permetre una llibertat d’acció completa).

Molts la recordaven com una personalitat radical amb un desig desenfrenat de canviar una revista avorrida (com no podia ser d’una altra manera? Es recorden els revolucionaris, la història no ho recorda tranquil·lament). Anna va canviar desinteressadament la política estancada de Vogue, transformant la revista de ficció conservadora en un puntal del món de la moda. Podria ser un final feliç per a les aspiracions juvenils, però ... Durant una entrevista amb l’actual redactora en cap, Grace Mirabella, Anna no va dubtar en declarar que volia substituir-la, cosa per la qual la senyoreta Wintour va haver de deixar el càrrec. com a director creatiu, torna a Londres i treballa per a l'edició britànica de Vogue.



No obstant això, el 1988, Anna va tornar a Nova York per dirigir finalment la versió americana. Però tampoc aquí no va faltar una excèntrica “sortida” a l’estil d’Anna Wintour: a la seva primera portada, com a redactora en cap, va col·locar el model israelià Mikhail Burke en un top de costura Christian Lacroix brodat amb pedres i en texans simples Guess. A partir d’un moviment tan audaç (barrejar luxe i mercat massiu en una revista que promou una vida luxosa, rica i bonica!), La redacció no es va poder recuperar durant molt de temps (per cert, volia tornar la portada, tenint en compte que hi va haver un error).



Wintour ha fet una important contribució a la moda, no només com a indústria que dissenya i crea roba per a temporades futures, sinó com a camp artístic. Gràcies a les seves connexions i al bon instint per a gent amb talent, Anna porta un mastodont de la fotografia com Helmut Newton al món de la glossa, també gràcies al seu protegit coneixem noms tan grans com: Annie Leibovitz, Stephen Meisel, Craig McDean i molts altres. Anna Wintour va donar suport financer a la "jove" marca homònima de John Galliano i, més tard, el 1997, va contribuir a la seva promoció a la Casa de Dior. També es va fer càrrec del mecenatge de Marc Jacobs i Alexander McQueen. Després que Anna va conèixer el dissenyador de roba d'home Tom Brown el 2007, al cap d'un temps la seva col·lecció va aparèixer a 90 botigues Brooks Brothers.



Però darrere de la màscara de la "virtut" s'amaga una que fa tremolar als altres de la seva mera presència, submergeix els seus subordinats en la por, la histèria i l'estrès. Anna Wintour va ser acusada reiteradament de comentaris durs i injustificats que va fer sobre els empleats de Vogue. El seu antic director creatiu, André Leon Telli, que, a les seves memòries, recorda com Anna "va determinar el seu sostre" en la seva carrera, "Et vas fer massa vell, massa gros i massa poc dur", també ho va aconseguir.



No totes són queixes sobre Wintour i el seu caràcter càustic. Els treballadors d’ex-Vogue van acusar l’Anna de racisme i molts tenien moltes ganes de la seva renúncia (el 2024, al perfil d’Instagram @diet_prada, van fer una portada de Vogue amb una imatge del retrat d’Anna i el títol: "Per què no se’n va?" ). Anna no va anar a reunions corporatives, el tema de les quals era la lluita contra el racisme.



El 2008, Vogue llança una portada amb jugadors de bàsquet negre LeBron James i Gisele Bündchen, la imatge dels quals ha estat comparada amb un episodi de King Kong.



El número de setembre estava dedicat a models negres, artistes, dissenyadors i altres figures de la moda i l’art. Però fins i tot això no va substituir la ira per la misericòrdia de la societat: aquest acte es deia hipocresia.

Vogue ha fet recentment una disculpa pública:

“Ser treballador negre a Vogue no és fàcil i sou massa pocs. Sé que la promesa de solucionar-ho no és suficient, però ho solucionarem. I tingueu en compte que agraeixo els vostres vots i suggeriments a mesura que avancem ". - Anna Wintour

L'Anna és una cap exigent i molt dura. El primer que va fer després de ser nomenada directora de contingut de Conde Nast va ser acomiadar a la majoria del personal que va fer el podcast In Vogue The 1990.

Què serà el següent? Només el temps dirà.