“Sóc ràpid perquè porto el mateix cada dia: uns texans APC, una samarreta blanca sense imprimir i un jersei blau marí. Necessito alguna forma ". JW Anderson



Quan tenia uns 8-9 anys i feia un estiu al sud afruixat, i només se’m permetia sortir a passejar després de les 16:00, aquesta vegada em vaig retirar davant del televisor, canviant de canal sense pensar-me’n. . Després, al vell Sanyo, va mostrar una mena de canal, en el qual hi havia projeccions des del matí fins al vespre. I tot i que llavors la meva ment infantil no estava gens interessada en el món del glamur, les desfilades de moda i el modelatge, vaig veure-les fins al final. I, tradicionalment, després del passatge final de tots els models, el dissenyador sortia als convidats del programa. Va ser llavors quan vaig tenir una pregunta tan ingènua: "Per què es va vestir tan senzill i no amb la bella roba que els models han mostrat ara?"

I, recentment, vaig decidir tornar a preguntar per què els dissenyadors surten als seus convidats amb imatges poc visibles, però aquesta vegada per fer una investigació (l’ideal seria trobar entrevistes on els mateixos mestres de moda responguin a aquesta pregunta).

Què es? Uniformes, identitat corporativa, consum conscient? Resposta: ajunteu-ho tot, la resposta només difereix de dissenyador a dissenyador.

Al jove dissenyador britànic Jonathan Anderson se li va ocórrer la idea de "desaccelerar-se" en la seva última col·lecció de tardor-hivern 21/22, abandonant la regla dels 60 aspectes i "tensant" el seu equip, perquè "els darrers sis mesos han estat un autèntic malson ", i el considera un" portal "de l'art contemporani a través de la seva obra.

El seu darrer lookbook, dirigit per Jürgen Teller, és un excel·lent exemple de galeria d’art que es pot visitar des del confort del sofà. Hi ha vestits de globus, mantes de punt (que, per cert, el dissenyador creu que es poden penjar a la paret) i un voluminós mantell de diverses capes al costat de l’increïble gerro surrealista de la famosa artista ceràmica Magdalena Odundo i l’artista Lavender Corbett. I, tot i que no es tracta d’un programa digital, tothom que segueix l’obra de Jonathan s’adonarà que va arribar al rodatge al seu habitual Levi’s o APC, un saltador blau de l’Uniqlo, Nike o Converse.



Com diu el mateix dissenyador, li agrada més la roba de col·laboracions d’Uniqlo amb JW An-derson, ja que és pràctica i versàtil. Això és el que pretén la seva marca homònima. Al cap i a la fi, creant siluetes tan complexes, darrere de les quals hi ha algun tipus de tema social global o agut, voleu senzillesa en el vostre vestit personal. L’avantatge d’aquesta selecció de coses és estalviar temps al matí (sobretot si us agrada dormir més temps).

Vera Wong, que crea vestits de núvia que la majoria de les nenes somien portar amb "aquest dia tan especial", s'adhereix estrictament a un vestit bastant auster. Fins i tot es pot anomenar "estereotípic": el negre total i les mànigues curtes són imprescindibles per als seus vestits quotidians. Per descomptat, vestir-se de negre total tracta més aviat del pensament estereotípic que ens imposa el món del cinema. Tot i així, aquest estereotip es va confirmar a Vera Wong. Només que no criticem! El dissenyador comparteix l’opinió de Jonathan Anderson: almenys a l’hora d’escollir el seu vestit per a cada dia, allunyar-se dels complexos estils de les seves col·leccions.



Quan es fixen en les impactants i excèntriques col·leccions de la marca francesa Jean Paul Gaultier, hom pensa involuntàriament que el mateix modista apareixerà ara amb el mateix aspecte avantguardista, però va anar als convidats (amb més freqüència) amb armilla i pantalons foscos. , i de vegades, com Vera, en total: negre.

El més "escandalós" que es va poder veure al propi Gaultier és el conjunt d'una armilla i un kilt. Per cert, no cal tremolar davant la moda agender com a "neologisme" a la indústria de la moda. Jean-Paul Gaultier ja va publicar el 1984 a la primera col·lecció masculina “Objecte masculí” que va llançar homes amb faldilles a les passarel·les. I aleshores el públic no estava preparat per a un drama així i va esclatar un escàndol.



La seva elecció a favor de l’armilla es deu als records de la infància. “De petita, la meva mare em vestia amb jerseis i jerseis amb ratlles blanques i blaves. Després vaig desenvolupar aquesta impressió en totes les col·leccions, tant en el prêt-à-porter com en l’alta costura. Vaig utilitzar tots els materials existents per a la decoració (plomes d’estruç, puntes amb cristalls de Swarovski, lluentons) i ho vaig fer de totes les maneres possibles i impossibles ".

Una recepta per a un aspecte discret però elegant de Miuccia Prada, que porta des de fa molts anys i que no canviarà res en un futur proper: una faldilla plisada blanca, una samarreta blanca i un jersei blau marí. D’aquesta manera, va aparèixer després de l’espectacle de la col·lecció primavera-estiu 2024 amb Raf Simons, responent a les preguntes dels fans de la casa.



No seria políticament correcte "trencar" el parell més discutit de la indústria de la moda, així que continuaré analitzant l'elecció dels llaços del tàndem Simons-Prada fent servir Raf com a exemple. Les seves col·leccions són admirades, la seva obra és criticada, però Raf deixa experiments amb el color, la textura i el tall per treballar, a la vida tria la pràctica: camises fluixes, jerseis voluminosos, pantalons foscos.



Potser, la negativa a seleccionar vestits complexos, en contrast amb els que es mostren a la passarel·la, estalvia energia creativa per crear col·leccions revolucionàries, impactants i discutides.