Història de les cases de moda italianes

El 1951 es pot anomenar l'any oficial de naixement de la moda italiana d'alta costura (viola). En temps del feixisme, els dissenyadors de moda italians van seguir inicialment les tradicions de la moda francesa, copiant els models dels dissenyadors francesos. Els principals dissenyadors de moda en aquella època eren Biki, Fircioni i Karacheni. No obstant això, el 1935 es va crear la Societat Italiana de Dissenyadors de Moda, que decideix utilitzar només els seus models i materials italians en la producció de moda. Després del final de la Segona Guerra Mundial, Giovanni Battista Giorgini va començar a treballar amb un dels grans magatzems nord-americans. Quina era la seva feina? Va comprar la roba més fina de dissenyadors de moda italians per vendre-la en un gran magatzem. Per facilitar el seu treball, va decidir organitzar una desfilada de moda a la seva vila dels millors dissenyadors italians d’aquella època. La desfilada de moda, organitzada per Giorgini, va tenir un èxit rotund que va ressonar molt més enllà de Florència, on l’esdeveniment va tenir lloc per primera vegada el 1951. Els models d’artesans italians van demostrar excel·lents habilitats de sastreria. Entre ells, cal destacar Angelo Litrico, Carlo Palazzi, Nino Cerutti i molts altres, els noms dels quals van ser reconeguts immediatament a tota Itàlia. I després, gràcies a l’estudi de cinema Cinechita, es va fer famosa la capital d’Itàlia, Roma. Estrelles de cinema de tot el món van començar a vestir-se amb modistes italians.

Angelo Litrico i Nino Cerutti

Jaquetes Angelo Litrico

Ja als anys 70, Missoni, Ken Scott i Krizia van decidir organitzar la producció massiva de roba al nord d’Itàlia, ja que les fàbriques es trobaven principalment en aquesta zona. En conseqüència, van decidir celebrar les desfilades de moda a Milà ara. La capital nord d’Itàlia, que ara acull una desfilada de moda dels millors dissenyadors dos cops a l’any, s’ha convertit en un creador de tendències. Però això és molt curt i, de fet, va costar molt a la moda italiana aconseguir el títol d’alta costura ...

Angela Missoni, Rosita Missoni, Margherita Missoni

A Itàlia després de la Primera Guerra Mundial, les dones, com de fet a tots els països, van començar a exigir el dret a participar en tots els àmbits de la vida, inclosa la política. Es van sentir independents, capaços de construir les seves pròpies vides. Molts d’ells gestionaven el pressupost familiar. Hi havia una demanda creixent de productes per a dones i la publicitat de postguerra es dirigia específicament a les dones. I, per tant, el nombre de revistes femenines va augmentar.
La revista Lidel, fundada el 1919, va interessar especialment a les dones italianes. Va ser aquesta revista la que va decidir utilitzar la moda com a mitjà per desenvolupar la unitat estètica, cultural i política dels italians. Aquests van ser els primers intents de crear moda italiana per evocar un orgull pel seu país. A França, durant molt de temps hi va haver un sindicat d’alta costura que va coordinar les activitats no només de dissenyadors de moda i sastres, sinó també de moltes branques de la indústria lleugera. La moda, l'art i l'economia francesa eren una cosa, mentre Itàlia tenia diverses tradicions regionals diverses, a més de centres culturals rivals.

Una de les fundadores més actives de la revista Lidel va ser Rosa Genoni i Lydia Dozio De Liguoro. Genoni va considerar la moda una eina important per donar forma a la cultura nacional. La seva idea principal era que el món de la moda és impensable sense una economia nacional. Els líders de la revista van entendre que era necessari el suport del govern per coordinar la indústria de la moda. El projecte era prometedor, però moltes províncies van continuar competint no només amb Roma, sinó també entre elles, de manera que, desgraciadament, no existia la unitat de què parlaven els creadors de la revista. La fundadora de la revista, Lydia Dozio De Liguoro, va donar suport a Rosa Genoni en aquest sentit. També creia que era necessari crear una institució governamental especial, que no només normalitzés el procés de fabricació de roba, sinó que també estabilitzaria la situació de la indústria lleugera (la vigília de la vaga de treballadors del tèxtil a Itàlia). Les relacions entre les ciutats van continuar essent rivalitat, fins i tot en quina ciutat seria la seu de la moda italiana. I això, per descomptat, va frenar i va dificultar tot el projecte concebut pels fundadors de la revista. Les dues dones eren activistes polítiques, només amb ideologies diferents. De Liguoro va donar suport al règim feixista a Itàlia que va venir el 1922 i va continuar lluitant per enfortir la indústria italiana. Va proposar tot tipus de mesures que portarien la moda italiana, almenys a nivell europeu. La revista es va centrar en el fet que França compra teixits italians a preus ridículs i torna a Itàlia amb roba confeccionada a preus deu vegades més alts que els teixits.
El feixisme italià, que va arribar al poder, va construir la seva política sobre la moda d’acord amb les propostes de Genoni, De Liguoro i Albanese, que era una de les principals figures de l’organització governamental per a la coordinació de les activitats de la indústria lleugera. Albanese va descriure els plans i objectius de l'organització que després es convertiria en l'Organització Nacional de la Moda. Però això és després. I en aquest moment, la nova organització no es podia desenvolupar. ... .. La construcció d'una "nova Itàlia", la creació d'un "nou italià" es va discutir activament a la societat, per tant, se suposava que no només canviaria la societat, sinó també les pròpies persones amb l'ajut de la moda.

El 1927 es va celebrar a Como una exposició que mostrava sedes. L'exposició va comptar amb la presència del famós modista francès Paul Poiret. Pocs mesos després, es va celebrar a Venècia una desfilada de moda, en la qual no només els models francesos, sinó també els italians, van actuar per primera vegada. Com a resultat de l'exposició a Como, es va crear l '"Organització Nacional de la Seda" i, per primera vegada, van veure roba italiana original i sofisticada en una desfilada de moda. No obstant això, la competència entre ciutats, especialment entre Roma, Milà i Torí, va continuar. Cada ciutat tenia els seus famosos i dignes artesans. Però Milà va començar a ocupar una posició de lideratge gràcies al treball actiu de Montano, propietari de l’atelier Ventura, que va dedicar molts esforços a organitzar l’exposició a Como.

El 1932 es va crear l'Acadèmia de les Dones, que principalment graduava professores. I, sobre la seva base, es van organitzar desfilades de moda nacionals i, després, es va transformar en l '"Organització Nacional de la Moda". El nou règim feixista controlava els esports, el cinema i la moda per reforçar el sentit de la disciplina entre la gent. El cinema es va convertir en una font d’inspiració per a molts sastres que, sense l’oportunitat de fullejar una revista de moda, podrien treure idees de pel·lícules. Els esports a Itàlia també van rebre molta atenció, cosa que va influir també en la moda femenina. Les tasques de l '"Organització de la Moda Nacional" incloïen no només la creació d'un "nou estil italià", sinó també la creació d'exportacions a l'estranger. Però, tot i així, hi havia una sensació interior de la superioritat de la moda francesa. I molts en aquells temps famoses cases de moda d'Itàlia "Ventura", "Sorelle Gori", "Palmer", "Testa" van intentar copiar els dissenyadors de moda francesos per no perdre clients rics. Per exemple, Margarita Sarfatti, una coneguda escriptora de l’època, que era amiga i biògrafa de Mussolini, només va comprar vestits a modistes francesos. Els seus vestits de nit van tenir un èxit aclaparador i van ser creats per Elsa Schiaparelli. Es va mantenir l’hàbit de l’alta societat a Itàlia de vestir-se a París.