"Jsem rychlý, protože každý den nosím to samé: pár džínů APC, bílé tričko bez označení a námořnický svetr." Potřebuji nějakou formu. “JW Anderson



Když mi bylo asi 8-9 let a venku bylo dusné jižní léto a smělo se jít ven jen na procházku po 16:00, tentokrát jsem se ušklíbl před televizi a bezmyšlenkovitě přepínal kanály. . Potom na starém Sanyu ukázal nějaký druh kanálu, na kterém se od rána do večera promítaly. A přestože se moje dětská mysl vůbec nezajímala o svět glamour, módní přehlídky a modelování, přehlídky jsem sledoval až do konce. A tradičně po závěrečné pasáži všech modelů vyšel návrhář hostům přehlídky. Tehdy jsem měl tak naivní otázku: „Proč se (a) oblékl tak jednoduše, a ne do těch nádherných šatů, které teď modelky předvedly?“

A docela nedávno jsem se znovu rozhodl vrátit k otázce, proč designéři vyjdou ke svým hostům v nenápadných obrázcích, ale tentokrát provést výzkum (v ideálním případě najít rozhovory, kde na tuto otázku odpovídají sami módní mistři).

Co je to? Uniformy, firemní identita, vědomá spotřeba? Odpověď: Dát to všechno dohromady, odpověď se liší pouze od návrháře k návrháři.

Mladý britský designér Jonathan Anderson přišel s myšlenkou „zpomalit“ ve své nejnovější kolekci podzim-zima 21/22, upustil od pravidla 60 vzhledu, a tak „napínal“ svůj tým, protože „posledních šest měsíců bylo skutečná noční můra, “a považuje to za„ portál “současného umění prostřednictvím své práce.

Jeho nejnovější lookbook režiséra Jürgena Tellera je ukázkovým příkladem umělecké galerie, kterou lze navštívit z pohodlí gauče. Jsou tu balónové šaty, pletené deky (o kterých si mimochodem designér myslí, že je možné je zavěsit na zeď) a vedle sebe objemný vícevrstvý plášť s neuvěřitelnými surrealistickými vázami od slavné keramické výtvarnice Magdaleny Odundo a výtvarnice Lavender Corbett. A přestože se nejedná o digitální show, každý, kdo sleduje Jonathanovu práci, si uvědomí, že na natáčení přišel ve svém obvyklém Levi's nebo APC, modrém svetru Uniqlo, Nike nebo Converse.



Jak sám designér říká, více se mu líbí oblečení ze spolupráce Uniqlo s JW An-derson, protože je praktické a univerzální. Právě k tomu jeho jmenovká značka směřuje. Koneckonců, vytváření takových komplexních siluet, za nimiž je nějaký globální nebo akutní sociální motiv, ve vašem osobním oblečení chcete jednoduchost. Výhodou této volby věcí je časová úspora ráno (zvláště pokud rádi spíte déle).

Vera Wong, která vytváří svatební šaty, které většina dívek sní o nošení v „tento zvláštní den“, striktně dodržuje spíše strohý outfit. Dá se to dokonce nazvat „stereotypní“: totálně černá a krátké rukávy jsou nezbytností jejího každodenního outfitu. Samozřejmě, nosit totální černou je spíše o stereotypním myšlení, které nám svět kinematografie vnucuje. Přesto byl tento stereotyp ve Vera Wong potvrzen. Pouze my nekritizujeme! Návrhář sdílí názor Jonathana Andersona - alespoň při výběru oblečení pro každý den se vzdalte složitým stylům jeho sbírek.



Při pohledu na šokující, excentrické kolekce francouzské značky Jean Paul Gaultier si člověk nedobrovolně myslí, že se nyní sám couturier objeví ve stejném avantgardním vzhledu, nicméně k hostům chodil (nejčastěji) ve vestě a tmě kalhoty a někdy, stejně jako Vera, celkem - černé.

To „nejskandálnější“, co bylo možné na samotném Gaultierovi vidět, je soubor vesty a kiltu. Mimochodem, není třeba se před agenderovou módou třást jako „neologismus“ v módním průmyslu. Jean-Paul Gaultier již v roce 1984 v první pánské kolekci „Man-Object“ vypustil na přehlídkových molech muže v sukních. A pak publikum nebylo na takové drama připraveno a vypukl skandál.



Jeho volba ve prospěch vesty je způsobena vzpomínkami na dětství. "Jako dítě mě moje matka oblékala do svetrů a svetrů s bílými a modrými pruhy." Pak jsem vyvinul tento tisk ve všech kolekcích, jak v konfekci, tak v haute couture. K dekoraci jsem použil všechny stávající materiály - pštrosí peří, krajky s krystaly Swarovski, flitry - a dělal jsem to všemi možnými i nemožnými způsoby. “

Recept na diskrétní, ale elegantní vzhled od Miuccia Prada, kterou nosí již mnoho let a v blízké budoucnosti na tom nic nezmění: bílá skládaná sukně, bílé tričko a námořnický svetr. Tímto způsobem se objevila po přehlídce kolekce jaro-léto 2024 s Rafem Simonsem a odpovídala na otázky fanoušků Sněmovny.



Nebylo by politicky korektní „rozbít“ nejdiskutovanější dvojici módního průmyslu, proto budu nadále analyzovat výběr luků tandemu Simons-Prada na příkladu Rafa. Jeho sbírky jsou obdivovány, jeho práce je kritizována, ale Raf nechává experimenty s barvou, strukturou a střihem kvůli práci, v životě volí praktičnost: volné košile, objemné svetry, tmavé kalhoty.



Odmítnutí výběru složitých outfitů, na rozdíl od těch, které jsou uvedeny na mole, možná šetří kreativní energii pro vytváření revolučních, šokujících a diskutovaných kolekcí.