Historie italských módních domů

1951 lze nazvat oficiálním rokem narození italské módy haute couture (viola). V dobách fašismu italští módní návrháři zpočátku následovali tradice francouzské módy a kopírovali modely francouzských návrhářů. Předními módními návrháři v té době byli Biki, Fircioni, Karacheni. V roce 1935 však vznikla Italská společnost módních návrhářů, která se rozhodla při módní výrobě používat pouze své italské modely a materiály. Po skončení druhé světové války začal Giovanni Battista Giorgini spolupracovat s jedním z amerických obchodních domů. Jaké bylo jeho zaměstnání? Koupil to nejlepší oblečení od italských módních návrhářů na prodej v obchodním domě. Aby si usnadnil práci, rozhodl se uspořádat ve své vile módní přehlídku od nejlepších italských návrhářů té doby. Módní přehlídka pořádaná Giorginim byla obrovským úspěchem, který rezonoval daleko za Florencí, kde se tato událost poprvé konala v roce 1951. Modely italských řemeslníků prokázaly vynikající krejčovské schopnosti. Mezi nimi stojí za zmínku Angelo Litrico, Carlo Palazzi, Nino Cerutti a mnoho dalších, jejichž jména byla okamžitě rozpoznána po celé Itálii. A pak se díky filmovému studiu Cinechita proslavilo hlavní město Itálie Řím. Filmové hvězdy z celého světa se začaly oblékat do italských návrhářů.

Angelo Litrico a Nino Cerutti

Bundy Angelo Litrico

Již v 70. letech se Missoni, Ken Scott a Krizia rozhodli uspořádat masovou výrobu oděvů v severní Itálii, protože továrny byly hlavně v této oblasti. V důsledku toho se rozhodli uspořádat módní přehlídky v Miláně nyní. Severní hlavní město Itálie, které nyní dvakrát ročně pořádá módní přehlídku nejlepších návrhářů, se stalo určujícím trendem. Ale je to velmi krátké a ve skutečnosti italské módě trvalo dlouho, než si získala titul haute couture ...

Angela Missoni, Rosita Missoni, Margherita Missoni

V Itálii po první světové válce začaly ženy, stejně jako ve všech zemích, požadovat právo účastnit se všech oblastí života, včetně politiky. Cítili se nezávislí, schopní vybudovat si vlastní život. Mnoho z nich spravovalo rodinný rozpočet. Rostla poptávka po dámských výrobcích a poválečná reklama byla cílena konkrétně na ženy. A proto se zvýšil počet ženských časopisů.
Časopis Lidel, založený v roce 1919, byl zvláště zajímavý pro italské ženy. Právě tento časopis se rozhodl použít módu jako prostředek k rozvoji estetické, kulturní a politické jednoty Italů. Byly to první pokusy o vytvoření italské módy, aby ve své zemi vyvolaly pocit hrdosti. Ve Francii dlouhodobě existoval Syndikát Haute Couture, který koordinoval aktivity nejen módních návrhářů a krejčích, ale také mnoha odvětví lehkého průmyslu. Móda, umění a francouzská ekonomika byla jedna věc, zatímco Itálie měla několik různých regionálních tradic a také soupeřících kulturních center.

Jednou z nejaktivnějších zakladatelek časopisu Lidel byla Rosa Genoni a Lydia Dozio De Liguoro. Genoni považoval módu za důležitý nástroj při utváření národní kultury. Její hlavní myšlenkou bylo, že svět módy je bez národního hospodářství nemyslitelný. Vedoucí časopisu pochopili, že ke koordinaci módního průmyslu je zapotřebí vládní podpora. Projekt byl slibný, ale mnoho provincií pokračovalo v soutěži nejen s Římem, ale také mezi sebou, takže jednota, o které tvůrci časopisu hovořili, bohužel neexistovala. Zakladatelka časopisu Lydia Dozio De Liguoro v tomto ohledu podpořila Rosu Genoni. Rovněž věřila, že je nutné vytvořit speciální vládní instituci, která by nejen normalizovala proces výroby oděvů, ale také stabilizovala situaci v lehkém průmyslu (v předvečer stávky textilních dělníků v Itálii). Vztah mezi městy byl i nadále v atmosféře rivality, dokonce i ve kterém by město bylo „sídlem“ italské módy. A to samozřejmě brzdilo a brzdilo celý pojatý projekt zakladatelů časopisu. Obě ženy byly politickými aktivistkami, jen s odlišnými ideologiemi. De Liguoro podporoval fašistický režim v Itálii v roce 1922 a pokračoval v boji za posílení italského průmyslu. Navrhla všemožná opatření, která by přinesla italskou módu alespoň na evropskou úroveň. Časopis se zaměřil na fakt, že italské látky nakupuje Francie za směšné ceny, a do Itálie se vracely v konfekci za ceny desetkrát vyšší než ceny za látky.
Italský fašismus, který se dostal k moci, postavil svou politiku na módě v souladu s návrhy Genoniho, De Liguora a Albánce, který byl jednou z hlavních postav vládní organizace pro koordinaci aktivit lehkého průmyslu. Albanese popsal plány a cíle organizace, která se později stala národní módní organizací. Ale to je potom. A v tu chvíli se nová organizace nemohla rozvíjet. ... .. O stavbě „nové Itálie“, o vytvoření „nového Itala“ se ve společnosti aktivně diskutovalo, proto měla pomocí módy změnit nejen společnost, ale i samotné lidi.

V roce 1927 se v Comu konala výstava, která ukázala hedvábí. Výstavy se zúčastnil slavný francouzský návrhář Paul Poiret. O několik měsíců později se v Benátkách konala módní přehlídka, na které poprvé vystoupily nejen francouzské, ale i italské modelky. V důsledku výstavy v Comu byla vytvořena „Národní organizace hedvábí“ a poprvé viděli originální a sofistikované italské oblečení na módní přehlídce. Konkurence mezi městy, zejména mezi Římem, Milánem a Turínem, však pokračovala. Každé město mělo své vlastní slavné a hodné řemeslníky. Ale Milan začal zaujímat vedoucí pozici díky aktivní práci Montana, majitele ateliéru Ventura, který vynaložil velké úsilí na organizaci výstavy v Comu.

V roce 1932 vznikla Ženská akademie, která absolvovala hlavně učitelky. A na jejím základě byly pořádány národní módní přehlídky a poté došlo k transformaci na „Národní módní organizaci“. Sport, kino a móda byly ovládány novým fašistickým režimem, aby se posílil smysl pro disciplínu mezi lidmi. Filmy se staly zdrojem inspirace pro mnoho krejčích, kteří, aniž by měli možnost listovat v módním časopise, mohli čerpat nápady z filmů. Sportu v Itálii se také dostalo velké pozornosti, což ovlivnilo i dámskou módu. Úkoly „Organizace národní módy“ zahrnovaly nejen vytvoření „nového italského stylu“, ale také tvorbu exportu do zahraničí. Ale přesto tam byl nějaký vnitřní pocit nadřazenosti francouzské módy. A mnoho v té době slavných italských módních domů „Ventura“, „Sorelle Gori“, „Palmer“, „Testa“ se snažilo kopírovat francouzské módní návrháře, aby nepřišli o bohaté klienty. Například Margarita Sarfatti, v té době známá spisovatelka, která byla přítelem a životopiscem Mussoliniho, nakupovala oblečení pouze od francouzských návrhářů. Její večerní šaty měly ohromný úspěch a vytvořila je Elsa Schiaparelli. Zvyk vysoké společnosti v Itálii oblékat se v Paříži zůstal.