Den 15. december blev det kendt, at chefredaktøren for amerikanske Vogue, Anna Wintour, havde udvidede beføjelser: hun blev udnævnt til stillingen som indholdsdirektør for forlaget Conde Nast. Lad mig minde dig om, at Anna i 32 år har været chefredaktør for Vogue US og blandt andet er art director for Conde Nast og den globale indholdsrådgiver for Vogue International.

Udgivende administrerende direktør Roger Lynch betragter disse strukturelle ændringer som "et vendepunkt i Conde Nasts historie." Denne nyhed forårsagede imidlertid en stor resonans i modesamfundet. Men har der altid været sådan en "særlig holdning" til den mest indflydelsesrige figur i modebranchen?

Anna Wintour blev født i en velhavende familie af The Even-ing Standard-chefredaktør Charles Wintour og politisk aktivist Eleanor Baker. Det fremtidige stilikon og den mest indflydelsesrige person i modeverdenen tog hurtigt en professionel vej for sig selv: hun fulgte i sin fars fodspor og besluttede at fortsætte journalistik.

Fra en ung alder demonstrerede Anna sin oprørske karakter og oprørskhed, boykottede skolens påklædningskode og ignorerede lærernes kommentarer til denne sag (Anna kom engang i skole i en mini, hvilket i 60'erne blev betragtet som skandaløst og uacceptabelt, hvilket hun blev udvist fra North London Collegiate School). Hun var ikke ked af det (og var ikke engang udsat for en flod af fordømmelse og overgreb fra sine forældre) og besluttede selv, at hun ville beskæftige sig med modejournalistik.

På råd fra sine forældre forsøgte hun at tage kurser i det mest berømte stormagasin i London, Harrods, men blev heller ikke her længe: ”Enten kender du mode, eller også gør du det ikke,” med disse ord forlod Harrods vægge. Og i hvad, og i viden om mode, havde Anna ingen sidestykke. Hun var kun 15, da hun begyndte at rådgive sin far om, hvilket format en avis havde brug for for at tiltrække den yngre generations opmærksomhed.

Annas forældre blev skilt i 1979 og lidt senere giftede hendes far sig for anden gang. Den valgte var grundlæggeren af ​​britiske ungdomsblade Petticoat og Honey - Audrey Slater.

I en alder af 15 får Anna et job i BIBA -butikken og udgiver samtidig magasinet Seventeen fra USA.



Anna drager fordel af sin unge alder og feminine charme og begynder at date indflydelsesrige mænd (som senere ville påvirke hendes dannelse i den fashionable glansverden). Annas førstevalg var en klummeskribent og sekulær klummeskribent Nigel Dempster. Men efter at have set i Richard Neville, ejeren af ​​magasinet Oz, en mere rentabel fest, afbryder han senere forholdet til ham.



I en alder af 21 får Miss Wintour stillingen som assistent for modeafdelingen i det britiske magasin Harpers & Queen (bladet skyldes sit udseende ved sammenlægningen af ​​to publikationer - Harper's Bazaar og Queen), og her hendes vej i mode industrien begynder. I 1973 blev Anna stedfortrædende chefredaktør, men efter 2 år blev hun tvunget til at forlade publikationen på grund af en konflikt med en anden karrier, Min Hogg, som senere ville modtage chefredaktørstolen.

Den næste milepæl i den faglige udviklingshistorie var arbejdet i American Harper's Bazaar som juniorredaktør for modeafdelingen. På grund af uenigheder med sin vejleder - redaktør Tony Mazzola forlader Wintour dog efter ni måneder bladet. Kolleger har gentagne gange hørt fra Anna, at hun drømmer om at styre Vogue og ændre det. Jeg behøvede ikke vente længe på min "fineste time".

Efter et kort arbejde i den urentable udgave af Viva, Savvy magazine og New York, møder Anna Wintour i 1983 lederen af ​​Conde Nast Alexander Lieberman, der udnævner hende til stillingen som kreativ direktør for amerikanske Vogue (Anna accepterede først tilbuddet efter hr. . Lieberman gik med til at fordoble hendes løn og tillade fuldstændig handlefrihed).

Mange huskede hende som en radikal personlighed med et uhæmmet ønske om at ændre et kedeligt blad (hvordan kunne det være anderledes? Revolutionærer huskes - historien husker ikke stille). Anna ændrede uegennyttigt den stillestående politik i Vogue og forvandlede bladet fra konservativ fiktion til en bærebjælke i modeverdenen. Det kunne være en lykkelig afslutning på ungdommelige ambitioner, men ... Under et interview med den nuværende chefredaktør Grace Mirabella tøvede Anna ikke med at erklære, at hun ville overtage hendes plads, som Miss Wintour måtte træde tilbage til. som kreativ direktør, vende tilbage til London og arbejde for den britiske udgave af Vogue.



Men i 1988 vendte Anna tilbage til New York for endelig at lede den amerikanske version. Men også her var det ikke uden en excentrisk “exit” i stil med Anna Wintour: på sit første omslag, som chefredaktør, placerede hun den israelske model Mikhail Burke i en Christian Lacroix couture top broderet med sten og i simple Guess jeans. Fra et så dristigt træk (at blande luksus og massemarked i et magasin, der fremmer et luksuriøst, rigt, smukt liv!), Kunne redaktionen ikke komme sig i lang tid (i øvrigt ville de returnere forsiden, i betragtning af at der var en fejl).



Wintour har ydet et betydeligt bidrag til mode, ikke kun som en industri, der designer og skaber tøj til fremtidige sæsoner, men som en kunst. Takket være hendes forbindelser og et godt instinkt for talentfulde mennesker, bringer Anna sådan en mastodont af fotografering som Helmut Newton ind i glansens verden, også takket være hendes protege kender vi så store navne som: Annie Leibovitz, Stephen Meisel, Craig McDean og mange andre. Anna Wintour ydede økonomisk støtte til det "unge" mærke med samme navn af John Galliano, og senere, i 1997, bidrog det til salgsfremmelsen til House of Dior. Hun overtog også protektion af Marc Jacobs og Alexander McQueen. Efter at Anna mødte herretøjsdesigneren Tom Brown i 2007, dukkede hans kollektion efter et stykke tid op i 90 Brooks Brothers -butikker.



Men bag masken af ​​"dyd" gemmer sig en, der får andre til at skælve fra dens blotte tilstedeværelse, styrter dens underordnede i frygt, hysteri og stress. Anna Wintour blev gentagne gange anklaget for hårde og uberettigede kommentarer, som hun kom med om Vogue -medarbejdere. Hendes tidligere kreative direktør André Leon Telli, der i sine erindringer minder om, hvordan Anna "definerede sit loft" i sin karriere, "Du blev for gammel, for fed og for hård", fik det også.



Det er ikke alle klager over Wintour og hendes ætsende karakter. Eks-Vogue-medarbejdere beskyldte Anna for racisme, og mange var ivrige efter hendes fratrædelse (i 2024 lavede de på Instagram-profilen @diet_prada et cover af Vogue med et billede af Annas portræt og titlen: "Hvorfor forlader hun ikke?" ). Anna gik ikke til virksomhedsmøder, hvis tema var kampen mod racisme.



I 2008 udgav Vogue et cover med sorte basketballspillere LeBron James og Gisele Bündchen, hvis image er blevet sammenlignet med en episode fra King Kong.



September -udgaven var dedikeret til sorte modeller, kunstnere, designere og andre mode- og kunstfigurer. Men selv dette erstattede ikke vrede med samfundets barmhjertighed: en sådan handling blev kaldt hykleri.

Vogue har for nylig offentliggjort en undskyldning:

”At være sort medarbejder hos Vogue er ikke let, og der er for få af jer. Jeg ved, at et løfte om at rette det ikke er nok, men vi vil ordne det. Og husk, at jeg sætter pris på dine stemmer og forslag, når vi går videre. " - Anna Wintour

Anna er en krævende og meget hård chef. Det første, hun gjorde efter at være blevet udnævnt til indholdsdirektør for Conde Nast, var at fyre de fleste medarbejdere, der lavede podcasten In Vogue The 1990.

Hvad bliver det næste? Det vil tiden vise.