”Jeg er hurtig, fordi jeg går med det samme hver dag: et par APC -jeans, en hvid utrykt tee og en marineblå sweater. Jeg har brug for en form. ”JW Anderson



Da jeg var omkring 8-9 år gammel, og det var en lummer sydsommer udenfor, og det kun var tilladt at gå en tur efter kl. 16.00, hvilede jeg væk denne gang foran fjernsynet og skiftede tankeløst kanal . Derefter viste han på den gamle Sanyo en form for kanal, hvor der blev vist shows fra morgen til aften. Og selvom mit barnslige sind da slet ikke var interesseret i glamour, modeshows og modelleringsverden, så jeg showene til det sidste. Og traditionelt, efter den sidste passage af alle modellerne, kom designeren ud til showets gæster. Det var da jeg havde et så naivt spørgsmål: "Hvorfor klædte han (a) sig så simpelt og ikke i det smukke tøj, som modellerne har vist nu?"

Og ganske for nylig besluttede jeg igen at vende tilbage til spørgsmålet om, hvorfor designere kommer ud til deres gæster med upåagtede billeder, men denne gang for at foretage en undersøgelse (ideelt set finde interviews, hvor modemestrene selv besvarer dette spørgsmål).

Hvad er det? Uniformer, virksomhedsidentitet, bevidst forbrug? Svar: Sæt det hele sammen, svaret er kun forskelligt fra designer til designer.

Den unge britiske designer Jonathan Anderson kom på ideen om at "bremse" i sin seneste efterår-vinter 21/22 kollektion, opgive 60-look-reglen og dermed "belaste" sit team, fordi "de sidste seks måneder har været et rigtigt mareridt ”, og betragter det som en“ portal ”til samtidskunst gennem sit arbejde.

Hans seneste lookbook, instrueret af Jürgen Teller, er et godt eksempel på et kunstgalleri, der kan besøges fra sofaens komfort. Der er ballonkjoler, strikkede tæpper (som i øvrigt designeren mener kan hænges på væggen) og en omfangsrig kappe med flere lag side om side med utrolige surrealistiske vaser fra den berømte keramikerkunstner Magdalena Odundo og kunstneren Lavender Corbett. Og selvom dette ikke er et digitalt show, vil alle, der følger Jonathans arbejde, indse, at han kom til skydningen i sin sædvanlige Levi's eller APC, en blå Uniqlo -jumper, Nike eller Converse.



Som designeren selv siger, kan han mere lide tøj fra Uniqlo-samarbejde med JW An-derson, da det er praktisk og alsidigt. Det er, hvad hans navnebror stræber efter. Når alt kommer til alt, skaber du så komplekse silhuetter, bag hvilke der er en slags globalt eller akut socialt tema, vil du have enkelhed i dit personlige outfit. Fordelen ved dette valg af ting er tidsbesparelse om morgenen (især hvis du kan lide at sove længere).

Vera Wong, der skaber brudekjoler, som de fleste piger drømmer om at have på “denne særlige dag”, følger strengt et temmelig stramt outfit. Det kan endda kaldes "stereotypisk": total-sorte og korte ærmer er et must for hendes hverdagstøj. Selvfølgelig handler iført total-sort mere om den stereotype tænkning, der pålægges os af biografens verden. Alligevel blev denne stereotype bekræftet i Vera Wong. Kun vi kritiserer ikke! Designeren deler Jonathan Andersons mening - i det mindste ved at vælge sit outfit til hver dag, skal du bevæge dig væk fra de komplekse stilarter i hans kollektioner.



Når man ser på de chokerende, excentriske samlinger af det franske mærke Jean Paul Gaultier, tror man ufrivilligt, at couturieren selv nu vil fremstå i det samme avantgarde-look, men han gik til gæsterne (oftest) i en vest og mørk bukser, og nogle gange, ligesom Vera, i alt - sort.

Det mest "skandaløse", der kunne ses på Gaultier selv, er ensemblet af en vest og en kilt. I øvrigt er det ikke nødvendigt at ryste før agendermoden som en “neologisme” i modebranchen. Jean-Paul Gaultier allerede i 1984 i den første herrekollektion "Man-Object" frigav mænd i nederdele på catwalks. Og så var publikum ikke klar til sådan et drama, og en skandale brød ud.



Hans valg til fordel for vesten skyldes barndomsminder. ”Som barn plejede min mor at klæde mig på i trøjer og trøjer med hvide og blå striber. Derefter udviklede jeg dette tryk i alle kollektioner, både i brugsklare og i haute couture. Jeg brugte alle eksisterende materialer til dekoration - strudsfjer, blonder med Swarovski -krystaller, pailletter - og gjorde det på enhver mulig og umulig måde. "

En opskrift på et diskret, men elegant look fra Miuccia Prada, som hun har haft på i mange år og ikke kommer til at ændre noget i den nærmeste fremtid: en hvid plisseret nederdel, en hvid T-shirt og en marineblå jumper. På denne måde dukkede hun op efter showet i forårssommeren 2024-kollektionen med Raf Simons og besvarede spørgsmål fra husets fans.



Det ville ikke være politisk korrekt at "bryde" modeindustriens mest diskuterede par, så jeg vil fortsætte med at analysere valget af buer i Simons-Prada-tandemet ved hjælp af Raf som et eksempel. Hans samlinger beundres, hans arbejde kritiseres, men Raf forlader eksperimenter med farve, tekstur og snit til arbejdet, i livet vælger han praktisk: løse skjorter, omfangsrige trøjer, mørke bukser.



Måske sparer afvisning af at vælge komplekse outfits, i modsætning til dem, der vises på catwalken, kreativ energi til at skabe revolutionerende, chokerende, diskuterede samlinger.