«Είμαι γρήγορη γιατί φοράω τα ίδια πράγματα κάθε μέρα: ένα τζιν APC, ένα λευκό μπλουζάκι χωρίς μαρκαρίσματα και ένα πουλόβερ ναυτικού. Χρειάζομαι κάποια μορφή. »JW Anderson



Όταν ήμουν περίπου 8-9 ετών, και ήταν ένα καυτό νότιο καλοκαίρι έξω, και μου επιτρέπεται να βγαίνω για βόλτα μόνο μετά τις 4 το απόγευμα, ενώ έφυγα αυτή τη φορά μπροστά στην τηλεόραση, αλλάζοντας απερίσκεπτα κανάλια Το Στη συνέχεια, στο παλιό Sanyo, έδειξε κάποιο είδος καναλιού, στο οποίο υπήρχαν προβολές από το πρωί έως το βράδυ. Και παρόλο που τότε το παιδικό μου μυαλό δεν ενδιαφερόταν καθόλου για τον κόσμο της αίγλης, των επιδείξεων μόδας και του μόντελινγκ, παρακολούθησα τις παραστάσεις μέχρι το τέλος. Και παραδοσιακά, μετά το τελευταίο πέρασμα όλων των μοντέλων, ο σχεδιαστής βγήκε στους καλεσμένους της παράστασης. Τότε είχα μια τόσο αφελή ερώτηση: "Γιατί ντύθηκε (α) τόσο απλά και όχι με αυτά τα όμορφα ρούχα που έδειξαν τα μοντέλα τώρα;"

Και πολύ πρόσφατα, αποφάσισα ξανά να επιστρέψω στο ερώτημα γιατί οι σχεδιαστές βγαίνουν στους καλεσμένους τους σε δυσδιάκριτες εικόνες, αλλά αυτή τη φορά να διεξάγω μια έρευνα (ιδανικά, βρες συνεντεύξεις όπου οι ίδιοι οι μάστορες μόδας απαντούν σε αυτήν την ερώτηση).

Τι είναι αυτό? Στολές, εταιρική ταυτότητα, συνειδητή κατανάλωση; Απάντηση: Βάλτε τα όλα μαζί, η απάντηση διαφέρει μόνο από σχεδιαστή σε σχεδιαστή.

Ο νεαρός Βρετανός σχεδιαστής Τζόναθαν Άντερσον ήρθε με την ιδέα να «επιβραδύνει» στην τελευταία του συλλογή φθινόπωρο-χειμώνα 21/22, εγκαταλείποντας τον κανόνα των 60 εμφανίσεων, «ταλαιπωρώντας» έτσι την ομάδα του, επειδή «οι τελευταίοι έξι μήνες ήταν ένας πραγματικός εφιάλτης »και το θεωρεί« πύλη »της σύγχρονης τέχνης μέσω του έργου του.

Το τελευταίο του lookbook, σε σκηνοθεσία Jürgen Teller, είναι ένα εξαιρετικό παράδειγμα μιας γκαλερί τέχνης που μπορείτε να επισκεφθείτε από την άνεση του καναπέ. Υπάρχουν φορέματα με μπαλόνια, πλεκτές κουβέρτες (που, παρεμπιπτόντως, ο σχεδιαστής πιστεύει ότι μπορούν να κρεμαστούν στον τοίχο), και ένας ογκώδης, πολυστρωματικός μανδύας δίπλα-δίπλα με απίστευτα σουρεαλιστικά βάζα από τη διάσημη κεραμική καλλιτέχνη Magdalena Odundo και τον καλλιτέχνη Lavender Corbett. Και παρόλο που δεν πρόκειται για ψηφιακή εκπομπή, όλοι όσοι παρακολουθούν τη δουλειά του Jonathan θα συνειδητοποιήσουν ότι ήρθε στα γυρίσματα με το συνηθισμένο του Levi's ή APC, ένα μπλε άλτη Uniqlo, Nike ή Converse.



Όπως λέει ο ίδιος ο σχεδιαστής, του αρέσουν περισσότερο τα ρούχα από τις συνεργασίες της Uniqlo με την JW An-derson, καθώς είναι πρακτικά και ευέλικτα. Σε αυτό στοχεύει η ομώνυμη μάρκα του. Εξάλλου, δημιουργώντας τόσο πολύπλοκες σιλουέτες, πίσω από τις οποίες υπάρχει κάποιο παγκόσμιο ή έντονο κοινωνικό θέμα, στην προσωπική σας στολή θέλετε απλότητα. Το πλεονέκτημα αυτής της επιλογής πραγμάτων είναι η εξοικονόμηση χρόνου το πρωί (ειδικά αν σας αρέσει να κοιμάστε περισσότερο).

Η Vera Wong, που δημιουργεί νυφικά που τα περισσότερα κορίτσια ονειρεύονται να φορέσουν «αυτή την ιδιαίτερη μέρα», τηρεί αυστηρά ένα μάλλον λιτό ντύσιμο. Μπορεί ακόμη και να ονομαστεί "στερεότυπο": το ολόμαυρο και τα κοντά μανίκια είναι ότι πρέπει για τα καθημερινά της ρούχα. Φυσικά, το να φοράς total-black αφορά περισσότερο τη στερεότυπη σκέψη που μας επιβάλλει ο κόσμος του κινηματογράφου. Ωστόσο, αυτό το στερεότυπο επιβεβαιώθηκε στη Vera Wong. Μόνο που δεν κάνουμε κριτική! Ο σχεδιαστής μοιράζεται τη γνώμη του Jonathan Anderson - τουλάχιστον στην επιλογή της στολής του για κάθε μέρα, απομακρυνθείτε από τα πολύπλοκα στυλ των συλλογών του.



Κοιτάζοντας τις συγκλονιστικές, εκκεντρικές συλλογές της γαλλικής μάρκας Jean Paul Gaultier, κάποιος ακούει ακούσια ότι ο ίδιος ο couturier θα εμφανιστεί τώρα στην ίδια πρωτοποριακή εμφάνιση, ωστόσο, πήγε στους καλεσμένους (τις περισσότερες φορές) με γιλέκο και σκοτάδι παντελόνι, και μερικές φορές, όπως η Vera, συνολικά - μαύρο.

Το πιο «σκανδαλώδες» πράγμα που θα μπορούσε να φανεί στον ίδιο τον Gaultier είναι το σύνολο ενός γιλέκου και ενός κιλτ. Παρεμπιπτόντως, δεν υπάρχει λόγος να τρέμουμε μπροστά στη μόδα της ηλικίας ως «νεολογισμός» στη βιομηχανία της μόδας. Ο Jean-Paul Gaultier ήδη το 1984 στην πρώτη αντρική συλλογή "Man-Object" κυκλοφόρησε άνδρες με φούστες στις πασαρέλες. Και τότε το κοινό δεν ήταν έτοιμο για ένα τέτοιο δράμα και ξέσπασε ένα σκάνδαλο.



Η επιλογή του υπέρ του γιλέκου οφείλεται σε παιδικές αναμνήσεις. «Ως παιδί, η μητέρα μου με φορούσε πουλόβερ και μπλουζάκια με λευκές και μπλε ρίγες. Στη συνέχεια, ανέπτυξα αυτήν την εκτύπωση σε όλες τις συλλογές, τόσο σε έτοιμα ενδύματα όσο και σε υψηλή ραπτική. Χρησιμοποίησα όλα τα υπάρχοντα υλικά για διακόσμηση - φτερά στρουθοκαμήλου, δαντέλες με κρύσταλλα Swarovski, πούλιες - και το έκανα με κάθε δυνατό και αδύνατο τρόπο ».

Μια συνταγή για μια διακριτική αλλά κομψή εμφάνιση από τη Miuccia Prada, την οποία φοράει πολλά χρόνια και δεν πρόκειται να αλλάξει τίποτα στο εγγύς μέλλον: μια λευκή πλισέ φούστα, ένα λευκό μπλουζάκι και ένα μπλουζάκι. Με αυτόν τον τρόπο, εμφανίστηκε μετά την παράσταση της συλλογής άνοιξη-καλοκαίρι 2024 με τον Raf Simons, απαντώντας σε ερωτήσεις των θαυμαστών του House.



Δεν θα ήταν πολιτικά σωστό να "σπάσει" το πιο συζητημένο ζευγάρι της βιομηχανίας της μόδας, οπότε θα συνεχίσω να αναλύω την επιλογή των τόξων του παζλ Simons-Prada χρησιμοποιώντας το Raf ως παράδειγμα. Οι συλλογές του θαυμάζονται, το έργο του επικρίνεται, αλλά ο Raf αφήνει πειράματα με χρώμα, υφή και κομμένα για δουλειά, στη ζωή επιλέγει πρακτικότητα: φαρδιά πουκάμισα, ογκώδη πουλόβερ, σκούρα παντελόνια.



Perhapsσως, η άρνηση επιλογής περίπλοκων ενδυμάτων, σε αντίθεση με αυτά που εμφανίζονται στην πασαρέλα, εξοικονομεί δημιουργική ενέργεια για τη δημιουργία επαναστατικών, συγκλονιστικών, συζητημένων συλλογών.