Suuri suunnittelija Cristobal Balenciaga

Crist? Bal Balenciaga Eizaguirre on espanjalainen muotisuunnittelija.

Cristobal Balenciaga syntyi 21. tammikuuta 1895 Getarian pikkukaupungissa Espanjassa.

Hänen isänsä oli kalastaja ja äiti ompelija. Pienenä poikana hän auttoi äitiään hänen kovassa työssä. Hän otti työnsä niin vakavasti, että 12-13-vuotiaana hän leikkasi ja ompeli kuin oikea räätäli, ja 20-vuotiaana hän oli jo avannut ateljeensa San Sebastianissa, ja viisi vuotta myöhemmin siellä oli muotitalo . Totta, tämä ei ollut ilman suojelua, jonka tarjosi markiisi de Casa - Torres. Heidän ensimmäisen tapaamisensa tarina on seuraava: kun pikku Balenciaga otti vapauden tehdä huomautuksia arvostetulle naiselle pukeutumistyylistä ja -taposta, markiisi näki hänessä tulevan couturierin lahjakkuuden. Hänen tuellaan hän sai koulutuksen. Ja sitten oli muotitaloja Madridissa ja Barcelonassa. Pian kuninkaallinen perhe oli hänen asiakkaidensa joukossa. Ehkä sen jälkeen kun hän näkee kuninkaallisen hovin ylellisyyttä ja rikkaita kankaita, hän rakastaa ikuisesti kalliita kankaita.

1937 - Espanjan sota. Cristobal Balenciaga luopuu liiketoiminnastaan ​​Espanjassa ja muuttaa Pariisiin. Täällä hän avaa Mallien talon, josta kirjaimellisesti tulee heti menestys.

Hänen asiakkaitaan olivat Espanjan kuningatar, Belgian kuningatar, Monacon prinsessa, Mona von Bismarck, Pauline de Rothschild, Gloria Guinness, Windsorin herttuatar, Barbara Houghton, Marlene Dietrich, Ingrid Bergman, Jacqueline Kennedy... Heidän vaatteensa olivat korkeatasoisia. Nämä naiset sisällytettiin sitten luetteloon niistä, jotka pukeutuivat parhaiten, kaikkein tyylikkäimmin. Balenciagan mallit valmistettiin ainutlaatuisesti käsityönä kirjonnalla ja pitsillä.

Kaikki hänen mallinsa olivat erinomaisia ​​paitsi arkielämään myös juhlatilaisuuksiin. Täydellisyyttä ja eleganssia korostivat valtavat uimarit, viitat, junat ja verhot. Kaikki nämä yksityiskohdat ja elementit sopivat yhteen maanmiestensä Velazquezin ja Goyan kankaiden kanssa, espanjalaiset perinteet tuntuvat hänen malleissaan, kotimaansa henki on vakavuus ja hillitty.

Balenciaga uskoi, että nainen oli houkuttelevampi salaperäisyydestään, sillä hänellä oli mekko, jonka pitäisi vain vihjata sen alle piilotettuun, eikä näyttää kaikkea. Hän paljasti aina materiaalin muoviset edut, melkein ei koskaan käyttänyt kuvioituja kankaita, mutta kiinnitti huomiota tekstuuriin ja käytti usein kontrastimateriaaleja yhdessä mallissa (tätä nykyaikaiset suunnittelijat käyttävät niin usein). Tällaiset kankaat, kuten ratin, tweed, boucle, sametti, matot, tafti, moire, ryppyiset kankaat ovat tulleet muodiin.

Balenciagan kokoelmissa kankaan päävärit olivat aina mustia, joita täydensivät valkoinen, ruskea ja tummanvihreä, joskus mustaa täydensi punainen tai violetti, joskus oli beigejä, vaaleanpunaisia ​​ja keltaisia ​​kankaita. Balenciaga piti parempana helmistä tehtyjä koruja. Iltapuvut olivat ylellisiä, ja niitä täydensivät hatut, joissa oli valtavat reunat, jotka oli koristeltu höyhenillä, baretteilla ja hupuilla.

Balensyaga omistaa keksintöjä: kauluksia, jotka visuaalisesti pidentävät kaulaa, takkeja, puolisuunnikamekkoja, "lentäviä" lyhyitä takkeja ilman nappeja ja kauluksia, löysät takit hupulla, laatikkohatut ja kolme neljäsosaa hihat.

Ja myös vuonna 1945 Balenciaga keksi leikkauksen, jossa oli neliömäiset olkapäät, asennetut rintaliivit, vuonna 1951 - vaatteet, joissa oli avoin kaula ja hartiat, eli puserot ilman kaulusta, vuonna 1960 - mekko - laukku, mekko - ilmapallo, mekko - paita, mekko - tunika.

Ja kaikki tämä on muutama prosentti niistä kuvista, jotka Balenciaga loi ja joita suunnittelijat käyttävät edelleen.

Jokainen Balenciagan luomus oli taideteos, hän ei pyrkinyt ompelemaan massan kulutukseen, vaan hän oli enemmän kiinnostunut täydellisyyden luomisesta.Ja kuten tiedätte, kaikki eivät voi käyttää tätä, mutta vain harvat ja melko rikkaat ihmiset. Mutta Balenciaga ei ollut hämmentynyt siitä, että hänen tuotteitaan laskettaisiin yksiköissä ja siksi kaikki eivät tietäisi hänestä. Hän pyrki luovuuteen, mestariteosten luomiseen. Jokaisessa kokoelmassaan hän loi kaksi tai kolme mallia, jotka hän ompeli omin käsin leikkauksesta loppuun, ja usein tuotteet olivat käsintehtyjä. Vierailtuaan Amerikassa ja nähtyään, kuinka massan ompelu oli täysin automaattinen, hän tajusi, että tämä ei ollut häntä varten. Balenciaga houkutteli käsityötä ja arvosteli häntä eniten. Häntä kutsuttiin suureksi couturieriksi, suunnittelijoiden suunnittelijaksi, Cristobal the Magnificentiksi.

Hänelle myönnettiin Kunnialegioonan ritarikunta vuonna 1958. Kollegat kunnioittivat tätä espanjalaista tavalla, josta kukaan ei ole koskaan nauttinut ennen tai sen jälkeen. Monet eivät nyt tiedä hänen nimeään, aivan kuten he eivät tiedä, mitä uusia kuvia hän loi ja mitkä ideat elävät edelleen. Tietenkin muotimaailmassa suunnittelijoiden ja muotisuunnittelijoiden keskuudessa tutkitaan hänen töitään, hänen ideoitaan ei käytetä vain nyt, vaan niiden pohjalta luodaan uusia.
Hänen leikkaustekniikkansa on yksinkertainen ja hienostunut - hihat ja kaulus leikattiin niin, että he eivät menettäneet täydellisyyttään jokaisella liikkeellä. Hänen mallinsa muistuttivat veistoksia (kuten hän itse sanoi, couturierin tulisi olla muodonveistäjä). Balenciaga oli yhtä taitava leikkaamaan molemmin käsin. Hän käytti taitavasti kaikkia saumoja, tiesi oikean silityksen salaisuudet. Kun Balenciaga itse leikkasi, mallin kangas voitiin tilata senttimetrin tarkkuudella.

Hänelle asiakkaan toive oli tärkein. Hän oli aina ystävällinen naisille, joiden hahmossa oli joitain puutteita, ja piti velvollisuutensa piilottaa nämä puutteet, saada jokainen nainen tuntemaan itsensä kauniiksi. Kun kuuluisalta Marlene Dietrichiltä kysyttiin, mitä couturierista hän pitää merkittävimpänä, hän nimitti ensimmäisenä Balenciagan: ”Hän on poikkeuksellinen leikkuri ... Balenciagan kaikissa suurissa luomuksissa on jotain epätoivoista. Hyvin espanjalainen…. Sisäinen raivo, kauneus ... ". Hänen mekkonsa salakuljetettiin Pariisista sodan aikana.

Sodan jälkeen, vuonna 1947, kaikki puhuivat uudesta couturierista. Christiane Diorja itse asiassa Balenciaga oli todellinen keksijä. Ehkä tämä oli syy hänen masennukseensa, ja hän joutui vuonna 1948 sulkemaan muotitalonsa. Christian Dior ei kuitenkaan koskaan lakannut ihailemasta Balenciagaa ja vakuuttanut hänet jatkamaan työtä. Valokuvaaja Cecil Beaton sanoi aivan oikein hänestä: "Hän perusti muodin tulevaisuuden."

60 -luvulla Balenciaga tulee yhä useammin sulkemaan muotitalonsa. Hän sanoi, että muoti lakkaa olemasta tyylikäs, siitä tulee mautonta, suunnittelijat lopettavat muodin luomisen, katu alkaa sanella muotia suunnittelijoille. Hän halusi luoda tyylikkäimmät ja hienostuneimmat mallit eliitille. Se ei ollut snobismia, hän piti vain korkeaa muotia taiteena, joten hän ei koskaan laskenut massaräätälöintiin.

Ja kun vuonna 1968 Balenciaga päätti sulkea kaikki tehtaansa, hänen entisten asiakkaidensa naiset kohosivat - jotkut itkivät kuin Mona von Bismarck, tietämättä kenestä hän pukeutuisi tästä lähtien, toiset alkoivat tilata vaatteita itselleen monien vuosien ajan. Siksi Balenciaga -mallit ovat arvokkaita, koska niissä on ominaisuus - olla aina muodissa. Tavalla tai toisella naiset tunsivat itsensä "alasti".

Vuonna 1968 Balenciaga sulki kaikki tehtaansa jättäen vain tuoksulinjan, jossa hän julkaisi ensimmäisen hajusteensa "Le Dix" vuonna 1947, "La Fuite des heures" vuonna 1949 ja "Quadrille" vuonna 1955. Hän lähti kotimaahansa Espanjaan, missä maaliskuussa 1972. jätti tämän maailman.

Suuresta espanjalaisesta tuli suuri ranskalainen couturier.
Balenciaga oli hyvin salainen mies, hän halusi työskennellä hiljaisuudessa, ja kaikki hänen avustajansa arvasivat hänen toiveensa eleillä ja liikkeillä. Kun kokoelmien esittely tapahtui, hän ei koskaan ilmestynyt yleisön eteen, vaan katseli esitystä verhon läpi. Hän ei halunnut antaa haastatteluja, hyvin harvoin kukaan toimittajista kykeni saamaan hänet puhumaan, ei halunnut olla kuvattu ja elää yksinäistä elämää.

Monet couturiers kutsuvat häntä opettajakseen, kuten André Courrej ja Emanuel Ungaro, Hubert de Givenchy ja Christian Dior.
Balenciagan kuoleman jälkeen vuoteen 1997 asti orpokodin johtavat suunnittelijat eivät pystyneet saamaan takaisin entistä loistoaan. Ja vasta vuonna 1997, kun Nicolas Ghesquière nimitettiin, suunnittelutaitojen taso palautettiin. Talo alkoi herätä henkiin, ihmiset alkoivat puhua siitä ja myynti kasvoi, mitä helpotti Gucci -konsernin hankinta.

"Couturierin pitäisi olla leikkausarkkitehti, värimaalari, muodonveistäjä, harmonian muusikko ja tyylifilosofi", sanoi suuri espanjalainen couturier, joka syntyi köyhään kalastaja- ja pukeutujaperheeseen. , ja pukeutui rikkaimpaan, kauneimpaan ja tittellimpään
aikansa naisia.

Jopa kollegat puhuivat hänestä kiistämättömänä auktoriteettina muotimaailmassa, nero, joka nosti leikkaus- ja ompelutaidon korkeimmalle tasolle.
"Hän on ainoa couturier sanan kirjaimellisessa merkityksessä - kaikki muut suunnittelijat", sanoi Coco Chanel.