Katumuotia vai katutyyliä? Katumuoti ja katutyyli ovat kaikki samat? Vai puhutaanko täysin eri ilmiöistä? Ja miksi tänään on niin muodikasta julkaista katuvalokuvia Instagramiin? Mitä katutyylinen valokuvaus on ja mistä katutyylisissä blogeissa kirjoitetaan? Ja miten tämä kaikki käännetään venäjäksi? Hämmentynyt? Yritetään selvittää se yhdessä.





Katumuodille omistettuja luokkia löytyy sellaisten tunnettujen muotilehtien verkkosivuilta kuin Vogue, Elle, Harper's Bazaar ja muut julkaisut. Pääasiallinen rooli näissä artikkeleissa on valokuvilla. Esimerkiksi The Sartorialist- ja Face Hunter -blogien katumuotivalokuvia on julkaistu valokuva -albumeina. Muuten, nämä ovat joitain maailman tunnetuimmista katumuodin blogeista.

Toinen katumuotiblogi on Helsingin katumuotiblogi Hel-Looks. Kaupunkijulkaisuilla on myös tärkeä rooli katumuodin leviämisessä. Esimerkiksi The New York Timesin verkkosivustolla on katutyyliin omistettu osio. Tai esimerkiksi The Village Moscow -verkkolehden sivuilla.

Onko se sitten katutyyliä tai katumuotia?

Englanniksi katumuotia voidaan käyttää ilmaisemaan katutyyliä (katutyyli) ja katumuotia (katumuoti). Esimerkiksi vogue.com käyttää katutyyliä. Mutta yleensä sekä toimittajat että bloggaajat voivat käyttää sekä katutyyliä että katumuotimerkintöjä. Esimerkiksi tokyofashion.com -sivustolta (Tokion katumuodin sivusto) löydät viittauksia sekä katutyyliin että katumuotiin haastatteluartikkeleista ja valokuvista.

Venäläisissä artikkeleissa voidaan käyttää myös kahta vaihtoehtoa - katutyyliä ja katumuotia. Esimerkiksi Nottinghamin yliopiston taideteollisen korkeakoulun tutkijan ja luennoitsijan Trent Sophie Woodwardin katumuotikirja on alun perin nimeltään The Myth of Street Style, ja käännetty venäjäksi kirjan nimi kuulostaa The Katumuodin myytti.

Muuten, sivusto Look At Me, ensimmäinen venäläinen Internet -julkaisu, jonka sivuille ilmestyi artikkeleita ja valokuvia muodikkaista kaupunkilaisten kuvista, käytti artikkeleissaan katumuodin käsitettä. Mutta kaikki ei ole niin yksinkertaista kuin miltä se saattaa näyttää. Loppujen lopuksi on myös katuvaatteita. Venäläisissä blogeissa ja aikakauslehdissä streetwear-nimitystä käytetään kuitenkin paljon harvemmin kuin katutyyliä tai katumuotia.





Käytännössä katuvaatteet, katutyyli ja katumuoti ovat useimmiten synonyymejä. Mutta katumuodin ilmiötä tutkivien antropologisten tutkijoiden joukossa on yritetty rakentaa näiden termien hierarkia.

Niinpä englantilainen antropologi T. Polimus kirjoittaa, että 1900 -luvulla katumuoti oli enemmän katutyyliä, koska se oli luonteeltaan heimoa ja liittyi nuorten alakulttuureihin. Mutta 21. vuosisadalla katutyyli muuttuu yksilölliseksi ja menettää heimohahmonsa (yhteys nuorten alakulttuureihin), mikä tarkoittaa katumuotia.

Toisin sanoen XX -luvulla - katutyyli (katutyyli) ja XXI -luvulta lähtien - katumuoti (katumuoti). Mitä tulee katuvaatteisiin, tämä on termi kaikille kaupunkilaisten vaatteille yleensä. Ja vastaavasti katuvaatteet (katumuotit) ovat olleet olemassa ensimmäisten kaupunkien ilmestymisen jälkeen.



Muuten kuuluisa yhdysvaltalainen katumuotivalokuvaaja (työskennellyt The New York Timesin kanssa) Bill Cunningham totesi, että katutyyli tai katumuoti on luettelo tavallisista kansanvaatteista.Samaan aikaan Bill Cunningham sanoi myös, että joka päivä paras muotinäytös järjestetään kaupungin kaduilla.



Bill Cunningham julkaisi ensimmäisen katumuotokokoelmansa The New York Timesille vuonna 1978. Ennen sitä hän oli ottanut valokuvia Greta Garbosta, joka käveli New Yorkin ympäri. Ja yleensä katumuotivalokuvauksen historia alkaa Bill Cunninghamin valokuvista.

Myöhemmin, 1990 -luvulla, japanilainen valokuvaaja Seichi Aoki vaikuttaisi katumuotivalokuvauksen sääntöihin. Hän perusti Tokiossa Fruits-lehden, jossa hän julkaisi kuvia japanilaisista katumuodista kaupungin taustaa vasten käyttämällä kuvaustekniikoita, kuten suoraviivaista. Tämä kuvaustekniikka sai alkunsa 1980-luvulla, ja tätä tekniikkaa käyttävät valokuvat julkaistiin ensin brittiläisen lehden sivuilla vaihtoehtoisesta muodista "i-D".



Suora kuva on täyspitkä valokuva, joka on otettu ulkona, useimmiten valkoista seinää vasten, ja jossa on kuvateksti, joka antaa yhteenvedon henkilön vaatteista ja kuvaa i-D-lehden musiikkiasetuksia.

Japanilainen valokuvaaja Seichi Aoki teki joitain muutoksia näihin valokuviin - hän korvasi valkoisen taustan kaupungin kaduilla. Suoravalokuvauksesta on tullut yksi katumuotivalokuvauksen tunnusmerkeistä sekä blogeissa, sosiaalisissa verkostoissa (samat kuvat Instagramissa) että mediassa.


Lontoota pidetään katumuodin syntymäpaikkana. Mutta se ei ole täsmälleen. Tokiota pidetään myös katumuodin syntymäpaikkana. Erään version mukaan katumuoti, kuten kaupunkilaisten, useimmiten nuorten, halu erottua harmaasta massasta, sai alkunsa 1950 -luvulla Lontoosta.



Toisen version mukaan katumuoti ilmestyi Tokiossa 1980 -luvulla. Ja siellä ja siellä katumuoti liittyi läheisesti nuorten alakulttuureihin. Jos et ole unohtanut antropologeja, se ei todennäköisesti ollut edes katumuotia, vaan katutyyli, jonka tarkoituksena oli osoittaa heimoon kuulumista, toisin sanoen osoittaa vaatteiden kautta osoittaaksesi yhteytesi tiettyyn ryhmään ihmisistä.

Esimerkiksi punkkien kanssa 1970 -luvun Lontoossa. Tai "fruts" -alikulttuurin kanssa, jonka ero oli kirkkaiden vaatteiden ja asusteiden runsaus, jotka käytännössä eivät vastanneet toisiaan, Tokiossa 1990 -luvulla.

Sodanjälkeisessä Lontoossa 1950-luvulla katumuodin syntymä alkoi vanhojen asioiden mukauttamisesta. Ja tämä johtui kankaan ja uusien vaatteiden puutteesta.

1950-luvulla Lontoon nuorten keskuudessa tuli muodikasta valmistaa vaatteita omin käsin, korjata käytettyjä vaatteita tai tehdä uusia, riippuen kokoontumisesta ja sen musiikillisista, poliittisista ja muista näkemyksistä. Esimerkiksi Teddy Boys syntyy - yksi ensimmäisistä nuorten alakulttuureista, joka oli olemassa 1950 -luvulla Isossa -Britanniassa.

Nimi Teddy Boys ilmestyi vuonna 1953 nuorille työväenluokan ihmisille, jotka yrittivät jäljitellä "kultaista nuoruutta" ja pukeutuivat kuningas Edward VII: n (tai, kuten häntä kutsuttiin, "Teddy") aikakauteen. .

Tokiossa 1980 -luvulla oli hieman erilainen tarina - japanilaiset nuoret halusivat jäljitellä länsimaista muotia. Ja ensinnäkin nuoret - tiettyjen musiikkityylien fanit - ilmestyivät uusiin yhdistelmiin japanilaisista perinteistä ja länsimaisesta muodista. Niinpä 1980 -luvulla Visual kei -pukeutumistyyli ilmestyi japanilaisen rockin ja useiden länsimaisen rockin tyylien sekoituksen perusteella.

Verkostoitunut yhteiskunta ja muodin leviäminen alhaalta ylöspäin

Ja sitten verkkoyhteiskunta ilmestyi. Sen viides vaihe on pikemminkin toinen osa. Tarkoitan viidennen vaiheen verkostoituneen yhteiskunnan kehityksessä, sen jälkipuoliskoa, sanoo Jan van Dyck, joka ei ole taiteilija vaan sosiologi. No, tai yksinkertaisemmin, Internet ilmestyi.

Sitä ennen oli ensimmäinen vaihe verkostoituneen yhteiskunnan kehityksessä, jolloin ihmiset metsästäjien ja keräilijöiden aikoina vaihtoivat tietoja käyttämällä kulttuuriperinteitä - lauluja, tansseja, satuja jne. Toinen vaihe on kaupunkien ja niitä yhdistävien teiden syntyminen. Kolmas vaihe on aakkosellinen kirjoittaminen.

Neljäs vaihe on Amerikan löytäminen, tulostus, kaupunkien kasvu, lennätin ja höyrykone, kun tieto leviää yhä nopeammin. No, viides vaihe, ensimmäinen osa - 1900 -luku ja massayhteiskunta, ja toinen osa - verkostoitunut yhteiskunta tai Internet on ilmestynyt.



2000-luvun puolivälistä lähtien alkoivat ilmestyä ensimmäiset katumuodille omistetut blogit sekä artikkeleita ja valokuvia katumuodista eri verkkosivustoilla. muotilehtiä ja kaupungin julkaisuja. Ja sitten he jopa alkoivat kuvata muotiviikkojen aikana paitsi vaatteita catwalkeilla, myös muotinäytösten vieraiden vaatteita.

Näin syntyi ajatus, että nykymaailmassa muoti leviää paitsi ylhäältä alas, esimerkiksi suunnittelijoilta vaatteiden ostajille, myös alhaalta ylös. Toisin sanoen tapa, jolla tavalliset kansalaiset yhdistävät ja käyttävät vaatteita kadulla verkkosivustojen, blogien ja sosiaalisten verkostojen sivujen ansiosta, tulee muodikasta ja päätyy pian catwalkeille.

Niinpä teoriassa nykyään jokainen kaupunkilainen voi vaikuttaa muodin kehitykseen. Mutta se on teoriassa. Käytännössä katumuotia levitetään mediasivustoilla, blogeissa, sosiaalisen median sivuilla, ja toimittajat ja bloggaajat valitsevat, ketkä ja missä kuvaavat. Ja mitä suurempi ja kuuluisa lehti on, sitä suositumpi bloggaaja on, sitä enemmän ihmiset näkevät tämän tai sen kaupungin tyylin. Samaan aikaan on myös suuria katumuodin kaupunkikeskuksia, esimerkiksi Lontoo, Tokio, New York. Muissa kaupungeissa he kuitenkin yrittävät usein jäljitellä tässä suhteessa kuuluisampien kaupunkien katumuotia.



Osoittautuu, että hierarkia säilyy edelleen muotimaailmassa. Mutta samaan aikaan jokaisella meistä on teoreettisesti mahdollisuus osoittaa maailmalle tyylimme ja tulla trendintekijäksi. Siksi niiden merkitseminen valokuva Instagramissa hashtageilla #streetstyle, #streetfashion tai #streetwear, jokainen meistä voi varmasti tuntea itsensä tyylikuvakkeeksi muutaman hetken ja muutaman kymmenen tykkäyksen takia.