”Olen nopea, koska käytän samaa asiaa joka päivä: pari APC -farkkua, valkoinen painamaton tee ja tummansininen pusero. Tarvitsen jonkinlaisen muodon. ”JW Anderson



Kun olin noin 8–9-vuotias ja ulkona oli lämmin eteläinen kesä, ja ulos saa mennä kävelylle vasta klo 16.00 jälkeen, menin tällä kertaa television ääreen vaihtamalla ajattelematonta kanavaa . Sitten hän näytti vanhalla Sanyolla jonkinlaista kanavaa, jossa ohjelmia näytettiin aamusta iltaan. Ja vaikka silloin lapsellinen mieleni ei ollut lainkaan kiinnostunut glamourin, muotinäytösten ja mallinnuksen maailmasta, katselin esityksiä loppuun asti. Ja perinteisesti kaikkien mallien viimeisen läpikulun jälkeen suunnittelija tuli näyttelyn vieraille. Silloin minulla oli niin naiivi kysymys: "Miksi hän (a) pukeutui niin yksinkertaisesti, eikä niihin kauniisiin vaatteisiin, joita mallit ovat nyt näyttäneet?"

Ja aivan äskettäin päätin jälleen palata kysymykseen siitä, miksi suunnittelijat tulevat vierailleen huomaamattomissa kuvissa, mutta tällä kertaa tehdä tutkimusta (mieluiten löytää haastatteluja, joissa muotimestarit itse vastaavat tähän kysymykseen).

Mikä se on? Univormut, yritysidentiteetti, tietoinen kulutus? Vastaus: Yhdistä kaikki, vastaus vaihtelee vain suunnittelijakohtaisesti.

Nuori brittiläinen suunnittelija Jonathan Anderson keksi ajatuksensa ”hidastaa” viimeisimmässä syksy-talvi 21/22 -mallistossaan luopumalla 60-ilmeisestä säännöstä ja siten ”rasittamalla” tiimiään, koska ”viimeiset kuusi kuukautta ovat olleet todellinen painajainen ”, ja pitää sitä” portaalina ”nykytaiteeseen työnsä kautta.

Hänen uusin ulkoasukirjansa, jonka on ohjannut Jürgen Teller, on erinomainen esimerkki taidegalleriasta, johon voi tutustua mukavasti sohvalta. Siellä on ilmapallomekkoja, neulottuja huopia (jotka suunnittelijan mielestä voidaan ripustaa seinälle) ja laaja, monikerroksinen viitta rinnakkain uskomattomien surrealististen maljakoiden kanssa kuuluisalta keramiikkataiteilijalta Magdalena Odundolta ja taiteilija Lavenderilta Corbett. Ja vaikka tämä ei ole digitaalinen esitys, jokainen Jonathanin työtä seuraava tajuaa, että hän tuli ammuntaan tavallisella Levillä tai APC: llä, sinisellä Uniqlo -puserolla, Nikellä tai Converseilla.



Kuten suunnittelija itse sanoo, hän pitää enemmän Uniqlo-yhteistyöstä JW An-dersonin kanssa tehdyistä vaatteista, koska ne ovat käytännöllisiä ja monipuolisia. Tämä on hänen nimimerkkinsä tavoite. Loppujen lopuksi luomalla tällaisia ​​monimutkaisia ​​siluetteja, joiden takana on jonkinlainen maailmanlaajuinen tai akuutti sosiaalinen teema, haluat yksinkertaisuuden henkilökohtaiseen asuun. Tämän vaihtoehdon etuna on ajan säästäminen aamulla (varsinkin jos haluat nukkua pidempään).

Vera Wong, joka luo hääpuvut, joista useimmat tytöt haaveilevat pukeutumisestaan ​​"tänä erityisenä päivänä", noudattaa tiukasti melko karua asua. Sitä voidaan jopa kutsua "stereotyyppiseksi": täysin mustat ja lyhyet hihat ovat välttämättömiä hänen jokapäiväisissä asuissaan. Täysin mustan käyttäminen on tietysti enemmän kiinni stereotyyppisestä ajattelusta, jonka elokuva-maailma pakottaa meille. Silti tämä stereotypia vahvistettiin Vera Wongissa. Emme vain arvostele! Suunnittelija jakaa Jonathan Andersonin mielipiteen - ainakin kun valitset asun joka päivä, siirry pois kokoelmiensa monimutkaisista tyyleistä.



Kun katsot ranskalaisen Jean Paul Gaultier -brändin järkyttäviä, eksentrisiä kokoelmia, tahattomasti ajatellaan, että couturier esiintyy nyt samalla avantgarde-ilmeellä, mutta hän meni vieraille (useimmiten) liivissä ja tummassa housut ja joskus, kuten Vera, yhteensä - mustat.

Kaikkein "skandaalisin" asia, joka voidaan nähdä Gaultierissa, on liivi ja kiltti. Muuten, ei ole tarvetta vapista ennen vanhempaa muotia muotiteollisuuden ”neologismina”. Jean-Paul Gaultier julkaisi jo vuonna 1984 ensimmäisessä miesten kokoelmassa ”Man-Object” hameita sisältäviä miehiä catwalkeilla. Ja sitten yleisö ei ollut valmis tällaiseen draamaan ja skandaali puhkesi.



Hänen valintansa liivin hyväksi johtuu lapsuuden muistoista. ”Lapsena äitini pukeutui minut puseroihin ja puseroihin, joissa oli valkoiset ja siniset raidat. Sitten kehitin tätä printtiä kaikissa kokoelmissa, sekä käyttövalmiina että haute couturena. Käytin koristeluun kaikkia olemassa olevia materiaaleja - strutsin höyheniä, Swarovskin kristalleilla varustettua pitsiä, paljetteja - ja tein sen kaikin mahdollisin ja mahdottomin tavoin. "

Miuccia Pradan resepti hillitylle mutta tyylikkäälle ulkoasulle, jota hän on käyttänyt monta vuotta eikä aio muuttaa mitään lähitulevaisuudessa: valkoinen laskostettu hame, valkoinen T-paita ja laivastonsininen pusero. Tällä tavalla hän ilmestyi kevään ja kesän 2024 kokoelman esityksen jälkeen Raf Simonsin kanssa ja vastasi House-fanien kysymyksiin.



Ei olisi poliittisesti korrektia "murtaa" muotiteollisuuden eniten keskusteltu pari, joten aion edelleen analysoida Simons-Prada-tandemin jousien valintaa käyttäen Rafia esimerkkinä. Hänen kokoelmiaan ihaillaan, hänen töitään arvostellaan, mutta Raf jättää värin, tekstuurin ja leikkauksen kokeilut töihin, elämässä hän valitsee käytännöllisyyden: löysät paidat, suuret puserot, tummat housut.



Ehkä kieltäytyminen valikoimasta monimutkaisia ​​asuja, toisin kuin catwalkilla, säästää luovaa energiaa vallankumouksellisten, järkyttävien, keskusteltujen kokoelmien luomiseen.