Italian muotitalojen historia

1951 voidaan kutsua italialaisen haute couture (altto) -muodin viralliseksi syntymävuodeksi. Fasismin päivinä italialaiset muotisuunnittelijat seurasivat alun perin ranskalaisen muodin perinteitä ja kopioivat ranskalaisten suunnittelijoiden malleja. Johtavia muotisuunnittelijoita olivat tuolloin Biki, Fircioni, Karacheni. Kuitenkin vuonna 1935 perustettiin Italian muotisuunnittelijoiden yhdistys, joka päättää käyttää vain italialaisia ​​malleja ja materiaaleja muotituotannossa. Toisen maailmansodan päättymisen jälkeen Giovanni Battista Giorgini aloitti työskentelyn erään amerikkalaisen tavaratalon kanssa. Mikä oli hänen työnsä? Hän osti hienoimmat vaatteet italialaisilta muotisuunnittelijoilta myytäväksi tavaratalosta. Työn helpottamiseksi hän päätti järjestää huvilaansa muotinäytöksen tuon ajan parhailta italialaisilta suunnittelijoilta. Giorginin isännöimä muotinäytös oli valtava menestys, joka vaikutti kauas Firenzen ulkopuolella, missä tapahtuma järjestettiin ensimmäisen kerran vuonna 1951. Italialaisten käsityöläisten mallit osoittivat erinomaisia ​​räätälöintitaitoja. Niistä on syytä huomata Angelo Litrico, Carlo Palazzi, Nino Cerutti ja monet muut, joiden nimet tunnistettiin välittömästi koko Italiassa. Ja sitten Cinechita -elokuvastudion ansiosta Italian pääkaupunki Rooma tuli kuuluisaksi. Elokuvatähdet eri puolilta maailmaa alkoivat pukeutua italialaisiin couturiersiin.

Angelo Litrico ja Nino Cerutti

Takit Angelo Litrico

Missoni, Ken Scott ja Krizia päättivät jo 70 -luvulla järjestää vaatteiden massatuotannon Pohjois -Italiassa, koska tehtaat olivat pääasiassa tällä alueella. Näin ollen päätettiin järjestää muotinäytökset Milanossa nyt. Italian pohjoisesta pääkaupungista, jossa nyt järjestetään parhaiden suunnittelijoiden muotinäytös kahdesti vuodessa, on tullut suunnannäyttäjä. Mutta tämä on hyvin lyhyt, ja itse asiassa italialaisella muodilla kului pitkä matka haute couture -tittelin ansaitsemiseksi ...

Angela Missoni, Rosita Missoni, Margherita Missoni

Italiassa ensimmäisen maailmansodan jälkeen naiset, kuten todellakin kaikissa maissa, alkoivat vaatia oikeutta osallistua kaikkiin elämänaloihin, myös politiikkaan. He tunsivat itsensä itsenäisiksi, kykeneviksi rakentamaan oman elämänsä. Monet heistä hallitsivat perhebudjettia. Naisten tuotteiden kysyntä kasvoi, ja sodanjälkeinen mainonta oli suunnattu erityisesti naisille. Niinpä naisten aikakauslehtien määrä kasvoi.
Vuonna 1919 perustettu Lidel -lehti kiinnosti erityisesti italialaisia ​​naisia. Tämä lehti päätti käyttää muotia keinona kehittää italialaisten esteettistä, kulttuurista ja poliittista yhtenäisyyttä. Nämä olivat ensimmäiset yritykset luoda italialaista muotia herättääkseen ylpeyttä maastaan. Ranskassa oli pitkään Haute Couturen syndikaatti, joka koordinoi paitsi muotisuunnittelijoiden ja räätäleiden toimintaa myös monia kevyen teollisuuden aloja. Muoti, taide ja Ranskan talous olivat kaikki yksi asia, kun taas Italialla oli useita erilaisia ​​alueellisia perinteitä sekä kilpailevia kulttuurikeskuksia.

Yksi Lidel -lehden aktiivisimmista perustajista oli Rosa Genoni ja Lydia Dozio De Liguoro. Genoni piti muotia tärkeänä välineenä kansallisen kulttuurin muokkaamisessa. Hänen pääideansa oli, että muotimaailma on mahdotonta kuvitella ilman kansantaloutta. Lehden johtajat ymmärsivät, että muotialan koordinoimiseksi tarvitaan valtion tukea. Hanke oli lupaava, mutta monet maakunnat jatkoivat kilpailua paitsi Rooman kanssa myös keskenään, joten yhtenäisyyttä, josta lehden luojat puhuivat, ei valitettavasti ollut olemassa. Lehden perustaja Lydia Dozio De Liguoro tuki Rosa Genonia tässä suhteessa. Hän uskoi myös, että oli tarpeen perustaa erityinen valtionlaitos, joka ei ainoastaan ​​normalisoi vaatteiden valmistusprosessia vaan myös vakauttaa kevyen teollisuuden tilannetta (tekstiilityöntekijöiden lakon aattona Italiassa). Kaupunkien väliset suhteet olivat edelleen kilpailun ilmapiirissä, vaikka missä kaupungissa olisi italialaisen muodin "päämaja". Ja tämä tietysti pidätti ja haittasi lehden perustajien koko suunniteltua projektia. Molemmat naiset olivat poliittisia aktivisteja, vain eri ideologioilla. De Liguoro tuki Italian fasistista hallintoa vuonna 1922 ja jatkoi taistelua Italian teollisuuden vahvistamiseksi. Hän ehdotti kaikenlaisia ​​toimenpiteitä, jotka toisivat italialaisen muodin ainakin Euroopan tasolle. Lehti keskittyi siihen, että Ranska ostaa italialaisia ​​kankaita naurettavilla hinnoilla ja palasi Italiaan valmiina vaatteina kymmenen kertaa korkeampina kuin kankaiden hinnat.
Italialainen fasismi, joka tuli valtaan, rakensi politiikkansa muodin mukaisesti Genonin, De Liguoron ja Albanese'n ehdotusten mukaisesti, joka oli yksi kevyen teollisuuden toiminnan koordinointihallinnon päähenkilöistä. Albanese kuvasi suunnitelmia ja tavoitteita organisaatiosta, josta tulee myöhemmin kansallinen muotijärjestö. Mutta tämä on jälkikäteen. Ja sillä hetkellä uusi organisaatio ei voinut kehittyä. ... .. "Uuden Italian" rakentamisesta, "uuden italialaisen" luomisesta keskusteltiin aktiivisesti yhteiskunnassa, joten sen piti muuttaa paitsi yhteiskuntaa myös ihmisiä itseään muodin avulla.

Vuonna 1927 Comossa pidettiin näyttely, jossa oli esillä silkkiä. Näyttelyyn osallistui kuuluisa ranskalainen couturier Paul Poiret. Muutamaa kuukautta myöhemmin Venetsiassa pidettiin muotinäytös, jossa paitsi ranskalaiset, myös italialaiset mallit esiintyivät ensimmäistä kertaa. Comon näyttelyn tuloksena syntyi "National Silk Organization", joka näki ensimmäistä kertaa muotinäytöksessä alkuperäisiä ja hienostuneita italialaisia ​​vaatteita. Kilpailu kaupunkien välillä, erityisesti Rooman, Milanon ja Torinon välillä, kuitenkin jatkui. Jokaisessa kaupungissa oli omat kuuluisat ja arvokkaat käsityöläiset. Mutta Milano aloitti johtavan aseman Ventura -ateljeen omistajan Montanon aktiivisen työn ansiosta, joka ponnisteli paljon Comon näyttelyn järjestämisessä.

Vuonna 1932 perustettiin naisten akatemia, joka valmistui pääasiassa naisopettajista. Ja sen perusteella järjestettiin kansallisia muotinäytöksiä, ja sitten tapahtui muutos "kansalliseksi muotijärjestöksi". Urheilua, elokuvaa ja muotia hallitsi uusi fasistinen hallinto, jotta ihmisten kurinalaisuutta voitaisiin vahvistaa. Elokuvista tuli inspiraation lähde monille räätäleille, jotka voisivat saada ideoita elokuvista ilman mahdollisuutta selata muotilehtiä. Urheilu Italiassa sai myös paljon huomiota, mikä vaikutti myös naisten muotiin. "Kansallisen muodin järjestön" tehtäviin kuului paitsi "uuden italialaisen tyylin" luominen myös viennin luominen ulkomaille. Mutta silti oli jonkinlainen sisäinen tunne ranskalaisen muodin paremmuudesta. Ja monet tuolloin kuuluisat Italian muotitalot "Ventura", "Sorelle Gori", "Palmer", "Testa" yrittivät kopioida ranskalaisia ​​muotisuunnittelijoita, jotta he eivät menettäisi rikkaita asiakkaita. Esimerkiksi Margarita Sarfatti, tunnettu kirjailija tuolloin, joka oli Mussolinin ystävä ja elämäkerta, osti asuja vain ranskalaisilta couturierilta. Hänen iltapuvunsa oli ylivoimainen menestys, ja ne loi Elsa Schiaparelli. Italian korkean yhteiskunnan tapa pukeutua Pariisissa säilyi.