A nagyszerű tervező, Cristobal Balenciaga

Crist? Bal Balenciaga Eizaguirre spanyol divattervező.

Cristobal Balenciaga január 21 -én született a spanyolországi Getaria kisvárosban.

Apja halász, anyja varrónő volt. Kisfiúként segítette édesanyját a kemény munkában. Annyira komolyan vette a munkáját, hogy 12-13 éves korában úgy vágott és varrt, mint egy igazi szabó, 20 éves korára pedig már megnyitotta ateljét San Sebastianban, öt évvel később pedig ott volt a Divatház. . Igaz, ez nem volt pártfogás nélkül, amelyet a Casa de Torres márki biztosított. Első találkozásuk története a következő: amikor a kis Balenciaga bátorságot tett, hogy néhány megjegyzést tegyen a jeles hölgynek az öltözködés stílusáról és módjáról, a márkiné meglátta benne a leendő couturier tehetségét. Támogatásával oktatásban részesült. És akkor voltak divatházak Madridban és Barcelonában. Hamarosan a királyi család is ügyfelei közé tartozott. Talán azóta, látva a királyi udvar luxus és gazdag szöveteit, örökké szeretni fogja a drága szöveteket.

1937 - a háború Spanyolországban. Cristobal Balenciaga feladja spanyolországi vállalkozásait, és Párizsba költözik. Itt nyitja meg a Modellek Házát, amely szó szerint azonnal sikeressé válik.

Ügyfelei a spanyol királynő, a belga királyné, a monacói hercegnő, Mona von Bismarck, Pauline de Rothschild, Gloria Guinness, a windsori hercegnő, Barbara Houghton, Marlene Dietrich, Ingrid Bergman, Jacqueline Kennedy... Ruhájuk magas színvonalú volt. Ezeket a nőket felvették azok listájára, akik a legjobban, a legelegánsabban öltöztek. A Balenciaga modelljei egyedülállóan kézzel készültek, hímzéssel és csipkével.

Minden modellje kiváló volt nemcsak az üzleti hétköznapokhoz, hanem ünnepélyes eseményekhez is. A tökéletességet és az eleganciát hatalmas lepattanók, köpenyek, vonatok, drapériák hangsúlyozták. Mindezek a részletek és elemek összhangban vannak honfitársai, Velazquez és Goya vásznaival, a spanyol hagyományok érezhetők modelljeiben, hazájának szelleme a szigorúság és a visszafogottság.

Balenciaga úgy vélte, hogy egy nő vonzóbb titokzatossága miatt, olyan ruhát visel, amely csak utalhat arra, ami alatta rejtőzik, és nem mutatja meg mindezt. Mindig felfedte az anyag plasztikus előnyeit, szinte soha nem használt mintás szöveteket, de odafigyelt a textúrára, gyakran kontrasztos anyagokat használva egy modellben (ezt használják oly gyakran a modern tervezők). Divatba jöttek az olyan szövetek, mint a ratin, tweed, boucle, bársony, matt, taft, moire, ráncos szövetek.

A Balenciaga kollekcióiban a szövet fő színei mindig a fekete színűek voltak, amit fehér, barna és sötétzöld egészített ki, néha a feketét piros vagy lila, néha bézs, rózsaszín és sárga szövetek. Balenciaga a gyöngyből készült ékszereket részesítette előnyben. Az esti ruhák fényűzőek voltak, kiegészítették őket hatalmas karimájú kalapokkal, amelyeket tollak, barettek és csuklyák díszítettek.

Balensyaga találmányokat birtokol: nyakörvet, amely vizuálisan meghosszabbítja a nyakát, kabátokat, trapézruhákat, „röpke” rövid kabátokat gombok és gallérok nélkül, laza dzsekiket kapucnival, dobozos kalapokat és háromnegyedes ujjat.

És 1945 -ben Balenciaga feltalált egy négyzet alakú vállú szabást, illeszkedő mellényt, 1951 -ben - nyitott nyakú és vállas ruhákat, azaz gallér nélküli blúzokat, 1960 -ban - ruhát - táskát, ruhát - léggömböt, ruha - ing, ruha - tunika.

És mindez néhány százaléka azoknak a képeknek, amelyeket Balenciaga készített, és amelyeket a tervezők még mindig használnak.

A Balenciaga minden alkotása műalkotás volt, nem törekedett varrásra tömegfogyasztásra, inkább a tökéletesség megteremtése vonzotta.És mint tudod, ezt nem mindenki használhatja, csak néhány kiválasztott és meglehetősen gazdag ember. De Balenciaga nem volt zavarban attól, hogy termékeit egységben számolják, és ezért nem mindenki tud róla. A kreativitásra, a remekművek megalkotására törekedett. Minden kollekciójában két -három modellt készített, amelyeket saját kezével varrt, vágástól a végéig, és nagyon gyakran a termékek kézzel készültek. Miután meglátogatta Amerikát, és látta, hogy a tömegvarrás teljesen automatikusra van állítva, rájött, hogy ez nem neki való. A fizikai munka vonzotta Balenciagát, és ő értékelte a legjobban. A nagy couturier -nek, a tervezők tervezőjének, Cristobal the Magnificent -nek hívták.

1958 -ban kitüntették a Becsületlégió Rendjével. Ezt a spanyolt úgy tisztelték kollégái, ahogy azelőtt és azóta sem élvezte senki. Sokan most sem tudják a nevét, mint ahogy azt sem, hogy milyen új képeket hozott létre, és milyen ötletek élnek még. Természetesen a divat világában, a tervezők és divattervezők körében tanulmányozzák a munkásságát, ötleteit nemcsak most használják fel, hanem újakat hoznak létre ezek alapján.
Vágási technikája egyszerű és kifinomult - az ujjait és a gallért úgy vágták le, hogy minden mozdulattal ne veszítsék el tökéletességüket. Modelljei szobrokhoz hasonlítottak (ahogy ő maga mondta, a couturier -nek formabontónak kell lennie). Balenciaga egyformán ügyesen vágott két kézzel. Ügyesen használta az összes varrást, ismerte a helyes vasalás titkait. Amikor maga Balenciaga vágott, a modell szövetét centiméteres pontossággal lehetett megrendelni.

Számára az ügyfél vágya volt a legjelentősebb. Mindig kedves volt azokkal a nőkkel, akiknek volt némi hibája az alakjukban, és kötelességének tartotta ezeket a hibákat elrejteni, hogy minden nő szépnek érezze magát. Amikor a híres Marlene Dietrich -t megkérdezték, hogy a couturiers közül melyikét tartja a legjelentősebbnek, ő nevezte meg először Balenciaga -t: „Rendkívüli vágó ... Balenciaga minden nagy alkotásában van valami kétségbeesett. Nagyon spanyol…. Belső düh, szépség ... ". Ruháit a háború alatt csempészték ki Párizsból.

A háború után, 1947 -ben mindenki az új couturierről beszélt. Christiane Diorés valójában Balenciaga volt az igazi újító. Talán ez volt az oka depressziójának, amelynek engedve 1948 -ban úgy döntött, bezárja divatházát. Christian Dior azonban nem szűnt meg csodálni Balenciaga -t, és meggyőzte őt, hogy folytassa a munkát. Cecil Beaton fotós nagyon helyesen mondta róla: "Ő alapozta meg a divat jövőjét."

A 60 -as években Balenciaga egyre gyakrabban zárja be divatházát. Azt mondta, hogy a divat megszűnik elegánsnak lenni, vulgáris lesz, a tervezők abbahagyják a divatteremtést, az utca diktálni kezdi a tervezőket. Inkább megalkotta a legelegánsabb és legkifinomultabb modelleket, modelleket az elit számára. Ez nem sznobizmus volt, csak a magas divatot tartotta művészetnek, így soha nem számított tömeges szabásra.

És amikor 1968 Balenciaga úgy döntött, hogy bezárja minden gyárát, a korábbi ügyfelek között lévő nők körében felháborodás támadt - egyesek úgy sírtak, mint Mona von Bismarck, nem tudva, hogy mostantól kit fog felöltöztetni, mások pedig hosszú évekig kezdtek ruhákat rendelni maguknak. Éppen ezért a Balenciaga modellek értékesek abban, hogy olyan tulajdonsággal rendelkeznek - hogy mindig divatban legyenek. Így vagy úgy, a nők „meztelennek” érezték magukat.

1968 -ban Balenciaga bezárta minden gyárát, és csak a parfümvonalat hagyta meg, amelyben 1947 -ben kiadta első parfümjét, a „Le Dix” -t, 1949 -ben a „La Fuite des heures” és 1955 -ben a „Quadrille” parfümöt. Hazájába, Spanyolországba távozott, ahol 1972 márciusában. elhagyta ezt a világot.

A nagy spanyol lett a nagy francia couturier.
Balenciaga nagyon titokzatos ember volt, szeretett csendben dolgozni, és minden asszisztense gesztusokkal és mozdulatokkal sejtette vágyait. Amikor gyűjteményeinek bemutatására sor került, soha nem jelent meg a nyilvánosság előtt, hanem a függönyön keresztül nézte a műsort. Nem szeretett interjúkat adni, nagyon ritkán tudott az újságírók közül senki beszélni, nem szerette, ha lefényképezték őket, és félreeső életet éltek.

Sok couturier tanárnak nevezi, például André Courrej és Emanuel Ungaro, Hubert de Givenchy és Christian Dior.
Balenciaga halála után egészen 1997 -ig az árva ház vezető tervezői nem tudták visszanyerni korábbi dicsőségüket. És csak 1997 -ben, amikor kinevezték Nicolas Ghesquière -t, a tervezési készségek szintje helyreállt. A ház életre kelt, az emberek beszélni kezdtek róla, és megnőtt az értékesítés, amit elősegített a Gucci -csoport felvásárlása.

"A couturiernek vágott építésznek, színfestőnek, formaszobrásznak, a harmónia zenészének és a stílusfilozófusnak kell lennie" - mondta a nagy spanyol couturier, aki egy halász és ruhakészítő szegény családjában született. , és a leggazdagabb, legszebb és címmel öltözött
koruk asszonyai.

Még a kollégák is úgy beszéltek róla, mint a divatvilág vitathatatlan tekintélyéről, egy zseniről, aki a vágás és varrás művészetét a legmagasabb szintre emelte.
„Ő az egyetlen couturier a szó szoros értelmében - az összes többi tervező” - mondta Coco Chanel.