„Gyors vagyok, mert minden nap ugyanazt hordom: egy APC farmert, egy fehér nyomat nélküli pólót és egy sötétkék pulóvert. Szükségem van valamilyen formára. ”JW Anderson



Amikor körülbelül 8-9 éves voltam, és fülledt déli nyár volt odakint, és csak 16:00 után szabad sétálni menni, ezúttal elmentem a tévé előtt, átgondolatlanul csatornát váltva . Aztán az öreg Sanyón mutatott valamilyen csatornát, amelyen reggeltől estig vetítettek műsorokat. És bár akkor gyermeki elmémet egyáltalán nem érdekelte a csillogás, a divatbemutatók és a modellezés világa, a műsorokat a végéig néztem. És hagyományosan, az összes modell utolsó passzusa után a tervező megjelent a show vendégeinek. Ekkor felmerült bennem egy ilyen naiv kérdés: "Miért öltözött (a) ilyen egyszerűen, és nem azokba a gyönyörű ruhákba, amelyeket a modellek mutattak most?"

És nemrégiben ismét úgy döntöttem, hogy visszatérek ahhoz a kérdéshez, hogy miért jönnek ki a tervezők észrevétlen képeken a vendégeikhez, de ezúttal egy kutatást kell végezni (ideális esetben olyan interjúkat találni, ahol maguk a divatmesterek válaszolnak erre a kérdésre).

Mi az? Egyenruha, vállalati identitás, tudatos fogyasztás? Válasz: Összerakva, a válasz csak tervezőnként eltérő.

A fiatal brit tervező, Jonathan Anderson legutóbbi őszi-téli 21/22 kollekciójában azzal a gondolattal állt elő, hogy „lelassul”, felhagyva a 60 megjelenés szabályával, így „megerőltetve” csapatát, mert „az elmúlt hat hónap igazi rémálom ”, és munkássága révén„ portálnak ”tartja a kortárs művészethez.

Legutóbbi megjelenési könyve, amelyet Jürgen Teller rendezett, kiváló példa a kanapén kényelmesen látogatható művészeti galériára. Vannak lufi ruhák, kötött takarók (amiket egyébként a tervező szerint fel lehet akasztani a falra), és egy terjedelmes, többrétegű köpeny egymás mellett, hihetetlen szürreális vázákkal, a híres kerámiaművész Magdalena Odundo-tól és Lavender művésztől. Corbett. És bár ez nem digitális show, mindenki, aki követi Jonathan munkáját, rájön, hogy a forgatásra a szokásos Levi vagy APC -vel jött, egy kék Uniqlo jumperrel, Nike -val vagy Converse -nal.



Ahogy maga a tervező mondja, jobban szereti a JW An-dersonnal közös Uniqlo-együttműködésekből származó ruhákat, mivel praktikusak és sokoldalúak. Erre törekszik névadó márkája. Végtére is, ha ilyen összetett sziluetteket hoz létre, amelyek mögött valamilyen globális vagy akut társadalmi téma húzódik meg, egyszerűségre vágyik személyes ruhájában. Ennek a választéknak az előnye a reggeli időmegtakarítás (különösen, ha tovább szeretne aludni).

Vera Wong, aki esküvői ruhákat készít, amelyekről a legtöbb lány álmodik „ezen a különleges napon”, szigorúan ragaszkodik egy meglehetősen szigorú öltözékhez. Akár „sztereotip” -nek is nevezhetjük: a teljes fekete és a rövid ujjú elengedhetetlen mindennapi ruháihoz. Természetesen a teljes fekete viselése inkább a mozi világa által ránk kényszerített sztereotip gondolkodásról szól. Ezt a sztereotípiát mégis megerősítette Vera Wong. Csak mi nem kritizálunk! A tervező osztja Jonathan Anderson véleményét - legalábbis mindennapi öltözékének kiválasztásakor távolodjon el kollekciói összetett stílusától.



A francia Jean Paul Gaultier márka sokkoló, különc kollekcióit nézve önkéntelenül azt gondolja, hogy maga a couturier is ugyanabban az avantgárd megjelenésben jelenik meg, azonban a vendégekhez (leggyakrabban) mellényben és sötétben ment nadrág, és néha, mint Vera, összesen - fekete.

A legbotrányosabb dolog, amit Gaultier -n látni lehetett, a mellény és a kilt együttese. Egyébként nem kell remegni az öreg divat előtt, mint a divatipar „neologizmusa”. Jean-Paul Gaultier már 1984-ben megjelent az első „Man-Object” férfi kollekcióban szoknyás férfiakat a kifutókon. És akkor a közönség nem volt kész egy ilyen drámára, és botrány tört ki.



A mellény mellett döntött a gyermekkori emlékek miatt. „Gyermekkoromban édesanyám fehér és kék csíkos pulóverekbe és pulóverekbe öltözött. Ezt követően minden kollekcióban kifejlesztettem ezt a nyomatot, mind kész ruhában, mind haute couture-ban. A dekorációhoz felhasználtam az összes létező anyagot - strucc tollakat, Swarovski kristályokkal ellátott csipkét, flittereket -, és minden lehetséges és lehetetlen módon. "

A Miuccia Prada diszkrét, mégis elegáns megjelenésének receptje, amelyet hosszú évek óta visel, és a közeljövőben semmit sem változtat: fehér redős szoknyát, fehér pólót és sötétkék pulóvert. Ily módon a 2024 tavaszi-nyári kollekciójának bemutatója után jelent meg Raf Simons-szal, válaszolva a Ház rajongóinak kérdéseire.



Politikailag nem lenne korrekt a divatipar legvitatottabb párját "megtörni", ezért továbbra is elemzem a Simons-Prada tandem íjainak választását, Raf példájaként. Gyűjteményeit csodálják, munkásságát kritizálják, de Raf hagyja a színekkel, textúrákkal és vágásokkal kapcsolatos kísérleteket a munkához, az életben a praktikumot választja: laza ingeket, terjedelmes pulóvereket, sötét nadrágokat.



Talán az összetett ruhák kiválasztásának megtagadása, ellentétben a kifutón láthatókkal, kreatív energiát takarít meg forradalmi, sokkoló, tárgyalt kollekciók létrehozásához.