Biografia e abiti di Madame Gre

Alix Gre è una scultrice e couturier... Gli abiti che ha creato con pieghe greche hanno trasformato ogni donna in una dea. Madame Gre è nata il 30 novembre 1903 con il nome di Germaine Emily Krebs. Ma in seguito ha cambiato nome ed è diventata Alix Barton.

La sua carriera di stilista inizia nel 1930 tra crisi economica e sconvolgimenti politici. Il pericolo della guerra era all'orizzonte. Stava diventando evidente a molti che non ci si poteva fidare delle assicurazioni di pace di Hitler. Ma in questi tempi difficili, si è risvegliato il desiderio di bellezza e lusso.

Negli anni '30, molti stilisti hanno abbandonato l'immagine da ragazzo con un taglio di capelli corto, seno piatto, l'immagine di una ragazza carina degli anni '20, che ballava giorno e notte in un abito chemisier. Le signore degli anni '30 aspiravano alla femminilità, indossavano abiti lunghi e sicuramente di seta. E Alix ha creato i suoi primi capolavori ... Voleva diventare una scultrice, ma la sua famiglia non l'ha sostenuta. Poi ha iniziato a cucire e ha incarnato il suo sogno in opere d'arte uniche. Questi erano i suoi vestiti. La ragazza ha cercato di penetrare il segreto dei tessuti, di creare immagini in cui il tessuto scorresse in morbide pieghe, come l'acqua su una pietra. Presto fu aperta una casa di moda con il nome di Alix Barton.

Chanel e Schiaparelli negli anni '30 brillavano così tanto che, sembrava, nessuno potesse eclissarli. Tuttavia, non solo grazie a loro, sorsero capolavori della moda di quegli anni, che divennero poi fonte di ispirazione per gli stilisti nei decenni successivi. Per esempio, la sartoria inventata da Vionne, i romantici abiti di Nina Ricci con fiori ricamati e colori delicati, piccole opere d'arte fatte di bottoni e piume di Marcel Roche, drappeggi scultorei di Madame Gre.

Madame ha lavorato con un talento straordinario per il materiale. I suoi tendaggi antichi continuano a influenzare le idee dei designer oggi. Da notare i drappeggi di Albert Elbaz, Haider Ackerman o Azeddine Alaya, che acquistarono le opere realizzate da Madame Gre dal 1934 al 1942 per il museo della moda di Marsiglia.

Anche lei, come Nina Ricci, drappeggiava abiti direttamente sul tessuto senza fantasie sulle figure dei clienti.

Alix ha aperto la sua prima casa di moda nel 1931. Alix è diventata una famosa stilista di moda insieme a Coco Chanel e Elsa Schiaparelli... Ma per sua natura era una persona chiusa, preferiva il suo lavoro all'uscire. Le feste e la socializzazione con le celebrità non le piacevano. Nel 1937, Alice sposò l'artista russo Sergei Cherevkov, conosciuto a Parigi con lo pseudonimo di Serge Gre. E ora non era Alix Barton ad apparire, ma Alix Gre. La vita insieme è stata di breve durata, ma in seguito ha sempre cercato di sostenere finanziariamente Serge fino alla sua morte.

Presto apre una nuova casa di moda: la House of Gre ("Gr? S"). I suoi vestiti erano spesso bianchi, che ricordavano la scultura delle cariatidi greche. Il panneggio di pieghe fluenti che avvolgevano il corpo era uno spettacolo fantastico, in cui non c'era caos, anzi, tutto era chiaramente pensato in modo che il tessuto enfatizzasse i contorni seducenti della figura.

Gli abiti di Madame Gre sono come sculture greco-romane riproposte. In una rivista tedesca del 1940 scrissero: "Le pieghe dei vestiti non sono buone di per sé, ma solo quando formano una sorta di schema, per esempio, si inclinano l'una rispetto all'altra, si piegano, si intrecciano... cioè, sono drappeggiati." Ha iniziato a usare il jersey di seta e il tessuto nelle mani di Alix si è adagiato obbedientemente in un luogo rigorosamente definito per lei. I maestri tessitori producevano per lei tessuti più larghi del solito, in modo che l'idea concepita potesse essere concretizzata nella realtà. Non è stato facile copiare i modelli di Madame, perché alcune delle sue creazioni richiedevano fino a 20 metri di jersey di seta.I suoi abiti sono apparsi su riviste di moda e si è parlato della sua manipolazione scultorea del tessuto.

Durante la guerra, molte donne non potevano sognare bei vestiti, cappelli, scarpe, e quindi ognuna aveva le proprie idee, invenzioni e fantasie per decorarsi. Fazzoletti e sciarpe cominciarono ad essere legati sotto forma di turbanti. Turban Alix è diventato il suo marchio di fabbrica, questo copricapo era la perfezione stessa.

La guerra iniziò, gli eventi si svilupparono in modo tale che Alix decise di lasciare la Francia. Quando il presidente del Sindacato dell'Alta Moda, Lucien Lelong, se ne è accorto, ha detto: "Non dobbiamo lasciare che Alix se ne vada... Dobbiamo mantenere l'alta moda". Questo era il tempo della sconfitta militare della Francia. Ma, nonostante tutti gli sforzi degli stilisti tedeschi, l'influenza della moda francese ha continuato a superare il paese vittorioso ed è rimasta, anche se non allo stesso livello, ma ancora ad un livello elevato. E la leadership del Reich era determinata a eliminare questa influenza. Il piano della parte tedesca era il seguente: l'attuazione della centralizzazione della moda europea. A questo proposito, Vienna e Berlino sarebbero diventate i nuovi centri della moda, mentre la moda francese potrebbe rimanere autonoma.

Gli stilisti francesi hanno deciso di agire. Hanno lanciato una campagna per attirare l'attenzione del pubblico sui loro prodotti. I modelli francesi erano così perfetti che molte riviste non potevano fare a meno di inserire fotografie delle collezioni di abbigliamento dei couturier francesi. Una delle riviste era intitolata: "I nuovi abiti primaverili mostrano che i francesi sono vivi", altri hanno decantato la collezione primaverile del 1941.

E Alix Gre è tornata. Nel 1944 pubblicò una collezione con i colori nazionali della Francia. Era una protesta contro l'influenza nazista sulla moda. Nel 1947 è stata insignita dell'Ordine della Legion d'Onore. Ben presto, 228 modelli creati da couturier francesi, tra cui Pierre Balmain, Cristobal Balenciaga, Nina Ricci, Lucien Lelong e Alix Gre, sono stati presentati alla mostra internazionale "Theater of Fashion".

Poi la seconda mostra - "Il treno della gratitudine" negli Stati Uniti nel 1949. I lussuosi abiti di Madame Gre hanno preso parte a queste mostre. Parigi ha mantenuto il titolo di capitale della moda mondiale. Ma i tempi richiedevano grandi cambiamenti nel settore della moda. Il lavoro individuale è stato ridotto, la moda ha iniziato a lavorare con un pubblico più ampio, dove non era richiesta quella raffinatezza e unicità dei prodotti. Le capacità dei designer sono cambiate. Ora è diventato molto più difficile per loro promuovere le loro idee creative. Per Madame Gre, una persona creativa, ma mediocre negli affari, questo era semplicemente impossibile. Ha dovuto ridurre la sua produzione. Ha provato a combattere, ma in termini di leadership ha commesso errori dopo errori.

Nel 1981, si rivolse tuttavia alla direzione del pret-a-porter, solo che era già iniziato lo sbiadimento della sua casa di moda.

E negli anni '70 del secolo scorso, Madame Gre era il presidente del sindacato dell'alta moda. Tuttavia, il trionfo ha lasciato il posto alla sconfitta.

Nel 1984 Bernard Tapi acquistò la sua casa di moda per poi rivenderla a proprio vantaggio. Non più giovane, ma ancora ingenua Madame Gre, credeva nei sentimenti puri di Tapi, che confessava non solo a lei, ma anche ai giornalisti, il suo amore per Madame. Era affascinata da lui. Il fidanzamento è avvenuto. Tapi ha parlato apertamente del suo desiderio di aiutare Madame: "...le darò i mezzi per dedicarsi alla creatività, senza pensare ai soldi". Ma... ha perso tutto. La figlia Anna l'ha portata in una clinica in Provenza, dove Madame Gre è morta nel 1993.

La casa di moda "Gre" ha prodotto collezioni per diverse altre stagioni, ma poi è passata completamente alla linea di tutti i giorni. Le vendite della società sono diminuite drasticamente. Oggi la casa di moda è quasi sconosciuta e viene costantemente rivenduta a nuovi proprietari. La linea di profumi porta anche un piccolo reddito...

La signora amava dire che sognava di diventare una scultrice, e quindi non fa differenza per lei: lavorare con il tessuto o con la pietra. Nelle sue interviste, ha spesso sottolineato che è stata la bellezza del corpo umano a diventare la fonte di ispirazione. Quasi tutte le celebrità erano sue clienti: Marlene Dietrich, Vivien Leigh, Greta Garbo, Grace Kelly, Princess de Bourbon, Barbara Streisand, Duchessa di Windsor, Jacqueline Kennedy.Le linee pulite e austere dell'antichità degli abiti di Madame si possono vedere in molte fotografie scattate da quasi tutti i grandi fotografi dell'epoca.