Il blush è uno dei cosmetici più antichi. Il blush serve per accentuare gli zigomi e mettere in risalto le guance. Aiutano anche a dare al viso un aspetto più giovane.



Si può anche dire che il rossore ci ha accompagnato nel corso della storia. Tuttavia, il rossore ha avuto i suoi alti e bassi. In alcuni periodi della storia, il rossore era luminoso e evidente, e in alcuni periodi è praticamente scomparso dai nostri volti.



L'aspetto del rossore, in una certa misura, può essere associato all'usanza di dipingere i volti tra le tribù primitive. I volti venivano dipinti prima di eseguire rituali magici. In questo caso, la vernice e i motivi disegnati da essa servivano come talismano, protezione dalle forze oscure e dagli spiriti maligni. Inoltre, le persone primitive dipingevano i loro volti prima della caccia come una sorta di colore spaventoso. I volti sono stati dipinti con vernice bianca, nera e rossa. Alcune tribù, in particolare gli indiani d'America, coprivano non solo i loro volti con vernice rossa, ma anche i loro corpi.



Nell'antico Egitto anche il rossore era famoso. Il loro compito era quello di dare alle guance una lucentezza verniciata di rosso, per rendere le guance appariscenti e luminose sullo sfondo degli occhi cerchiati di nero e le palpebre ricoperte di vernice verde smeraldo.



Il fard nell'antico Egitto era fatto di ocra. L'ocra era anche usata come colorante rosso dai primitivi. Per ottenere l'ocra, gli antichi egizi aggiungevano grasso e possibilmente resine o cera.

Nell'antica Grecia, il fard veniva applicato quasi allo stesso modo del trucco moderno: sulle mele delle guance.



Per ottenere il fard nell'antica Grecia, inizialmente venivano utilizzati coloranti naturali: la radice della pianta della paederia, l'alga. Tuttavia, è apparso un colorante velenoso: il pigmento vermiglio. È stato utilizzato anche per la colorazione delle labbra. Il pigmento vermiglio è polvere di cinabro (solfuro di mercurio).

Guance arrossate e nell'antica Roma. Tuttavia, nel periodo dell'antichità (sia nell'antica Grecia che nell'antica Roma), il trucco luminoso fu condannato. Ma le donne, il più delle volte provenienti dagli strati superiori della società, non hanno ancora evitato il rossore brillante.


Nel Medioevo non si parlava di guance rosse negli strati superiori della società. Innanzitutto, il pallore della pelle nel Medioevo fu proclamato uno dei principali vantaggi degli aristocratici. Le persone di nobile nascita non lavorano, come i contadini, tutto il giorno nei campi e, di conseguenza, non prendono il sole. La solarizzazione a quei tempi era considerata un segno di una persona degli strati inferiori della società. Gli aristocratici si distinguevano per la loro pelle di porcellana. Questa idea di concia esisterà in Europa fino all'inizio del XX secolo.

In secondo luogo, il tutto cosmetici nel medioevo è stato vietato. Dal momento che il clero credeva che dipingere un volto fosse ingannevole. E mentire è uno dei peccati capitali.



Le guance rubiconde nel Medioevo erano apprezzate solo tra i contadini. Per i contadini, un rossore naturale era considerato un segno di salute. Le contadine potevano anche usare le barbabietole per illuminare le loro guance.

Le barbabietole erano usate anche come fard a Mosca, in Russia. Nella Russia moscovita, non solo le guance della contadina, ma anche la donna boiardo, arrossirono. Allo stesso tempo, il rossore doveva essere luminoso come le guance di una bambola che fa il nido.



Nei secoli XVI-XVIII in Europa, tra gli aristocratici, i volti pallidi sono ancora in voga. I volti, per conferire loro il candore, iniziano a ricoprirsi di uno spesso strato di bianco. E per enfatizzare un pallore così artificiale, le labbra sono dipinte con rossetto rosso vivo e le guance - con fard. La vernice è ancora la stessa dell'antichità: ocra, cocciniglia, vermiglio velenoso.



Un picco particolare nella popolarità del fard cade nel periodo dello stile rococò - il XVIII secolo. Il XVIII secolo può essere definito il secolo del rossore. In onore del trendsetter alla corte francese durante il periodo del re Luigi XV, la marchesa de Pompadour, una delle sfumature del rosa fu persino chiamata "rosa Pompadour".



UN La regina di Francia Maria Antonietta ogni mattina eseguiva un intero rituale di applicazione del fard.



Rituale mattutino della regina di Francia Maria Antonietta:
1. Parte non pubblica: lavare il viso e il corpo, applicare il bianco sul viso e acconciare i capelli
2. Parte pubblica - in presenza dei cortigiani, la regina ha applicato il rossore. Allo stesso tempo, seguendo l'etichetta, la regina stessa non poteva prendere barattoli e bignè. Vasi e bignè uno dopo l'altro per qualche tempo furono serviti alla regina dalle dame che la assistevano, e lei stessa si applicò solo il rossore sulle guance.

Maria Antonietta ha applicato il fard sotto forma di cerchi di colore scarlatto brillante.

Nei secoli XVII-XVIII, il fard, come il bianco, era usato non solo dalle donne, ma anche dagli uomini.



Nel 19 ° secolo, sotto l'influenza della rigorosa moda inglese, il fard non era praticamente usato nell'alta società. Solo le attrici e le cantanti si dipingono le guance. E le ragazze di famiglie nobili possono solo pizzicarsi le guance e mordersi le labbra per dare loro luminosità.



Ma allo stesso tempo, nel 19 ° secolo, il fard era già prodotto in una varietà di opzioni: fard sotto forma di tinture liquide, rossetti simili a cera, fard sotto forma di polvere. I pacchetti per fard erano bottiglie, barattoli, libri con pagine assorbenti (striscia-tester) e persino pezzi di stoffa.



Negli anni '20, il fard, come il rossetto, divenne un must per le ragazze di ogni ceto sociale. Ma solo la moda per il blush non dura a lungo.



Negli stessi anni '20 apparve la moda per l'abbronzatura. Ora l'abbronzatura non è associata a origini basse. La solarizzazione, al contrario, diventa un segno delle donne dell'alta società. E il fard per quasi tutto il Novecento resta in secondo piano rispetto ad altri cosmetici.



La moda del blush ricompare solo nel makeup degli anni '70 e '80. In questo momento, il fard veniva applicato a strisce larghe e luminose, praticamente senza sfumature, sulle guance e sugli zigomi.



La moda per il blush è stata preservata negli anni '90. Oggi, nel trucco, si usa il fard per donare freschezza e giovinezza al viso.





Blush oggi è una polvere colorata a base di talco. Il talco è una polvere bianca friabile e grassa al tatto. I coloranti vengono aggiunti al talco. Come coloranti si possono usare nel fard: carminio, questo colorante si ottiene con l'aiuto di insetti cocciniglia, colorante cartamo o zafferano, le proprietà coloranti di questa pianta erano conosciute nell'Antico Egitto, coloranti sintetici.



I coloranti sintetici nei cosmetici sono designati come: FD&C, D&C o Ext, seguiti dal nome del colore (per il blush sarà rosso-rosso) e dal numero



Inoltre, la composizione del fard può includere acqua di rose (una soluzione acquosa dei componenti dell'olio essenziale di rosa), lanolina (cera, che si ottiene facendo bollire lana di pecora), ossido di zinco (responsabile della densità del rivestimento, tanto meno è nel fard secco). I fard in crema e liquidi (sono anche fard più persistenti rispetto ai fard secchi) contengono biossido di titanio, cere, esteri, oli minerali, acqua. Possono aggiungere madreperla e vitamine al fard.