הכל יכול היה ללכת לפי התרחיש הרגיל: הקולקציה עם השם האיטלקי ולנטינו בבירת האופנה העולמית קובעת את הטרנדים לאביב-קיץ 2024. אבל השנה פיירפולו פיצ'ולי העדיף את עצום מולדתו על פני פריז הרגילה והציג את אוסף במילאנו.

מהיציאות הראשונות אנו רואים מינימליזם וקוקטריה, שהביא מנהל הקריאייטיב של הבית למסלול העונה החדשה, תוך שמירה על ה- DNA של המותג: פרחים, קוצים ממתכת ושמלה אדומה מסורתית. "אופנה צריכה לשקף את העולם האמיתי, ולא לשדר תמונה בלתי ניתנת להשגה", אומר פיצ'ולי.



מדברים על יצירת הקולקציה, פירפאולו העלה מחדש את הרעיון של "שמלה שחורה קטנה", מה שהופך אותה לקצרה במיוחד ולובשת אותה מעל המכנסיים הקצרים. המעצבת ממשיכה להדהים, לשזור יוקרה וחיי היומיום בקולקציה החדשה: ג'ינס 517 הקלאסי של לוי מ -1969, עשה זוג חולצות רומנטיות מצוינות משיפון אוורירי. נכון, שיתוף הפעולה בין הבית הצרפתי למותג האמריקאי אינו שונה מהדגם המקורי בשום צורה, רק שני לוגו מתהדרים על התווית.



מעצבת בית האופנה הפגינה על המסלול דגמים עשויים תחרה וסרוגה, כאופציה למראה קז'ואל. מה ראוי לציון: דברים רבים הוצגו על גברים ונשים כאחד, בעלי אותו סגנון ומרקם. "גבולות המגדר מטשטשים כאן", אמר פיצ'ולי.



מצב רוח רומנטי ניתן לקרוא בקלות בקולקציה - פרחים, תחרה, סלסולים, בדים מעופפים. לשאלתו שלו "מה הרומנטיקה באה לידי ביטוי כיום", המעצב עונה באומץ:

“אינדיבידואליזם, חופש הביטוי, גיוון. הרומנטיקה המודרנית אינה עוסקת במראה אטרקטיבי, אלא באורח חיים: היא ייחודית, נטולת דעות קדומות, מלאה ברגשות "

למרות העובדה שאי אפשר לחזות את אירועי 2024, פירפאולו פיצ'ולי לא הלך על הפרקטיות. כזכור, מורשתו של ולנטינו של שמלות ערב מפוארות, לקראת העונה החדשה הציג שמלות מקסי שקופות עם סלסולים, סלסולים ופרחים אקזוטיים ענקיים.



אי אפשר להתעלם מאביזרים: פיצ'ולי לקח השראה מאוסף הארכיונים של רוקסטוד ושחזר אותו בסגנון שלו, והגדיל מעט את הקוצים על הקלעים המחודדים והתיקים האיקוניים.



לוח הצבעים בקולקציה זו עשיר מאוד: כתום, צהוב, ורוד, אדום, סגול, חום ואכרומטים - שחור ולבן.

תסרוקות רומזות שטבעיות היא טרנד מתמשך. שכח מליטר לק ועיצובי הוט קוטור מסובכים על הראש. אם את רוצה לבלוט, תעשי את זה עם איפור: עיניים עבותות (וכמה דוגמניות הולכות על המסלול עם גוון שפתון גותי) יהיו להיט של העונה הבאה.

את התצוגה של ולנטינו פתחה הדוגמנית בת ה -18 אלכס אנדרוז. פטרישיה פילוטי, מנהלת הליהוק, פגשה את הנערה התוססת הזו בשנות ה -70 בתחנת גריניץ '. קל לראות שלא היו דוגמניות ידועות בתערוכה. פיצ'ולי אומר שיש אישים (לא רק דוגמניות) שמטיילים על המסלול המייצגים את העולם המודרני; כל אחת היא ייחודית ויש לה את כל הזכות להיות היא עצמה, כולל שיער ירוק.



"ההשראה" העיקרית של פיצ'ולי הייתה תצלום ארכיוני של השחקנית האמריקאית אנג'ליקה יוסטון בשנת 1972. היא הייתה הפנים של כמה קמפיינים של מודעות ולנטינו הוט קוטור. והתצלום בו היא מציגה בפני ג'יאן פאולו ברביירי בשמלת שמש צהובה עם חבצלות ענק הפך לחביב על מעצבים רבים.



בסוף אוגוסט, המעצב מחליט להעביר את התצוגה מבית סלומון דה רוטשילד המלכותי, שם מתקיימות בדרך כלל מופעים של ולנטינו, אל בית היציקה לשעבר של פונדריה מאצ'י, הממוקם בהרחבה של מולדתו באיטליה. פירפאולו פיצ'ולי טען כי הוא לא רוצה לחשוף את צוות ולנטינו לסיכון לחלות בנגיף הקורונה עקב טיסות בין איטליה לצרפת.

המפעל נותר כפי שנמצא, כולל אבק על הרצפה ומדרגות.מעצב פרחי האורחים סאטושי קוואמוטו הטביע את קירותיו ועמודיו של הבניין בפרחים ובירק. עובדה מעניינת: כל אורחי המופע קיבלו זרי פרחים במקום ההזמנות הרגילות. "פרחים משמשים בדרך כלל כקישוט, קישוט, אך במופע זה הם הפכו לאות כוח", מתייחס פיקסיולי.

מצב הרוח המוזיקלי של המופע טופל על ידי המבצע הבריטי וזוכה האמי בפריים טיים, לברינת ', הידוע ביצירת פסקול סדרת הטלוויזיה אופוריה.

Pierpaolo Piccioli עצמו, כגאון אמיתי (קרא: צנוע), יצא לאורחים בדמות השחור הכולל, והוסיף מבטא לצוואר בצורה של תליונים מרובי שכבות ולובש נייקי לבנה.