"אני מהיר כי אני לובש את אותו הדבר כל יום: זוג ג'ינס APC, טי לבן לא מודפס וסוודר של חיל הים. אני צריך איזושהי צורה. "JW אנדרסון



כשהייתי בערך בן 8-9, וזה היה קיץ דרומי סוער בחוץ, והותר היה לצאת לטיול רק אחרי השעה 16:00, התחמקתי הפעם מול הטלוויזיה, והחלפתי ערוצים ללא מחשבה. . ואז, על סאניו הישן, הוא הציג איזשהו ערוץ, שבו היו הקרנות מהבוקר עד הערב. ולמרות שאז המוח הילדותי שלי כלל לא התעניין בעולם הזוהר, תצוגות האופנה והדוגמנות, צפיתי בתצוגות עד הסוף. ובאופן מסורתי, לאחר המעבר הסופי של כל הדגמים, המעצב יצא לאורחי התצוגה. אז הייתה לי שאלה כל כך נאיבית: "למה הוא (א) התלבש כל כך פשוט, ולא בבגדים היפים שהדוגמניות הראו עכשיו?"

ולא מזמן, שוב החלטתי לחזור לשאלה מדוע מעצבים יוצאים לאורחים שלהם בתמונות לא בולטות, אבל הפעם לערוך מחקר (באופן אידיאלי, למצוא ראיונות שבהם אומני האופנה עצמם עונים על שאלה זו).

מה זה? מדים, זהות ארגונית, צריכה מודעת? תשובה: חיבור הכל ביחד, התשובה שונה רק ממעצב למעצב.

המעצב הבריטי הצעיר ג'ונתן אנדרסון העלה את הרעיון "להאט" בקולקציית סתיו-חורף 21/22 האחרונה שלו, לזנוח את חוק 60 המראה ובכך "להתאמץ" על הצוות שלו, כי "ששת החודשים האחרונים היו סיוט של ממש ", ורואה בו" פורטל "לאמנות עכשווית באמצעות יצירותיו.

הלוקבוק האחרון שלו, שביים יורגן טלר, הוא דוגמה מצוינת לגלריה לאמנות שאפשר לבקר בה בנוחות הספה. ישנן שמלות בלון, שמיכות סרוגות (שאגב, המעצבת חושבת שאפשר לתלות אותן על הקיר), ומעטה עתיר ורב שכבתי זה לצד זה עם אגרטלים סוריאליסטיים מדהימים של אמנית הקרמיקה המפורסמת מגדלנה אודונדו והאמן לבנדר. קורבט. ולמרות שזו לא הצגה דיגיטלית, כל מי שעוקב אחר עבודותיו של ג'ונתן יבין שהוא הגיע לירי בלוי'ס או APC הרגילים שלו, קופץ כחול של יוניקלו, נייקי או קונברס.



כפי שהמעצב עצמו אומר, הוא אוהב יותר בגדים משיתופי פעולה של יוניקלו עם JW אנדרסון, מכיוון שהם מעשיים ורבגוניים. לזה מכוון המותג שלו. אחרי הכל, יצירת צלליות כה מורכבות, שמאחוריהן יש נושא חברתי גלובלי או חריף, אתה רוצה פשטות בתלבושת האישית שלך. היתרון בבחירת דברים זו הוא חיסכון בזמן בבוקר (במיוחד אם אתה אוהב לישון יותר זמן).

ורה וונג, היוצרת שמלות כלה שרוב הבנות חולמות ללבוש ב"יום המיוחד הזה ", מקפידה בהחלט על תלבושת צמודה למדי. אפשר אפילו לקרוא לזה "סטריאוטיפי": שרוולים טוטאל-שחורים וקצרים הם חובה לתלבושות היומיום שלה. כמובן, לבישת טוטאל-שחור היא יותר החשיבה הסטריאוטיפית שמטילה עלינו עולם הקולנוע. ובכל זאת, סטריאוטיפ זה אושר ב ורה וונג. רק שאנחנו לא מבקרים! המעצב חולק את דעתו של ג'ונתן אנדרסון - לפחות בבחירת התלבושת שלו לכל יום, התרחק מהסגנונות המורכבים של הקולקציות שלו.



כשמסתכלים על הקולקציות המדהימות והאקסצנטריות של המותג הצרפתי ז'אן פול גוטייה, חושבים באופן לא רצוני שהקוטוריור עצמו יופיע כעת באותו מראה אוונגרדי, אבל הוא הלך לאורחים (לרוב) באפוד ובמכנסיים כהים. , ולפעמים, כמו ורה, בסך הכל - שחור.

הדבר הכי "שערורייתי" שאפשר היה לראות על גופייה עצמו הוא אנסמבל של אפוד ושמיכה. אגב, אין צורך לרעוד לפני אופנת האג'נדר כ"נאוולוגיזם "בתעשיית האופנה. ז'אן פול גוטייה כבר בשנת 1984 בקולקציית הגברים הראשונה "חפץ זכר" שחרר גברים בחצאיות על המסלולים. ואז הקהל לא היה מוכן לדרמה כזאת ושערורייה פרצה.



בחירתו לטובת האפוד נובעת מזיכרונות ילדות. “בילדותי אמא שלי הלבישה אותי בסוודרים ובגופרים עם פסים לבנים וכחולים. אחר כך פיתחתי את ההדפס הזה בכל הקולקציות, הן בלבוש מוכן והן בהוט קוטור. השתמשתי בכל החומרים הקיימים לקישוט - נוצות יען, תחרה עם גבישי סברובסקי, פאייטים - ועשיתי את זה בכל דרך אפשרית ובלתי אפשרית ".

מתכון למראה דיסקרטי אך אלגנטי מבית מיוצ'ה פראדה, שלבשה שנים רבות ולא הולך לשנות דבר בתקופה הקרובה: חצאית קפלים לבנה, חולצת טריקו לבנה ומגשר ים. באופן זה היא הופיעה לאחר מופע קולקציית אביב-קיץ 2024 עם רף סימונס, וענתה על שאלות מעריצי הבית.



לא יהיה זה פוליטיקלי קורקט "לשבור" את הזוג הנדון ביותר של תעשיית האופנה, לכן אמשיך לנתח את בחירת הקשתות של הטנדם של סימונס-פראדה באמצעות רף כדוגמה. האוספים שלו נערצים, עבודתו זוכה לביקורת, אך רף עוזב ניסויים עם צבע, מרקם וגזרה לעבודה, בחיים הוא בוחר פרקטיות: חולצות רופפות, סוודרים נפחים, מכנסיים כהים.



אולי, הסירוב לבחור בגדים מורכבים, בניגוד לאלה שמוצגים על המסלול, חוסך אנרגיה יצירתית ליצירת קולקציות מהפכניות, מזעזעות ונדונות.