שבוע האופנה בפריז. סתיו / חורף 2024-2025

המרתון הגדול הסתיים. זה הסתיים בצורה מושלמת בזמן, והפך למתנה עד ה -8 במרץ, שבקווי הרוחב שלנו הוא באופן מסורתי יום האישה: חג של אביב ויופי. המרתון הגדול החל עוד בפברואר ועם התקדמותו הגיע האביב והשלג נמס. המרתון האופנתי התחיל בניו יורק, ואז חצה את האוקיינוס ​​ונשאר בלונדון, פנה דרומה, לאיטליה והסתיים למרגלות מגדל אייפל. מרתון גדול, בו השתתפו מעצבים, דוגמניות, עיתונאים, כוכבים שחצו את האוקיינוסים, עפים, רצים, שואפים להספיק להסתובב, לגעת, לנשום את המערבולת האופנתית הזו, מערבולת של רעיונות, כיוונים, בדים וכמובן , היצירתיות של הוד מלכותו. אלה שנשארו בצד היו גם הם ממהרים, מעבר לגבולות המערבולת שבלעה ארבע בירות עולם, הם תפסו את הקווים, כאילו משבי רוח, שינו ביטויים, הפכו אותם לקרובי משפחה מובנים, קרובים. יחד עם עיתונאים, בלוגרים קלטו מידע והתרשמות, ועכשיו כל האינטרנט ללא גבולות, ללא מדינות, ללא הבדלים היה מלא, מלא, מלא עצם הרעיונות, הבדים, הרכילות, האירועים. ולמרות שעדיין היה אביב מחוץ לחלון, העולם כולו דן במה שיהיה רלוונטי בסתיו ובחורף.

אבל הכדור הגיע לסיומו, מערבולת שהתערבלה בוואלס של כל כך הרבה מתה. יהיו יותר הד - הם יהיו גם באזורנו: ורשה, קייב, מוסקווה, מינסק. ואז הכל ייפסק עד למערבולת הבאה, שתגיע בעוד כחצי שנה ותסובב אותנו בסתיו, אפור ומשעמם בצבעים הבהירים של האביב והקיץ הקרוב.

אבל בחזרה לאקורד הפריזאי האחרון. ג'יבנשי, לואי ויטון, שאנל, כריסטיאן דיור - הבהירים ביותר, המפורסמים ביותר, היקרים ביותר, המבריקים ביותר, כולם היו כאן, כולם הציגו את העולם מה הוא הולך ללבוש בסתיו ובחורף.

שאנל, שאנל האגדי-אגדי, שעבורו פועל כיום לא פחות האגדי והמפורסם קרל לגרפלד. המסלולים של פריז האירו לא רק בדוגמניות, אלא גם בעיטורים. שאנל אינה יוצאת דופן. הפודיום היה מעוטר בגבישים מוזרים. היה גם מקום למוטיבים קריסטל על המסלול: עקבים בצורת מינרלים, בדים ססגוניים, אפקטים הולוגרפיים. בנוסף מעילים נפחים, אלמנטים של אוריגמי על שקיות. עצמי המאסטרו קרל לגרפלד מרכיב משקפיים כהים ללא שינוי ... מעין אגדה מינרלית, מלאת רוך וצורות לא סדירות, שהורגשה בצבעים המושתקים והרגועים עצמם.

ביתו של דיור, המיוצג על ידי מנהל הקריאייטיב שלו ביל גייטן, נשאר נאמן לעצמו והציג קולקציה די קלאסית: חצאיות עיפרון, מעילים עם מותניים מודגשים, שמלות באורך הברך. הצבעים רגועים, מושתקים, הבסיס אפור. עם זאת, לא בלי נקודות אור, שאחת מהן, ללא ספק, הייתה השמלה האדומה.

לואי ויטון וגם שאנל הציגו את הדגמים שלהם, ויצרו אגדה. ואם האגדה של שאנל הייתה עדינה, רגועה, קלילה עם הברק המסתורי של גבישים, אז האגדה מלואי ויטון הייתה מלאה בקסם אפל. כמו הרכבת המפורסמת מהסרטים על הקוסם הצעיר הארי פוטר, הגיעה רכבת על המסלול, שממנה התחילה השעה שתיים עשרה, זמן הקסם והאגדות, התחילו דוגמניות בכובעי ענק עם נוצות ומעילים טרפזיים. להופיע, תמיד ליוו אותם סבלים הנושאים מטען - תיקי לואי ויטון. ועצם האווירה של המופע קפאה אי שם במפנה המדאיג של המאות ה -19 וה -20.

בין אורחי מופע קסום שכזה, הבחין בלואי ויטון ו שרה ג'סיקה פארקר, ו נטליה וודיאנובה עם אנטואן ארנו, נסיך הכתר האמיתי של האימפריה, אימפריית האופנה וקתרין דנב.

הקולקציה של נינה ריצ'י נראתה וינטג'ית ונשית: שפע של מוטיבים של פשתן, בדים שקופים, בוות פרווה וצווארונים, כפפות ארוכות עד המרפק. צבעים רגועים - בורדו, ורוד בהיר, לילך.

Yohji Yamamoto הציג שילוב של שחור עם מבטא אדום בוהק. מרכיב המפתח בקולקציית AF Vandevorst הם כובעים שחורים, המוצעים לחבוש על המצח, לעצום את העיניים, או אפילו טוב יותר, בנוסף לעטוף את פניהם בצעיף. מעין סגנון "גנגסטר".
אן דמיולמסטר המומה מתסרוקות - אנטנות, תסרוקות חץ בשילוב צלליות קפדניות כהות, מגפי עור ארוכים, כפפות ארוכות.
מצד שני, קולקציית קנזו הייתה קלילה, מהנה ומשובבת למדי.
ג'ון גליאנו התרשם מכובעים פנטסטיים וקלילות מיוחדת, רכות צבע. וחלק מהדוגמניות שלו הזכירו במידה מסוימת "כוס במגפיים".

ריקרדו טיסקי, מנהל קריאייטיב של ז'יבנשי, התמקד בעור: מכנסיים קצרים, מכנסיים, מעילים ושמלות - הכל עשוי מזה. והתוספת הייתה משי זורם, סאטן, קטיפה ושיפון, לא בלי פרווה. צבעים, אדומים כהים ובוהקים כאחד, כתום.

אלכסנדר מקווין גם יצר אגדה משלהם, והציג דוגמניות על המסלול בצורת פרחים, פרחי פרווה גדולים ורכים: מאדום בוהק ועד ורוד בהיר ושחור.

אקורד הגמר באופן מסורתי היה הבהיר ביותר, הזכור ביותר, המבריק ביותר, המגוון והרב -גוני, אולם אסור לשכוח שככה זה צריך להיות, כך צריך להיות, כי "פריז היא אופנה , והאופנה היא פריז ".