“Es esmu ātrs, jo katru dienu valkāju vienu un to pašu: APC džinsus, baltu neizdrukātu tēju un tumši tumšu džemperi. Man vajadzīga kāda forma. ”Dž. Andersons



Kad man bija apmēram 8–9 gadi, un ārā bija tveicīga dienvidu vasara, un pastaigāties bija atļauts tikai pēc pulksten 16:00, es šoreiz devos prom pie televizora, nepārdomāti pārslēdzot kanālus. Tad vecajā Sanyo viņš parādīja kaut kādu kanālu, kurā no rīta līdz vakaram bija seansi. Un, lai gan tad manu bērnišķīgo prātu nemaz neinteresēja šarms, modes skates un modeļu pasaule, es skatījos izrādes līdz galam. Un tradicionāli pēc visu modeļu pēdējās pārejas dizainers iznāca pie šova viesiem. Tieši tad man radās tāds naivs jautājums: "Kāpēc viņš (a) ģērbās tik vienkārši, nevis tajās skaistajās drēbēs, ko modeles ir parādījušas tagad?"

Un pavisam nesen es atkal nolēmu atgriezties pie jautājuma, kāpēc dizaineri iznāk pie saviem viesiem neuzkrītošos attēlos, bet šoreiz veikt pētījumu (ideālā gadījumā atrodiet intervijas, kurās paši modes meistari atbild uz šo jautājumu).

Kas tas ir? Uniformas, korporatīvā identitāte, apzināts patēriņš? Atbilde: salieciet visu kopā, atbilde atšķiras tikai no dizainera.

Jaunais britu dizaineris Džonatans Andersons savā jaunākajā rudens-ziemas 21/22 kolekcijā nāca klajā ar ideju “palēnināties”, atsakoties no 60 izskata noteikuma, tādējādi “sasprindzinot” savu komandu, jo “pēdējie seši mēneši īsts murgs ”, un ar savu darbu to uzskata par“ portālu ”laikmetīgajai mākslai.

Viņa jaunākā izskatu grāmata, kuras režisors ir Jirgens Tellers, ir lielisks mākslas galerijas piemērs, kuru var apmeklēt no dīvāna. Šeit ir gaisa balonu kleitas, adītas segas (kuras, starp citu, dizainers uzskata, ka var piekārt pie sienas), un apjomīgs, daudzslāņu apmetnis līdzās ar neticami sirreālām vāzēm no slavenās keramikas mākslinieces Magdalēnas Odundo un mākslinieka Lavandas. Korbets. Un, lai gan tas nav digitāls šovs, visi, kas seko Džonatana darbiem, sapratīs, ka viņš uz šaušanu ieradās ar savu ierasto Levi's vai APC, zilo Uniqlo džemperi, Nike vai Converse.



Kā saka pats dizainers, viņam vairāk patīk apģērbi no Uniqlo sadarbības ar JW An-derson, jo tie ir praktiski un daudzpusīgi. Tas ir viņa vārda zīmola mērķis. Galu galā, veidojot tik sarežģītus siluetus, aiz kuriem slēpjas kāda globāla vai akūta sociāla tēma, savā personīgajā tērpā vēlaties vienkāršību. Šīs lietu izvēles priekšrocība ir laika ietaupījums no rīta (īpaši, ja jums patīk ilgāk gulēt).

Vera Vonga, kura rada kāzu kleitas, par kurām lielākā daļa meiteņu sapņo valkāt “šajā īpašajā dienā”, stingri ievēro diezgan askētisku apģērbu. To pat var saukt par “stereotipisku”: pilnīgi melnas un īsas piedurknes ir viņas ikdienas tērpu priekšmets. Protams, valkājot pilnīgi melnu krāsu, tas vairāk attiecas uz stereotipisko domāšanu, ko mums uzliek kino pasaule. Tomēr šis stereotips tika apstiprināts Vera Wong. Tikai mēs nekritizējam! Dizaineris piekrīt Džonatana Andersona viedoklim - vismaz izvēloties savu tērpu katrai dienai, atkāpieties no viņa kolekciju sarežģītajiem stiliem.



Aplūkojot šokējošās, ekscentriskās franču zīmola Jean Paul Gaultier kolekcijas, neviļus jādomā, ka pats kurjers tagad parādīsies tādā pašā avangarda izskatā, bet viņš uz viesiem (visbiežāk) devās vestē un tumšās biksēs , un dažreiz, tāpat kā Vera, kopumā - melns.

Pats "skandalozākais", ko varēja redzēt uz paša Goljē, ir vestes un kilta ansamblis. Starp citu, nevajag trīcēt pirms novecojošās modes kā “neoloģisma” modes industrijā. Žans Pols Gotjē jau 1984. gadā pirmajā vīriešu kolekcijā "Man-Object" uz podiumiem izlaida vīriešus svārkos. Un tad publika nebija gatava šādai drāmai un izcēlās skandāls.



Viņa izvēle par labu vestei ir saistīta ar bērnības atmiņām. “Bērnībā mamma mani ietērpa džemperos un džemperos ar baltām un zilām svītrām. Tad es izstrādāju šo apdruku visās kolekcijās gan valkāšanai gatavajā, gan augstās modes stilā. Dekorēšanai izmantoju visus esošos materiālus - strausu spalvas, mežģīnes ar Swarovski kristāliem, vizuļus - un darīju to visos iespējamos un neiespējamos veidos. "

Diskrēta, bet eleganta izskata recepte no Miuccia Prada, kuru viņa valkā jau daudzus gadus un tuvākajā laikā neko nemainīs: baltus kroku svārkus, baltu T-kreklu un tumši tumšu džemperi. Tādā veidā viņa parādījās pēc 2024. gada pavasara-vasaras kolekcijas šova kopā ar Rafu Simonu, atbildot uz mājas fanu jautājumiem.



Nebūtu politiski korekti “salauzt” visvairāk apspriesto modes industrijas pāri, tāpēc turpināšu analizēt Simons-Prada tandēma loku izvēli, izmantojot Rafu kā piemēru. Viņa kolekcijas tiek apbrīnotas, viņa darbs tiek kritizēts, bet Rafs atstāj eksperimentus ar krāsu, faktūru un piegriezumu darbam, dzīvē viņš izvēlas praktiskumu: vaļīgus kreklus, apjomīgus džemperus, tumšas bikses.



Iespējams, atteikšanās izvēlēties sarežģītus tērpus, atšķirībā no tiem, kas parādīti uz podija, ietaupa radošo enerģiju, lai radītu revolucionāras, šokējošas, apspriestas kolekcijas.