Huden er et ganske alvorlig menneskelig organ, som dessuten er multifunksjonelt. Gjennom huden puster, nærer, renser menneskekroppen ... og beskytter seg selv. Huden er en pålitelig barriere som det ikke er så lett å bryte gjennom. Men hva med kosmetikken, som vi har store forhåpninger om, for å forynge over natten?

Ja, og de har også vanskelig for å bryte gjennom huden. Hovedhindringen er stratum corneum, som består av tettpakket kåt vekter limt sammen av et lipidlag. Det viser seg at huden vår er som en murvegg, bestående av murstein limt sammen med sement. For å trenge dypt inn i huden kan partikler, både nyttige og skadelige, passere i intercellulære rom, så vel som gjennom kanalene i hudkjertlene, selv om dette ikke er lett.

Lipidlaget i disse hullene lar ikke vannløselige forbindelser passere gjennom, men små fettløselige molekyler - komponenter i oljer og fett - siver godt gjennom dem. Imidlertid er det ikke så lett for mettet eller hardt fett, mineraloljer og vokser å passere gjennom lipidlaget. Derfor har all kosmetikk basert på mettet fett, voks og mineraloljer bare en overfladisk effekt.

Umettede oljer tynner lipidlagene og øker hudens permeabilitet. Estere, alkoholer, konserveringsmidler tilhører også de som raskt trenger gjennom stratum corneum. For store proteinmolekyler og vann er stratum corneum en alvorlig barriere. Hvordan leverer du næringsstoffer til levende hudceller?

De biologisk aktive stoffene som utgjør det kosmetiske produktet må komme inn i dermis, siden det er i dermis kollagen, elastin og hyaluronsyre er lokalisert. Et kosmetisk produkt er rettet mot syntesen, det vil si regenerering av hudceller og forbedring av hudens tilstand. Kosmetologer utvikler forskjellige metoder for å påvirke huden slik at aktive fordelaktige stoffer kan gjenopprette den.

Lipidbarrieren kan ødelegges.
Ved å bruke spesielle komponenter i kosmetikk kan tre metoder for levering av aktive stoffer brukes:
ødeleggelse av lipidbarrieren;
kondensering av lipidbarrieren;
bruk av transdermale vektorer.

Den første metoden er ødeleggelse av lipidlag., som fyller rommet mellom de kåte skalaene. Det skjer som om det blir gjort et gap i en murvegg. I vårt tilfelle blir det gjort et gap i lipidlaget. Gjennom de resulterende hullene rush de aktive stoffene i kosmetikk.

Nå er det ingen hindringer for komponentene i den vandige fasen. Og spørsmålet gjenstår - hva er stoffene i kosmetikk som fungerer som ødeleggere av lipidlaget? Dette er løsemidler (alkoholer), overflateaktive stoffer - overflateaktive stoffer, fruktsyrer og andre stoffer. Alle disse ingrediensene er tillatt i kosmetikk.

Løsningsmidler fjerner delvis lipidlag. Men det ødelagte lipidlaget må repareres. Hos ung hud skjer dette raskt, i aldrende hud og i hud med mangel på essensielle fettsyrer i kostholdet skjer restaureringen av "murveggen" (lipidlag) sakte. I dette tilfellet begynner huden å dehydrere.

Surfaktanter virker noe annerledes, de bryter lipidbarrieren i separate dråper og danner små hull i lipidlaget som nyttige aktive forbindelser begynner å strømme gjennom. Men faren ved bruk av overflateaktive stoffer er at de kan trenge inn i levende celler og feste seg til dem, som om de er innebygd i skjellene. Og dette er den viktigste negative effekten av overflateaktive stoffer.

Derfor brukes de bare i ikke-holdbare produkter, for eksempel sjampo og andre vaskemidler.Forresten, overflateaktive rengjøringsmidler er beregnet på å oppløse fett under vasking, oppvask, vask osv. Tensider bryter fettstrukturen i små dråper som lett vaskes av med vann. Lignende overflateaktive rengjøringsmidler finnes i mange kosmetikkprodukter.

Tensider er usikre for menneskekroppen, siden de også ødelegger cellelipidmembranen, dessuten er de ofte årsaken til allergiske reaksjoner. Det toksiske og irriterende potensialet til alle overflateaktive stoffer er forskjellig. Derfor øker korrekt utvalgte overflateaktive stoffer permeabiliteten til stratum corneum, og forårsaker samtidig minst skade på kroppen. Er det overflateaktive stoffer som ikke skader huden? Kosmetologer jobber med dette problemet, og i dag er det en ny generasjon overflateaktive stoffer som ikke ødelegger lipidbarrieren, men slik kosmetikk er veldig dyrt.

Den andre måten å levere aktive ingredienser på er å myke opp lipidlaget, det vil si at lipidarkene i dette tilfellet blir mer flytende og flytende. Denne fluiditeten oppstår når oljer innlemmes i kosmetikk. Oljer som inneholder enumettet oljesyre, som mandel, oliven, peanøtt og noen andre, er nettopp disse oljene. Effektiviteten til denne metoden er mindre enn den første, men restaureringen av lipidlaget er raskere.

Og til slutt, den tredje metoden knyttet til bruk av transdermale vektorer... De baner lett vei gjennom epidermal barriere uten å ødelegge sistnevnte, mens de trekker sammen stoffene som er forbundet med dem. De mest populære transdermale bærerne i dag er liposomer. Hvis du slår på fantasien, kan liposomer representeres som slike baller, som i struktur og fysiske egenskaper ligner de som epidermale barrieren er bygd av. Et liposom består av et lipiddobbelt lag (to eller tre bilags), inne er det fylt med vann eller andre biologisk aktive stoffer.

Liposomer trenger inn i barrieren ved høy hastighet og smelter sammen med membranene i levende celler i dermis, fyller dem med vitaminer, mikroelementer, fuktighet, det vil si alt de er fylt med. En slik krem ​​anbefales imidlertid ikke å brukes på lenge, siden din egen hud begynner å bli lat for å jobbe alene, og resultatet blir som følger - du blir avhengig av disse kosmetikkene.

Når det gjelder kanalene i hudkjertlene, bør kosmetikkens penetrasjon gjennom dem være lettere. Men også her er det hindringer. Lumene i talgkjertlene er oftest fylt med ildfaste sekreter, så strømmen av aktive stoffer gjennom dem er også vanskelig.

Svettekjertler, i øyeblikket de åpnes, kaster intensivt ut vann, det vil si svette og fremmede stoffer kan ganske enkelt vaskes ut uten å ha tid til å trenge inn. Så det er utrolig vanskelig for kosmetikk å trenge så dypt inn i huden som mulig. Det er sant at det er ett smutthull for aktive stoffer. Dette er påføringen av kremen etter spesiell rensing av ansiktet, når talgporene frigjøres fra innholdet, og svettekjertlene er ganske "svette" etter damping eller trening og dusjing. Da absorberes kremen mye bedre og effekten kommer raskere.

Kosmetologer vurderer flere og flere nye måter å levere næringsstoffer til huden vår på. Utviklingen av maskinvarekosmetologi gjorde det mulig å levere aktive og medisinske stoffer til en strengt definert adresse, spesielt de høye potensialene til elektrofysiske metoder bør bemerkes. Moderne maskinvarekosmetologi kan eliminere mange problemer og spare deg for kirurgisk inngrep. Det er bare nødvendig å kontakte en erfaren kosmetolog i tide.