Gatemote eller gatestil? Gatemote og gatestil er det samme? Eller snakker vi om helt andre fenomener? Og hvorfor er det så fasjonabelt i dag å legge ut streetwear -bilder på Instagram? Hva er fotografering i gatestil og hva skrives det om i gatestilblogger? Og generelt sett, hvordan blir alt dette oversatt til russisk? Forvirret? La oss prøve å finne ut av det sammen.





Kategorier dedikert til gatemote finnes på nettstedene til kjente motemagasiner som Vogue, Elle, Harper's Bazaar og andre publikasjoner. Hovedrollen i disse artiklene er gitt til fotografier. For eksempel er gatemote -bilder fra bloggene The Sartorialist og Face Hunter utgitt som fotoalbum. Dette er forresten noen av de mest kjente gatemotebloggene i verden.

En annen topp street moteblogg er Helsingfors street fashion blog Hel-Looks. Bypublikasjoner spiller også en viktig rolle i spredningen av gatemote. For eksempel er det en seksjon dedikert til gatestil på nettstedet til The New York Times. Eller på sidene i nettmagasinet The Village Moscow, for eksempel.

Så er det gatestil eller gatemote?

På engelsk kan slike begreper som street style (street style) og street fashion (street fashion) brukes til å betegne fenomenet street fashion. For eksempel bruker vogue.com gatestilnotasjonen. Men generelt kan både journalister og bloggere bruke både gatestil og gatemote. For eksempel kan du på tokyofashion.com (et nettsted om gatemote i Tokyo) finne referanser til både gatestil og gatemote i artikler med intervjuer og fotografier.

Artikler på russisk kan også bruke to alternativer - gatestil og gatemote. For eksempel har en gatemotebok av Trent Sophie Woodward, forsker og foreleser ved School of Art and Design ved University of Nottingham, opprinnelig tittelen The Myth of Street Style, og oversatt til russisk høres boktittelen ut som The Myte om gatemote.

Forresten, nettstedet Look At Me, den første russiske internettpublikasjonen, på sidene der artikler og fotografier av fasjonable bilder av byfolk dukket opp, brukte begrepet gatemote i artiklene. Men ikke alt er så enkelt som det kan virke. Tross alt er det også streetwear. I russiskspråklige blogger og blader brukes imidlertid betegnelsen streetwear mye sjeldnere enn gatestil eller gatemote.





I praksis er streetwear, street style og street fashion oftest synonymt. Men blant antropologiske forskere som studerer fenomenet gatemote, har det blitt forsøkt å bygge et hierarki av disse begrepene.

Således skriver den engelske antropologen T. Polimus at gatemote i det tjuende århundre var mer en gatestil, siden den var stamme og var forbundet med ungdoms subkulturer. Men i det 21. århundre blir gatestilen individuell og mister sin stammekarakter (forbindelse med ungdomssubkulturer), noe som betyr at gatemote dukker opp.

Det vil si i XX århundre - street style (street style), og siden XXI århundre - street fashion (street fashion). Når det gjelder streetwear, er dette betegnelsen for alle klærne til byfolket generelt. Og følgelig har streetwear (streetwear) eksistert siden de første byene dukket opp.



Forresten, den berømte amerikanske gatemote -fotografen (jobbet med The New York Times) Bill Cunningham bemerket at gatestil eller gatemote er en katalog med vanlige folkeklær.Samtidig sa Bill Cunningham også at det beste moteshowet finner sted i byens gater hver dag.



Bill Cunningham publiserte sin første samling streetmotefotografering for The New York Times i 1978. Før det hadde han tatt bilder av Greta Garbo som ruslet rundt i New York. Og generelt begynner historien til gatemote -fotografering med fotografiene av Bill Cunningham.

Senere, på 1990 -tallet, ville den japanske fotografen Seichi Aoki påvirke reglene for gatemote -fotografering. Han grunnla Fruits-magasinet i Tokyo, hvor han publiserte bilder av japanske gatemoteist på bakgrunn av byen, ved bruk av skyteteknikker som straight-up. Denne skyteteknikken oppsto på 1980-tallet, og fotografier som brukte denne teknikken ble først publisert på sidene i det britiske magasinet om den alternative moten "i-D".



En rett opp er et fotografi i full lengde tatt utendørs, oftest mot en hvit vegg, og med en tekst som gir en oppsummering av personens klær og, i tilfelle av i-D magazine, beskriver musikkpreferanser.

Den japanske fotografen Seichi Aoki gjorde noen endringer i disse bildene - han erstattet den hvite bakgrunnen med en bakgrunn i form av bygater. Rettfotografering har blitt et av kjennetegnene ved gatemote-fotografering både på blogger, sosiale nettverk (de samme bildene på Instagram) og i media.


London regnes som fødestedet til gatemote. Men det er ikke akkurat det. Tokyo regnes også som fødestedet til gatemote. I følge en versjon oppsto gatemote, som ønsket fra bymennene, oftest unge mennesker, om å skille seg ut fra den grå massen, på 1950 -tallet i London.



Ifølge en annen versjon dukket gatemote opp i Tokyo på 1980 -tallet. Og der og der var gatemote nært knyttet til ungdomssubkulturer. Hvis du ikke har glemt antropologer, så var det mer sannsynlig ikke engang gatemote, men en gatestil, hvis formål var å vise tilhørighet til en stamme, det vil si å demonstrere gjennom klær for å demonstrere din forbindelse med en bestemt gruppe av folk.

For eksempel med punkere i 1970 -årene i London. Eller med subkulturen "fruts", hvis forskjell var overflod av lyse klær og tilbehør som praktisk talt ikke passet med hverandre, i Tokyo på 1990 -tallet.

I etterkrigstidens London på 1950-tallet begynte gatemote med tilpasning av gamle ting. Og dette skyldtes stoffmangel og nye klær.

På 1950-tallet ble det mote blant ungdom i London å lage klær med egne hender, reparere brukte klær eller gjøre om nye, avhengig av stilen på "samværet" og dets musikalske, politiske og andre synspunkter. For eksempel er det slik Teddy Boys blir født - en av de første ungdomssubkulturene som eksisterte på 1950 -tallet i Storbritannia.

Selve navnet Teddy Boys dukket opp i 1953 som en betegnelse for unge arbeidere i arbeiderklassen som ønsket å etterligne den "gylne ungdommen" og kledde seg på samme måte som kong Edward VII (eller, som han ble kalt "Teddy") .

I Tokyo på 1980 -tallet var det en litt annen historie - japansk ungdom ønsket å etterligne vestlig mote. Og først og fremst dukket det opp nye kombinasjoner av japanske tradisjoner og vestlig mote i drakt blant unge mennesker - fans av visse musikalske stiler. Så på 1980 -tallet dukket Visual kei -klesstilen opp basert på en blanding av japansk rock og flere stiler av vestlig rock.

Nettverkssamfunn og spredning av mote fra bunnen av

Og så dukket nettverkssamfunnet opp. Den femte fasen er snarere del to. Jeg mener, den femte fasen i utviklingen av et nettverkssamfunn, dens andre halvdel, ifølge Jan van Dyck, som ikke er kunstner, men sosiolog. Vel, eller rett og slett, Internett dukket opp.

Før det var det første stadiet i utviklingen av et nettverkssamfunn, da mennesker på jegers og samlers tid utvekslet informasjon ved hjelp av kulturelle tradisjoner - sanger, danser, eventyr og så videre. Den andre fasen er fremveksten av byer og veier som forbinder dem. Den tredje fasen er fremveksten av alfabetisk skriving.

Den fjerde etappen er oppdagelsen av Amerika, trykkens inntog, byvekst, oppfinnelsen av telegrafen og dampmaskinen, mens informasjon sprer seg raskere og raskere. Vel, den femte etappen, del ett - det tjuende århundre og et massesamfunn, og del to - et nettverkssamfunn eller Internett har dukket opp.



Siden midten av 2000-tallet begynte de første bloggene dedikert til gatemote å dukke opp, samt artikler og fotografier av gatemote på forskjellige nettsteder. moteblader og bypublikasjoner. Og så begynte de til og med å fotografere under Fashion Weeks ikke bare klær på catwalks, men også klær til gjester på moteshow.

Slik dukket ideen opp om at i den moderne verden sprer mote seg ikke bare fra topp til bunn, det vil si for eksempel fra designere til kjøpere av klær, men også fra bunn til topp. Det vil si at måten vanlige borgere kombinerer og bruker klær på gaten, takket være nettsteder, blogger, sider i sosiale nettverk, blir fasjonabel og ender snart opp på catwalks.

I teorien kan derfor hver byboer i dag påvirke utviklingen av mote. Men det er i teorien. I praksis spres gatemote gjennom mediesider, blogger, sider på sosiale medier, og det er journalister og bloggere som velger hvem og hvor de skal fotografere. Og jo større og mer kjent bladet er, jo mer populær bloggeren er, jo flere vil se stilen til denne eller den byen. Samtidig er det også store bysentre for gatemote, for eksempel London, Tokyo, New York. I andre byer prøver de oftere enn ikke å etterligne gatemoden til byene som er mer kjent i denne forbindelse.



Det viser seg at hierarkiet fortsatt er bevart i moteverdenen. Men samtidig har vi alle, teoretisk sett, en sjanse til å demonstrere verden vår stil og bli en trendsetter. Derfor markere deres bilde på Instagram med hashtags #streetstyle, #streetfashion eller #streetwear, kan vi alle definitivt føle oss som et stilikon for et par øyeblikk og noen titalls likes.