15. desember ble det kjent at sjefredaktøren for amerikanske Vogue, Anna Wintour, hadde utvidede fullmakter: hun ble utnevnt til stillingen som innholdsdirektør i forlaget Conde Nast. La meg minne deg på at Anna i 32 år har vært sjefredaktør for Vogue US og blant annet er art director for Conde Nast og den globale innholdsrådgiveren for Vogue International.

Publiseringssjef Roger Lynch anser disse strukturelle endringene som "et vendepunkt i historien til Conde Nast." Denne nyheten forårsaket imidlertid en stor resonans i motemiljøet. Men har det alltid vært en "spesiell holdning" til den mest innflytelsesrike figuren i motebransjen?

Anna Wintour ble født i en velstående familie av The Even-ing Standard-sjefredaktør Charles Wintour og politisk aktivist Eleanor Baker. Det fremtidige stilikonet og den mest innflytelsesrike personen i moteverdenen tok raskt en profesjonell vei for seg selv: hun fulgte i farens fotspor og bestemte seg for å drive journalistikk.

Fra ung alder demonstrerte Anna sin opprørske natur og opprørskhet, boikotet skolens kleskode og ignorerte lærernes kommentarer til denne saken (Anna kom en gang på skolen i en mini, som på 60 -tallet ble ansett som opprørende og uakseptabelt, som hun ble utvist fra North London Collegiate School). Hun var ikke opprørt (og ble ikke engang utsatt for en fordømmelse og overgrep fra foreldrene) og bestemte selv at hun ville drive med motejournalistikk.

Etter råd fra foreldrene prøvde hun å ta kurs i det mest kjente varehuset i London, Harrods, men ble heller ikke her lenge: "Du kan enten mote eller ikke," med disse ordene forlot hun vegger av Harrods. Og i hva, og i kunnskapen om mote, hadde Anna ingen likhet. Hun var bare 15 da hun begynte å gi far sin råd om hvilket format en avis trengte for å tiltrekke seg oppmerksomheten til den yngre generasjonen.

Annas foreldre ble skilt i 1979 og litt senere giftet faren seg for andre gang. Den utvalgte var grunnleggeren av britiske ungdomsblader Petticoat og Honey - Audrey Slater.

I en alder av 15 får Anna jobb i BIBA -butikken og gir samtidig ut sytten magasin fra USA.



Anna drar fordel av sin unge alder og feminine sjarm, og begynner å date innflytelsesrike menn (som senere ville påvirke hennes dannelse i den fasjonable glansverdenen). Annas førstevalg var spaltist og sekulær spaltist Nigel Dempster. Men etter å ha sett i Richard Neville, eieren av Oz magazine, et mer lønnsomt parti, bryter han senere forholdet til ham.



I en alder av 21 år får Miss Wintour stillingen som assistent for moteavdelingen i det britiske magasinet Harpers & Queen (bladet skylder sitt utseende ved sammenslåing av to publikasjoner - Harper's Bazaar og Queen), og her hennes vei i moten industrien begynner. I 1973 ble Anna viseansvarlig sjefredaktør, men etter 2 år ble hun tvunget til å forlate publikasjonen på grunn av en konflikt med en annen karrier, Min Hogg, som senere skulle motta sjefredaktørlederen.

Den neste milepælen i historien til profesjonell utvikling var arbeidet i American Harper's Bazaar som juniorredaktør for moteavdelingen. På grunn av uenigheter med sin veileder - redaktør Tony Mazzola, ni måneder senere, forlater Wintour imidlertid bladet. Kolleger har flere ganger hørt fra Anna at hun drømmer om å administrere Vogue og endre den. Jeg behøvde ikke vente lenge på min "fineste time".

Etter et kort arbeid i den ulønnsomme utgaven av Viva, Savvy magazine og New York, møter Anna Wintour i 1983 lederen for Conde Nast Alexander Lieberman, som utnevner henne til stillingen som kreativ direktør for amerikanske Vogue (Anna godtok tilbudet først etter at Mr. . Lieberman gikk med på å doble lønnen og tillate full handlefrihet).

Mange husket henne som en radikal personlighet med et uhemmet ønske om å bytte et kjedelig blad (hvordan kan det være annerledes? Revolusjonære huskes - historien husker ikke stille). Anna uselvisk endret den stillestående politikken til Vogue, og forvandlet bladet fra konservativ fiksjon til en bærebjelke i moteverdenen. Det kan være en lykkelig slutt på ungdommelige ambisjoner, men ... Under et intervju med den nåværende sjefredaktøren Grace Mirabella, nølte Anna ikke med å erklære at hun ønsket å ta hennes plass, som Miss Wintour måtte trekke seg for. som kreativ regissør, tilbake til London og jobbe for den britiske utgaven av Vogue.



I 1988 kom imidlertid Anna tilbake til New York for endelig å lede den amerikanske versjonen. Men også her var det ikke uten en eksentrisk "exit" i stil med Anna Wintour: på sitt første omslag, som sjefredaktør, plasserte hun den israelske modellen Mikhail Burke i en Christian Lacroix couture-topp brodert med steiner og i enkle Guess -jeans. Fra et så dristig trekk (for å blande luksus og massemarked i et magasin som fremmer et luksuriøst, rikt, vakkert liv!), Kunne redaksjonen ikke komme seg på lenge (forresten, de ønsket å returnere forsiden, vurderte at det var en feil).



Wintour har gitt et betydelig bidrag til mote, ikke bare som en industri som designer og skaper klær for fremtidige sesonger, men som et kunstfelt. Takket være sine forbindelser og et godt instinkt for talentfulle mennesker, tar Anna en sånn mastodont av fotografering som Helmut Newton inn i glansens verden, også takket være hennes protege vi kjenner så store navn som: Annie Leibovitz, Stephen Meisel, Craig McDean og mange andre. Anna Wintour ga økonomisk støtte til det "unge" merket med samme navn av John Galliano, og bidro senere i 1997 til markedsføringen til House of Dior. Hun overtok også beskyttelse av Marc Jacobs og Alexander McQueen. Etter at Anna møtte herreklærdesigneren Tom Brown i 2007, dukket samlingen hans etter en stund opp i 90 Brooks Brothers -butikker.



Men bak dekke av "dyd" er skjult en som får andre til å skjelve fra den blotte tilstedeværelsen, og styrter dens underordnede til frykt, hysteri og stress. Anna Wintour ble gjentatte ganger anklaget for harde og uberettigede kommentarer som hun kom med om Vogue -ansatte. Hennes tidligere kreative direktør André Leon Telli, som i sine memoarer husker hvordan Anna "bestemte taket" i karrieren, "Du ble for gammel, for feit og for ikke tøff", fikk det også.



Dette er ikke alle klager på Wintour og hennes etsende karakter. Eks-Vogue-arbeidere anklaget Anna for rasisme og mange var ivrige etter at hun trakk seg (i 2024, på Instagram-profilen @diet_prada, laget de et forsidebilde av Vogue med et bilde av Annas portrett og tittelen: "Hvorfor forlater hun ikke?" ). Anna dro ikke til bedriftsmøter, hvis tema var kampen mot rasisme.



I 2008 ga Vogue ut et cover med svarte basketballspillere LeBron James og Gisele Bündchen, hvis image er blitt sammenlignet med en episode fra King Kong.



September -utgaven var dedikert til svarte modeller, kunstnere, designere og andre figurer innen mote og kunst. Men selv dette erstattet ikke sinne med samfunnets barmhjertighet: en slik handling ble kalt hykleri.

Vogue har nylig beklaget offentlig:

"Å være svart ansatt i Vogue er ikke lett, og det er for få av dere. Jeg vet at et løfte om å fikse det ikke er nok, men vi vil fikse det. Og vær oppmerksom på at jeg setter pris på dine stemmer og forslag når vi går videre. " - Anna Wintour

Anna er en krevende og veldig hard sjef. Det første hun gjorde etter å ha blitt utnevnt til innholdsdirektør for Conde Nast, var å skyte de fleste ansatte som laget In Vogue The 1990 -podcasten.

Hva blir det neste? Bare tiden vil vise.