“Jeg er rask fordi jeg bruker det samme hver dag: et par APC -jeans, en hvit, utrykt tee og en marinegenser. Jeg trenger noen form. ”JW Anderson



Da jeg var omtrent 8-9 år gammel, og det var en lummer sørsommer ute, og det bare var lov å gå en tur etter klokken 16.00, hylte jeg bort denne gangen foran TV-en, tankeløst byttet kanal . Så på den gamle Sanyo viste han en slags kanal, hvor programmer ble vist fra morgen til kveld. Og selv om mitt barnslige sinn ikke var interessert i verden av glamour, moteshow og modellering, så jeg på showene til slutten. Og tradisjonelt, etter den siste passasjen av alle modellene, kom designeren ut til showets gjester. Det var da jeg hadde et så naivt spørsmål: "Hvorfor kledde han seg så enkelt, og ikke i de vakre klærne som modellene har vist nå?"

Og ganske nylig bestemte jeg meg igjen for å gå tilbake til spørsmålet om hvorfor designere kommer ut til gjestene sine i ubemerkede bilder, men denne gangen for å utføre en undersøkelse (ideelt sett finne intervjuer der motemestrene selv svarer på dette spørsmålet).

Hva er det? Uniformer, bedriftsidentitet, bevisst forbruk? Svar: Sett alt sammen, svaret er bare forskjellig fra designer til designer.

Den unge britiske designeren Jonathan Anderson kom på ideen om å "bremse" i sin siste høst-vinter 21/22 kolleksjon, forlate 60-look-regelen og dermed "belaste" teamet sitt, fordi "de siste seks månedene har vært et skikkelig mareritt, ”og anser det som en“ portal ”til samtidskunst gjennom sitt arbeid.

Hans siste lookbook, regissert av Jürgen Teller, er et godt eksempel på et kunstgalleri som kan besøkes fra sofaens komfort. Det er ballongkjoler, strikkede tepper (som forresten designeren tror kan henges på veggen), og en voluminøs, flerlags kappe side om side med utrolige surrealistiske vaser fra den berømte keramikeren Magdalena Odundo og kunstneren Lavender Corbett. Og selv om dette ikke er et digitalt show, vil alle som følger Jonatans arbeid innse at han kom til skytingen i sin vanlige Levi's eller APC, en blå Uniqlo -genser, Nike eller Converse.



Som designeren selv sier, liker han klær fra Uniqlo-samarbeid med JW An-derson mer, ettersom de er praktiske og allsidige. Dette er hva hans navnemerke streber etter. Tross alt, ved å lage slike komplekse silhuetter, bak hvilke det er et slags globalt eller akutt sosialt tema, vil du ha enkelhet i ditt personlige antrekk. Fordelen med dette valget er å spare tid om morgenen (spesielt hvis du liker å sove lenger).

Vera Wong, som lager brudekjoler som de fleste jenter drømmer om å ha på «denne spesielle dagen», følger strengt tatt et ganske stramt antrekk. Det kan til og med kalles "stereotypisk": total-svarte og korte ermer er et must for hennes daglige antrekk. Å bruke total-svart handler selvfølgelig mer om den stereotype tankegangen som kinoverden pålegger oss. Likevel ble denne stereotypen bekreftet i Vera Wong. Bare vi kritiserer ikke! Designeren deler oppfatningen til Jonathan Anderson - i hvert fall når du velger antrekk for hver dag, gå bort fra de komplekse stilene i samlingene hans.



Når man ser på de sjokkerende, eksentriske samlingene til det franske merket Jean Paul Gaultier, tror man ufrivillig at couturieren selv nå vil vises i det samme avantgarde-utseendet, men han gikk til gjestene (oftest) i en vest og mørkt bukser, og noen ganger, som Vera, totalt - svart.

Det mest "skandaløse" som kan sees på Gaultier selv er ensemblet til en vest og en kilt. Forresten, det er ikke nødvendig å skjelve før agendermoden som en "neologisme" i motebransjen. Jean-Paul Gaultier allerede i 1984 i den første herrekolleksjonen "Man-Object" slapp menn i skjørt på catwalks. Og da var ikke publikum klare for et slikt drama og en skandale brøt ut.



Hans valg til fordel for vesten skyldes barndomsminner. “Som barn pleide mor å kle meg i gensere og gensere med hvite og blå striper. Deretter utviklet jeg dette trykket i alle kolleksjoner, både i klær og i haute couture. Jeg brukte alle eksisterende materialer til dekorasjon - strutsfjær, blonder med Swarovski -krystaller, paljetter - og gjorde det på alle mulige og umulige måter. "

En oppskrift på et diskret, men elegant utseende fra Miuccia Prada, som hun har hatt på seg i mange år og ikke kommer til å forandre noe i nær fremtid: et hvitt plisséskjørt, en hvit T-skjorte og en marinegenser. På denne måten dukket hun opp etter showet av vår-sommeren 2024-kolleksjonen med Raf Simons, og svarte på spørsmål fra fans av huset.



Det ville ikke være politisk korrekt å "bryte" det mest diskuterte paret i moteindustrien, så jeg vil fortsette å analysere valget av buer av Simons-Prada-tandem ved å bruke Raf som et eksempel. Samlingene hans beundres, arbeidet hans blir kritisert, men Raf forlater eksperimenter med farge, tekstur og kutt for arbeid, i livet velger han praktisk: løse skjorter, voluminøse gensere, mørke bukser.



Kanskje nektet å velge komplekse antrekk, i motsetning til de som vises på catwalken, sparer kreativ energi for å skape revolusjonerende, sjokkerende, diskuterte samlinger.