Paris moteuke. Høst / vinter 2024-2025

Det store maratonløpet er over. Det endte perfekt i tide og ble til en gave innen 8. mars, som på våre breddegrader tradisjonelt er en kvinnedag: en ferie med vår og skjønnhet. Den store maraton startet tilbake i februar, og med sin fremgang kom våren og snøen smeltet. Det fasjonable maratonet startet i New York, krysset deretter havet og ble i London, snudde sørover, til Italia og endte ved foten av Eiffeltårnet. Et stort maratonløp, der deltok designere, modeller, journalister, stjerner som krysset havene, flyr, løp, streber etter å få tid til å sirkle, ta på, puste denne fasjonable virvelvinden, en virvelvind av ideer, retninger, tekstiler og selvfølgelig, hans Majestets kreativitet. De som forble på sidelinjen hadde det også travelt, utover grensene for virvelvinden som svelget fire verdenshovedsteder, de fanget linjene, som om vindkast, endret fraser og endret dem til forståelige, nære, slektninger. Sammen med journalister plukket bloggere opp informasjon og inntrykk, og nå var hele Internett uten grenser, uten land, uten forskjeller fullt, fylt, fylt med selve ideene, stoffene, sladder, hendelser. Og selv om det fortsatt var vår utenfor vinduet, diskuterte hele verden hva som ville være aktuelt høst og vinter.

Men ballen tok slutt, virvelvinden som hadde virvlet i valsen til så mange, døde. Det blir flere ekko - de vil være i vårt område også: Warszawa, Kiev, Moskva, Minsk. Og så vil alt opphøre til neste virvelvind, som kommer om et halvt år og virvler oss høst, grå og kjedelig i de lyse fargene til den kommende våren og sommeren.

Men tilbake til den siste parisiske akkorden. Givenchy, Louis Vuitton, Chanel, Christian Dior - den lyseste, den mest berømte, den dyreste, den mest strålende, de var alle her, de introduserte alle verden for hva han skulle ha på seg i høst og i vinter.

Chanel, den legendariske-legendariske Chanel, som den ikke mindre legendariske og berømte Karl Lagerfeld jobber for i dag. Catwalks i Paris lyste ikke bare med modeller, men også med dekorasjoner. Chanel er intet unntak. Pallen var dekorert med bisarre krystaller. Det var også et sted for krystallmotiver på catwalken: hæler i form av mineraler, iriserende stoffer, holografiske effekter. Pluss voluminøse strøk, origami -elementer på poser. Meg selv maestro Karl Lagerfeld iført uforanderlige mørke briller ... En slags mineral eventyr, full av ømhet og uregelmessige former, som ble merket i de dempede og rolige fargene selv.

House of Dior, representert av den kreative regissøren Bill Gaitten, forble tro mot seg selv og presenterte en ganske klassisk kolleksjon: blyantskjørt, jakker med en fremhevet midje, flytende knelange kjoler. Fargene er rolige, dempet, basen er grå. Imidlertid ikke uten lyspunkter, hvorav den ene uten tvil var den røde kjolen.

Louis Vuitton så vel som Chanel presenterte modellene sine og skapte et eventyr. Og hvis Chanels eventyr var mildt, rolig, lett med den mystiske glansen av krystaller, så var eventyret fra Louis Vuitton fullt av mørk magi. I likhet med det berømte toget fra filmene om den unge trollmannen Harry Potter, kom det et tog på pallen, hvorfra klokken slo tolv, tiden for magi og eventyr, modeller i store hatter med fjær og trapesformede strøk for å dukke opp, ble de alltid ledsaget av bærere som bar bagasje - Louis Vuitton -vesker. Og selve atmosfæren i showet frøs et sted ved den alarmerende begynnelsen av 1800- og 1900 -tallet.

Blant gjestene på et så magisk show ble Louis Vuitton lagt merke til og Sarah Jessica Parker, og Natalya Vodyanova med Antoine Arnault, imperiets virkelige kronprins, moteriket og Catherine Deneuve.

Kolleksjonen fra Nina Ricci så vintage og feminin ut: en overflod av linmotiver, gjennomsiktige stoffer, pelsboaer og krage, lange hansker til albuen. Rolige farger - burgunder, blekrosa, syrin.

Yohji Yamamoto presenterte en kombinasjon av svart med en lys rød aksent. Nøkkelelementet i AF Vandevorst -kolleksjonen er svarte hatter, som foreslås å bli trukket over pannen, praktisk talt lukker øynene, eller enda bedre, i tillegg omslutt ansiktet med et skjerf. En slags "gangster" -stil.
Ann Demeulemeester sjokkert med frisyrer - antenner, pilfrisyrer kombinert med mørke strenge silhuetter, lange lærstøvler, lange hansker.
På den annen side var Kenzo -samlingen ganske lett, morsom og leken.
John Galliano imponerte med fantastiske hatter og en spesiell letthet, ømhet i fargen. Og noen av modellene hans minnet noe om et "puss in boots".

Ricardo Tisci, kreativ direktør for Givenchy, fokuserte på skinn: shorts, bukser, jakker og kjoler - alt ble laget av det. Og tilsetningen var flytende silke, sateng, fløyel og chiffong, ikke uten pels. Farger, både mørke og lyse røde, oransje.

Alexander McQueen skapte også sitt eget eventyr, og presenterte modeller på catwalken i form av blomster, store, myke, pelsblomster: fra knallrød til blekrosa og svart.

Den siste akkorden viste seg tradisjonelt å være den lyseste, den mest minneverdige, den mest strålende, den mest mangfoldige og mangefasetterte, men man skal ikke glemme at det er slik det skal være, at det skal være slik, for “Paris er mote , og mote er Paris ".