Historien om italienske motehus

1951 kan kalles det offisielle fødselsåret for italiensk haute couture (bratsj) mote. I fascismens dager fulgte italienske motedesignere først tradisjonene med fransk mote, og kopierte modellene til franske designere. De ledende motedesignerne på den tiden var Biki, Fircioni, Karacheni. I 1935 ble imidlertid Italian Society of Fashion Designers opprettet, som bestemmer seg for å bare bruke sine italienske modeller og materialer i moteproduksjon. Etter slutten av andre verdenskrig begynte Giovanni Battista Giorgini å jobbe med et av de amerikanske varehusene. Hva var jobben hans? Han kjøpte de fineste klærne fra italienske motedesignere til salgs i et varehus. For å gjøre arbeidet lettere, bestemte han seg for å arrangere et moteshow i villaen hans fra de datidens beste italienske designere. Moteshowet, arrangert av Giorgini, var en rungende suksess som ga gjenklang langt utover Firenze, der arrangementet først fant sted i 1951. Modeller av italienske håndverkere viste utmerkede skredderferdigheter. Blant dem er det verdt å merke seg Angelo Litrico, Carlo Palazzi, Nino Cerutti og mange andre, hvis navn umiddelbart ble gjenkjent i hele Italia. Og så, takket være Cinechita filmstudio, ble hovedstaden i Italia, Roma, berømt. Filmstjerner fra hele verden begynte å kle seg med italienske couturiers.

Angelo Litrico og Nino Cerutti

Jakker Angelo Litrico

Allerede på 70 -tallet bestemte Missoni, Ken Scott og Krizia seg for å organisere masseproduksjon av klær i Nord -Italia, siden fabrikkene hovedsakelig var i dette området. Derfor ble det bestemt å holde moteshowene i Milano nå. Den nordlige hovedstaden i Italia, som nå arrangerer et moteshow av de beste designerne to ganger i året, har blitt en trendsetter. Men dette er veldig kort, og faktisk tok det italiensk mote en lang vei å tjene tittelen haute couture ...

Angela Missoni, Rosita Missoni, Margherita Missoni

I Italia etter første verdenskrig begynte kvinner, som faktisk i alle land, å kreve retten til å delta i alle livssfærer, inkludert politikk. De følte seg uavhengige, i stand til å bygge sitt eget liv. Mange av dem administrerte familiebudsjettet. Det var en økende etterspørsel etter kvinners produkter, og etterkrigsreklame var spesielt rettet mot kvinner. Og dermed økte antallet kvinnemagasiner.
Magasinet Lidel, grunnlagt i 1919, var av særlig interesse for italienske kvinner. Det var dette bladet som bestemte seg for å bruke mote som et middel for å utvikle italienernes estetiske, kulturelle og politiske enhet. Dette var de første forsøkene på å skape italiensk mote, for å fremkalle en følelse av stolthet i landet sitt. I Frankrike var det lenge et Syndicate of Haute Couture, som koordinerte aktivitetene til ikke bare motedesignere og skreddere, men også mange grener av lett industri. Mote, kunst og den franske økonomien var alle én ting, mens Italia hadde flere forskjellige regionale tradisjoner, så vel som rivaliserende kultursentre.

En av de mest aktive grunnleggerne av magasinet Lidel var Rosa Genoni og Lydia Dozio De Liguoro. Genoni anså mote som et viktig verktøy for å forme nasjonal kultur. Hennes viktigste idé var at moteverdenen er utenkelig uten en nasjonal økonomi. Magasinets ledere forsto at statlig støtte var nødvendig for å koordinere motebransjen. Prosjektet var lovende, men mange provinser fortsatte å konkurrere ikke bare med Roma, men også seg imellom, så enheten som skaperne av bladet snakket om, eksisterte dessverre ikke. Grunnleggeren av magasinet, Lydia Dozio De Liguoro, støttet Rosa Genoni i denne forbindelse. Hun mente også at det var nødvendig å opprette en spesiell statlig institusjon, som ikke bare ville normalisere prosessen med å produsere klær, men også stabilisere situasjonen i lett industri (på tampen av streiken av tekstilarbeidere i Italia). Forholdet mellom byene fortsatte å være i en atmosfære av rivalisering, selv i hvilken by som ville være "hovedkvarteret" for italiensk mote. Og dette holdt selvfølgelig tilbake og hindret hele det tenkte prosjektet til grunnleggerne av bladet. Begge kvinnene var politiske aktivister, bare med forskjellige ideologier. De Liguoro støttet det fascistiske regimet i Italia i 1922 og fortsatte å kjempe for å styrke italiensk industri. Hun foreslo alle mulige tiltak som ville bringe italiensk mote, i det minste til europeisk nivå. Magasinet fokuserte på det faktum at italienske tekstiler er kjøpt av Frankrike til latterlige priser, og returnerte til Italia i ferdige klær til ti ganger høyere priser enn stoffprisene.
Italiensk fascisme, som kom til makten, bygde sin motepolitikk i samsvar med forslagene fra Genoni, De Liguoro og Albanese, som var en av hovedpersonene i regjeringsorganisasjonen for koordinering av lettindustriens aktiviteter. Albanese beskrev planene og målene for organisasjonen som senere skulle bli National Fashion Organization. Men dette er etterpå. Og i det øyeblikket kunne den nye organisasjonen ikke utvikle seg. ... .. Byggingen av et "nytt Italia", etableringen av en "ny italiensk" ble aktivt diskutert i samfunnet, derfor skulle det forandre ikke bare samfunnet, men også menneskene selv ved hjelp av mote.

I 1927 ble det holdt en utstilling i Como, som viste silke. Utstillingen ble deltatt av den berømte franske couturier Paul Poiret. Noen måneder senere ble det holdt et moteshow i Venezia, der ikke bare franske modeller, men også italienske, opptrådte for første gang. Som et resultat av utstillingen i Como ble "National Silk Organization" opprettet, og for første gang så de originale og sofistikerte italienske klær i et moteshow. Konkurransen mellom byer, spesielt mellom Roma, Milano og Torino, fortsatte imidlertid. Hver by hadde sine egne kjente og verdige håndverkere. Men Milan begynte å innta en ledende posisjon takket være det aktive arbeidet til Montano, eieren av Ventura -atelieret, som la mye arbeid i å organisere utstillingen i Como.

I 1932 ble Women's Academy opprettet, som hovedsakelig ble uteksaminert kvinnelige lærere. Og på grunnlag av dette ble nasjonale moteshow organisert, og så ble det en transformasjon til "National Fashion Organization". Sport, kino og mote ble kontrollert av det nye fascistiske regimet for å forsterke en følelse av disiplin blant folket. Filmer ble en inspirasjonskilde for mange skreddere, som, uten mulighet til å bla i et motemagasin, kunne hente ideer fra filmer. Sport i Italia fikk også mye oppmerksomhet, noe som også påvirket kvinners mote. Oppgavene til "Organization of National Fashion" inkluderte ikke bare opprettelsen av en "ny italiensk stil", men også etableringen av eksport til utlandet. Men likevel var det en indre følelse av overlegenhet av fransk mote. Og mange på den tiden berømte motehus i Italia "Ventura", "Sorelle Gori", "Palmer", "Testa" prøvde å kopiere franske motedesignere for ikke å miste rike kunder. For eksempel kjøpte Margarita Sarfatti, en kjent forfatter på den tiden, som var en venn og biograf av Mussolini, bare antrekk fra franske couturiers. Aftenkjolene hennes var en overveldende suksess, og de ble skapt av Elsa Schiaparelli. Vanen med et høyt samfunn i Italia å kle seg i Paris forble.