Róż to jeden z najstarszych kosmetyków. Róż służy do podkreślenia kości policzkowych i rozświetlenia policzków. Pomagają również nadać twarzy młodzieńczy wygląd.



Można wręcz powiedzieć, że rumieniec towarzyszył nam przez całą historię. Jednak rumieniec ma swoje wzloty i upadki. W niektórych okresach historii rumieniec był jasny i zauważalny, aw niektórych okresach praktycznie znikał z naszych twarzy.



Pojawienie się rumieńców w pewnym stopniu można wiązać z obyczajem malowania twarzy wśród prymitywnych plemion. Twarze malowano przed wykonaniem magicznych rytuałów. W tym przypadku farba i narysowane przez nią wzory służyły jako talizman, ochrona przed ciemnymi siłami i złymi duchami. Również prymitywni ludzie malowali twarze przed polowaniem jako rodzaj przerażającego koloru. Twarze pomalowano białą, czarną i czerwoną farbą. Niektóre plemiona, a mianowicie Indianie amerykańscy, pokrywali czerwoną farbą nie tylko twarze, ale także ciała.



W starożytnym Egipcie sławny był również rumieniec. Ich zadaniem było nadanie policzkom czerwonego werniksowanego połysku, rozświetlenie policzków na tle oczu zakreślonych na czarno i powiek pokrytych szmaragdowozieloną farbą.



Róż w starożytnym Egipcie został wykonany z ochry. Ochra była również używana jako czerwony barwnik przez prymitywnych ludzi. Aby rumienić się na ochrę, starożytni Egipcjanie dodawali tłuszcz i prawdopodobnie żywice lub wosk.

W starożytnej Grecji róż nakładano niemal tak samo, jak we współczesnym makijażu – na jabłkach policzków.



Aby uzyskać rumieniec w starożytnej Grecji początkowo stosowano naturalne barwniki - korzeń rośliny pederii, wodorosty. Jednak wtedy pojawił się trujący barwnik - pigment cynobrowy. Był również używany do koloryzacji ust. Cynober to proszek cynobru (siarczek rtęci).

Zarumienione policzki i w starożytnym Rzymie. Jednak w okresie starożytności (zarówno w starożytnej Grecji, jak iw starożytnym Rzymie) potępiono jasny makijaż. Ale kobiety, najczęściej z wyższych warstw społeczeństwa, nadal nie stroniły od jaskrawego rumieńca.


W średniowieczu w wyższych warstwach społeczeństwa nie było mowy o rumianych policzkach. Po pierwsze, bladość skóry w średniowieczu została ogłoszona jedną z głównych zalet arystokratów. Ludzie szlachetnie urodzeni nie pracują, jak chłopi, przez cały dzień w polu i w związku z tym nie opalają się. Oparzenie słoneczne w tamtych czasach uważano za oznakę osoby z niższych warstw społeczeństwa. Arystokratów wyróżniała porcelanowa skóra. Ta idea opalania będzie istniała w Europie do początku XX wieku.

Po drugie, całość kosmetyki w średniowieczu został zakazany. Ponieważ duchowni uważali, że malowanie twarzy jest zwodnicze. A kłamstwo jest jednym z grzechów głównych.



W średniowieczu różowe policzki były cenione tylko wśród chłopów. Dla chłopów naturalny rumieniec uważany był za oznakę zdrowia. Chłopiczki mogły również użyć buraków do rozjaśnienia policzków.

Buraki były również używane jako rumieniec w Moskwie w Rosji. W moskiewskiej Rosji policzki nie tylko chłopki, ale i bojarki zarumieniły się. Jednocześnie rumieniec musiał być tak jasny jak policzki gniazdującej lalki.



W XVI-XVIII wieku w Europie wśród arystokratów nadal modne są blade twarze. Twarze, aby nadać im biel, zaczynają pokrywać się grubą warstwą bieli. Aby podkreślić taką sztuczną bladość, usta pomalowano jaskrawoczerwoną szminką, a policzki - rumieńcem. Farba wciąż taka sama jak w starożytności - ochra, koszenila, trujący cynober.



Szczególny szczyt popularności rumienia przypada na okres stylu rokoko - XVIII wiek. Wiek XVIII można nazwać wiekiem rumieńców. Na cześć wyznawcy trendów na francuskim dworze za czasów króla Ludwika XV, markizy de Pompadour, jeden z odcieni różu został nawet nazwany „różową Pompadour”.



A Francuska królowa Maria Antonina codziennie rano wykonywała cały rytuał nakładania różu.



Poranny rytuał francuskiej królowej Marii Antoniny:
1. Część niepubliczna – mycie twarzy i ciała, nakładanie bieli na twarz i stylizacja włosów
2. Część publiczna - w obecności dworzan królowa nałożyła rumieniec. Jednocześnie, zgodnie z etykietą, sama królowa nie mogła brać słoików i ptysiów. Przez pewien czas towarzyszące jej damy podawały królowej słoiki i ptysie jeden po drugim, a ona sama nakładała tylko rumieniec na policzki.

Marie Antoinette nałożyła rumieniec w postaci kółek o jasnym szkarłatnym kolorze.

W XVII-XVIII wieku rumieniec, podobnie jak wybielanie, był używany nie tylko przez kobiety, ale także przez mężczyzn.



W XIX wieku, pod wpływem surowej mody angielskiej, rumieniec praktycznie nie był używany w społeczeństwie. Tylko aktorki i piosenkarki malują policzki. A dziewczyny ze szlacheckich rodzin mogą tylko uszczypnąć się w policzki i przygryźć wargi, aby nadać im blasku.



Ale jednocześnie, w XIX wieku, rumieniec był już produkowany w różnych opcjach - róż w postaci płynnych nalewek, woskowatych szminek, róż w postaci pudru. Opakowaniami na rumieniec były butelki, słoiki, książki z kartkami z blottera (tester pasków papieru), a nawet skrawki materiału.



W latach 20. rumieniec, podobnie jak szminka, stał się niezbędnikiem dziewczyn ze wszystkich środowisk. Ale tylko moda na rumieniec nie trwa długo.



W tych samych latach dwudziestych pojawiła się moda na opalanie. Teraz opalanie nie kojarzy się z niskim pochodzeniem. Przeciwnie, oparzenie słoneczne staje się znakiem kobiet z wyższych sfer. A rumieniec przez prawie cały XX wiek pozostaje na drugim planie w porównaniu z innymi kosmetykami.



Moda na róże powraca dopiero w makijażu z lat 70. i 80. XX wieku. W tym czasie róż nakładano w szerokie i jasne pasy, praktycznie bez cieniowania, na policzki i kości policzkowe.



Moda na róże się utrzymała w latach 90. XX wieku. Dziś w makijażu stosuje się róż, aby nadać twarzy świeżość i młodość.





Róż dzisiaj to kolorowy puder na bazie talku. Talk to kruszący się biały proszek, który jest tłusty w dotyku. Do talku dodaje się barwniki. Jako barwniki w różu można stosować: karmin, barwnik ten uzyskuje się za pomocą owadów koszenili, barwnika krokosza lub szafranu, o właściwościach barwiących tej rośliny znane były w starożytnym Egipcie barwniki syntetyczne.



Barwniki syntetyczne w kosmetykach oznaczone są jako: FD&C, D&C lub Ext, następnie nazwa koloru (dla różu będzie to czerwono-czerwony) i numer



Również skład różu może obejmować wodę różaną (wodny roztwór składników olejku różanego), lanolinę (wosk, który otrzymuje się przez gotowanie wełny owczej), tlenek cynku (odpowiedzialny za gęstość powłoki, najmniej jest w suchym rumieńcu). Róże kremowe i płynne (są też bardziej trwałe w porównaniu do rumieńców suchych) zawierają dwutlenek tytanu, woski, estry, oleje mineralne, wodę. Mogą dodać do różu masę perłową i witaminy.