15 grudnia wyszło na jaw, że redaktor naczelna amerykańskiego Vogue'a, Anna Wintour, rozszerzyła uprawnienia: została powołana na stanowisko dyrektora merytorycznego wydawnictwa Conde Nast. Przypomnę, że od 32 lat Anna jest redaktorem naczelnym Vogue US, m.in. dyrektorem artystycznym Conde Nast i globalnym doradcą ds. treści Vogue International.

Dyrektor generalny wydawnictwa Roger Lynch uważa te zmiany strukturalne za „punkt zwrotny w historii Conde Nast”. Jednak ta wiadomość wywołała wielki rezonans w środowisku modowym. Ale czy zawsze istniało takie „specjalne podejście” do najbardziej wpływowej postaci w branży modowej?

Anna Wintour urodziła się w zamożnej rodzinie redaktora naczelnego The Even-ing Standard Charlesa Wintoura i działaczki politycznej Eleanor Baker. Ikona przyszłego stylu i najbardziej wpływowa osoba w świecie mody szybko weszła na ścieżkę zawodową: poszła w ślady ojca i postanowiła zająć się dziennikarstwem.

Anna od najmłodszych lat demonstrowała swój buntowniczy charakter i buntowniczość, bojkotując szkolny dress code i ignorując uwagi nauczycieli w tej sprawie (Anna przyjechała kiedyś do szkoły w mini, co w latach 60. uchodziło za oburzające i nie do przyjęcia, za co ona został wydalony z North London Collegiate School). Nie była zdenerwowana (i nie została nawet poddana gwałtownemu potępieniu i nadużyciom ze strony rodziców) i sama zdecydowała, że ​​zajmie się dziennikarstwem modowym.

Za radą rodziców próbowała uczęszczać na kursy w najsłynniejszym londyńskim domu towarowym Harrods, ale też nie została tu na długo: „Albo znasz modę, albo nie”, tymi słowami opuściła mury Harrodsa. A w czym iw znajomości mody Anna nie miała sobie równych. Miała zaledwie 15 lat, kiedy zaczęła doradzać ojcu, jakiego formatu gazeta potrzebowała, by przyciągnąć uwagę młodszego pokolenia.

Rodzice Anny rozwiedli się w 1979 roku, a nieco później jej ojciec ożenił się po raz drugi. Wybrańcem była założycielka brytyjskich magazynów młodzieżowych „Petticoat and Honey” – Audrey Slater.

W wieku 15 lat Anna dostaje pracę w sklepie BIBA i jednocześnie wydaje magazyn Seventeen z USA.



Wykorzystując swój młody wiek i kobiecy urok, Anna zaczyna spotykać się z wpływowymi mężczyznami (którzy później wpłynęli na jej ukształtowanie się w świecie modnego połysku). Pierwszym wyborem Anny był felietonista i świecki publicysta Nigel Dempster. Ale dostrzegłszy w Richardzie Neville'u, właścicielu magazynu Oz, bardziej dochodową partię, później zrywa z nim stosunki.



W wieku 21 lat Miss Wintour otrzymuje stanowisko asystentki działu mody w brytyjskim magazynie Harpers & Queen (pismo zawdzięcza swój wygląd połączeniu dwóch publikacji - Harper's Bazaar i Queen), a tu jej droga w modzie przemysł się zaczyna. W 1973 r. Anna została zastępcą redaktora naczelnego, ale po 2 latach została zmuszona do opuszczenia pisma z powodu konfliktu z innym karierowiczem, Minem Hoggiem, który później objął stanowisko redaktora naczelnego.

Kolejnym kamieniem milowym w historii rozwoju zawodowego była praca w amerykańskim Harper's Bazaar na stanowisku młodszego redaktora działu mody. Jednak z powodu nieporozumień ze swoim menedżerem, redaktorem Tonym Mazzolą, dziewięć miesięcy później Wintour opuszcza magazyn. Koledzy wielokrotnie słyszeli od Anny, że marzy o zarządzaniu Vogue i jego zmianie. Nie musiałem długo czekać na moją „najlepszą godzinę”.

Po krótkiej pracy w nierentownym wydaniu magazynu Viva, Savvy i Nowym Jorku, w 1983 roku Anna Wintour spotyka szefa Conde Nast Alexandra Liebermana, który powołuje ją na stanowisko dyrektora kreatywnego amerykańskiego Vogue (Anna przyjęła ofertę dopiero po tym, jak pan Lieberman zgodził się podwoić swoją pensję i pozostawić pełną swobodę działania).

Wielu pamiętało ją jako radykalną osobowość z nieokiełznaną chęcią zmiany nudnego magazynu (jak mogłoby być inaczej? Rewolucjoniści są pamiętani - historia nie pamięta po cichu). Anna bezinteresownie zmieniła zastałą politykę Vogue'a, przekształcając magazyn z konserwatywnej fikcji w ostoję świata mody. Mogłoby to być szczęśliwe zakończenie młodzieńczych aspiracji, ale… W rozmowie z obecną redaktor naczelną Grace Mirabellą Anna nie zawahała się zadeklarować, że chce zająć jej miejsce, z czego pani Wintour musiała ustąpić jako dyrektor kreatywny wrócić do Londynu i pracować dla brytyjskiego wydania Vogue.



Jednak w 1988 roku Anna wróciła do Nowego Jorku, aby ostatecznie poprowadzić amerykańską wersję. Ale i tutaj nie obyło się bez ekscentrycznego „wyjścia” w stylu Anny Wintour: na swojej pierwszej okładce jako redaktor naczelna umieściła izraelskiego modela Michaiła Burke w haftowanej kamieniami topu Christian Lacroix proste dżinsy Guess. Po tak śmiałym posunięciu (połączyć luksus i masowy rynek w magazynie promującym luksusowe, bogate, piękne życie!), redakcja długo nie mogła się podnosić (swoją drogą, chciała zwrócić okładkę, biorąc pod uwagę że wystąpił błąd).



Wintour wniosła znaczący wkład w modę, nie tylko jako branżę projektującą i tworzącą ubrania na przyszłe sezony, ale jako sztukę. Dzięki swoim koneksjom i dobremu instynktowi do utalentowanych ludzi, Anna przenosi w świat połysku takiego mastodonta fotografii jak Helmut Newton, także dzięki jej protegowanej znamy takie nazwiska jak: Annie Leibovitz, Stephen Meisel, Craig McDean i wiele innych. Anna Wintour wsparła finansowo „młodą” markę o tej samej nazwie Johna Galliano, a później, w 1997 roku, przyczyniła się do jej promocji w House of Dior. Przejęła również patronat nad Markiem Jacobsem i Alexandrem McQueenem. Po tym, jak Anna poznała projektanta odzieży męskiej Toma Browna w 2007 roku, po pewnym czasie jego kolekcja pojawiła się w 90 sklepach Brooks Brothers.



Ale pod pozorem „cnoty” kryje się ta, która sprawia, że ​​inni drżą od samej jej obecności, pogrąża swoich podwładnych w strachu, histerii i stresie. Anna Wintour była wielokrotnie oskarżana o ostre i nieuzasadnione komentarze, jakie wygłaszała na temat pracowników Vogue. Jej były dyrektor kreatywny André Leon Telli, który w swoich pamiętnikach wspomina, jak Anna „określała jego sufit” w swojej karierze: „Stałeś się za stary, za gruby i za nietwardy”, również to zrozumiał.



To nie wszystkie narzekania na Wintour i jej żrący charakter. Byli pracownicy Vogue oskarżyli Annę o rasizm i wielu było chętnych do jej rezygnacji (w 2024 roku na profilu na Instagramie @diet_prada zrobili okładkę Vogue'a ze zdjęciem portretu Anny i tytułem: „Dlaczego ona nie odejdzie?” ). Anna nie chodziła na spotkania firmowe, których tematem była walka z rasizmem.



W 2008 roku Vogue wydaje okładkę z czarnymi koszykarzami LeBronem Jamesem i Gisele Bündchen, których wizerunek został porównany do odcinka z King Konga.



Wrześniowy numer poświęcony był czarnym modelkom, artystom, projektantom oraz innym postaciom z dziedziny mody i sztuki. Ale nawet to nie zastąpiło gniewu miłosierdziem społeczeństwa: taki czyn nazwano hipokryzją.

Vogue niedawno publicznie przeprosił:

„Bycie czarnym pracownikiem w Vogue nie jest łatwe i jest was za mało. Wiem, że obietnica naprawienia tego nie wystarczy, ale naprawimy to. I proszę pamiętać, że doceniam Wasze głosy i sugestie w miarę postępów”. - Anna Wintour

Anna to wymagająca i bardzo surowa szefowa. Pierwszą rzeczą, jaką zrobiła po objęciu funkcji dyrektora ds. treści Conde Nast, było zwolnienie większości pracowników, którzy stworzyli podcast In Vogue The 1990.

Co będzie następne? Tylko czas powie.