„Jestem szybki, ponieważ codziennie noszę to samo: parę dżinsów APC, białą koszulkę bez nadruku i granatowy sweter. Potrzebuję jakiejś formy.” JW Anderson



Kiedy miałem około 8-9 lat, a na dworze było duszne południowe lato, a na spacer można było wyjść dopiero po 16:00, tym razem odpoczywałem przed telewizorem, bezmyślnie przełączając kanały . Potem na starym Sanyo pokazał jakiś kanał, na którym pokazywane były od rana do wieczora. I choć wtedy mój dziecinny umysł zupełnie nie interesował się światem glamour, pokazów mody i modelingu, oglądałam pokazy do końca. I tradycyjnie, po ostatecznym przejściu wszystkich modeli, projektantka wyszła do gości pokazu. Wtedy zadałem sobie takie naiwne pytanie: „Dlaczego on (a) ubrał się tak prosto, a nie w te piękne ubrania, które teraz pokazały modelki?”

I całkiem niedawno postanowiłem wrócić do pytania, dlaczego projektanci wychodzą do swoich gości w niepozornych obrazach, ale tym razem w celu przeprowadzenia badań (najlepiej znaleźć wywiady, w których sami mistrzowie mody odpowiadają na to pytanie).

Co to jest? Mundury, identyfikacja wizualna, świadoma konsumpcja? Odpowiedź: Złóż to wszystko razem, odpowiedź różni się tylko od projektanta do projektanta.

Młody brytyjski projektant Jonathan Anderson wpadł na pomysł „zwolnienia” w swojej najnowszej kolekcji jesienno-zimowej 21/22, porzucając zasadę 60-lookingu, tym samym „wytężając” swój zespół, ponieważ „ostatnie sześć miesięcy minęło”. prawdziwy koszmar” i uważa go za „portal” do sztuki współczesnej poprzez swoją pracę.

Jego najnowszy lookbook, wyreżyserowany przez Jürgena Tellera, to doskonały przykład galerii sztuki, którą można zwiedzać, siedząc wygodnie na kanapie. Są tu balonowe sukienki, dzianinowe koce (które, nawiasem mówiąc, można powiesić na ścianie) oraz obszerny, wielowarstwowy płaszcz obok niesamowitych surrealistycznych wazonów od słynnej ceramicznej artystki Magdaleny Odundo i artystki Lavender Corbetta. I choć nie jest to pokaz cyfrowy, każdy, kto śledzi prace Jonathana, zorientuje się, że przyjechał na zdjęcia w swoich zwykłych Levi's lub APC, niebieskim swetrze Uniqlo, Nike lub Converse.



Jak mówi sam projektant, bardziej lubi ubrania ze współpracy Uniqlo z JW Andersonem, ponieważ są praktyczne i wszechstronne. Do tego aspiruje jego imiennik marka. W końcu tworząc tak złożone sylwetki, za którymi kryje się jakiś globalny lub ostry motyw społeczny, chcesz prostoty w swoim osobistym stroju. Zaletą takiego wyboru rzeczy jest oszczędność czasu rano (zwłaszcza jeśli lubisz dłużej spać).

Vera Wong, która tworzy suknie ślubne, o których marzy większość dziewczyn w „ten wyjątkowy dzień”, ściśle trzyma się dość surowego stroju. Można ją nawet nazwać „stereotypową”: totalna czerń, a krótkie rękawy to obowiązkowy element jej codziennych stylizacji. Oczywiście ubieranie się w totalną czerń to bardziej stereotypowe myślenie narzucone nam przez świat kina. Jednak ten stereotyp potwierdził się w Vera Wong. Tylko my nie krytykujemy! Projektant podziela opinię Jonathana Andersona – przynajmniej w doborze stroju na co dzień odejdź od skomplikowanych stylów jego kolekcji.



Patrząc na szokujące, ekscentryczne kolekcje francuskiej marki Jean Paul Gaultier mimowolnie myśli się, że sam couturier pojawi się teraz w tym samym awangardowym stylu, jednak do gości chodził (najczęściej) w kamizelce i ciemnym spodnie, a czasem, jak Vera, w sumie – czarne.

Najbardziej „skandaliczną” rzeczą, jaką można było zobaczyć u samego Gaultiera, jest zespół kamizelki i kiltu. Nawiasem mówiąc, nie trzeba drżeć przed modą agenderową jako „neologizmem” w branży modowej. Jean-Paul Gaultier już w 1984 roku w pierwszej męskiej kolekcji „Man-Object” wypuścił na wybiegi mężczyzn w spódnicach. A potem publiczność nie była gotowa na taki dramat i wybuchł skandal.



Jego wybór na korzyść kamizelki wynika ze wspomnień z dzieciństwa. „Jako dziecko moja mama ubierała mnie w swetry i swetry w biało-niebieskie paski. Następnie opracowałem ten nadruk we wszystkich kolekcjach, zarówno w ready-to-wear, jak i haute couture. Do dekoracji wykorzystałam wszystkie istniejące materiały – strusie pióra, koronki z kryształkami Swarovskiego, cekiny – i zrobiłam to w każdy możliwy i niemożliwy sposób.”

Przepis na dyskretny, a zarazem elegancki look od Miuccii Prady, który nosi od wielu lat iw najbliższym czasie niczego nie zmieni: biała plisowana spódnica, biała koszulka i granatowy sweter. W ten sposób pojawiła się po pokazie kolekcji wiosna-lato 2024 z Rafem Simonsem, odpowiadając na pytania fanów House.



Nie byłoby politycznie poprawne „złamanie” najbardziej dyskutowanej pary branży modowej, więc będę dalej analizować wybór łuków tandemu Simons-Prada na przykładzie Rafa. Jego kolekcje są podziwiane, jego prace krytykowane, ale Raf pozostawia do pracy eksperymenty z kolorem, fakturą i krojem, w życiu stawia na praktyczność: luźne koszule, obszerne swetry, ciemne spodnie.



Być może odmowa wyboru skomplikowanych strojów, w przeciwieństwie do tych pokazywanych na wybiegu, oszczędza twórczą energię na tworzenie rewolucyjnych, szokujących, dyskutowanych kolekcji.