Roupas da moda e estilo moderno nos anos 1900

Chegou a década de 1900, começou o século XX. Nada ainda prenunciava os horrores e as catástrofes do novo século, as tragédias das duas guerras mundiais. De revistas e fotografias, sorriam os rostos de porcelana das belezas, entre as quais se viam as meninas de Gibson, novas belezas apareciam ao lado delas - as criadoras de tendências da beleza e da moda. A eles pertencia Lina Cavalieri - uma incomparável cantora de ópera, que todos os fashionistas procuravam imitar em tudo, o público metropolitano aplaudia a bailarina francesa - Cleo de Merode, tudo parecia eterno ...

Os anos 1900 são uma continuação do estilo Art Nouveau que existia na última década do século 19, oferecendo uma manga de carneiro ou uma figura em forma de S com um passo torto e cansado, e no final de sua existência se aproximou completamente do banimento de espartilhos. O estilo Art Nouveau na França era chamado de "Art Nouveau", na Alemanha - "Estilo Jugend", na Itália - "Liberty".

No início dos anos 1900, os espartilhos femininos ainda apertavam a figura. Foi durante essa brilhante, embora curta, era da modernidade que o espartilho ocupou um lugar fundamental no terno feminino. No final do século 19, a curvatura em S do corpo era quase imperceptível, mas nos anos 1900 já era grave. O espartilho Art Nouveau se tornou uma das peças mais perfeitas da arte aplicada. Todas as suas partes não são apenas únicas em termos de propósito, mas também belas em si mesmas.

Corset - a criação dos anos 1900 merece atenção especial e pesquisa de cada um dos elementos, sua funcionalidade, localização e combinação entre si. O apogeu da Art Nouveau foi o último período da existência do espartilho, que mantinha a parte superior da figura curvada para a frente, e a inferior - para trás. O peito parecia exuberante e volumoso, ligeiramente deslocado para baixo, o volume da cintura era mínimo.

O espartilho apertava a barriga e alongava a frente do torso de modo que a cintura ficasse abaixo da frente e acima da linha natural nas costas. Portanto, a forma de S era ainda mais expressiva. Era mais fácil para quem possuía formas rubensianas, enquanto outros tinham que recorrer à astúcia e invenções para tornar duas "colinas" mais pesadas em sua figura - na frente e atrás. Às vezes, essas "colinas" eram tão elevadas que seus proprietários eram ameaçados de perda de equilíbrio.

Nessa época, anúncios sobre bustos artificiais apareciam em revistas mais de uma vez, o que poderia aumentar de volume a seu pedido. Para deixar os quadris esplêndidos, foram utilizadas almofadas especiais, presas ao espartilho. Em geral, todo o design do espartilho daquela época merece admiração.

Ao alongar o tronco, é possível colocar muitos elementos da parte superior do corpete: folho exuberante, cortinas do corpete, cangas de renda, folhos, babados, etc. A saia, bem ajustada aos quadris, abria-se ao longo da bainha. Os colares altos eram mantidos no lugar por placas de celulóide ou feitos na forma de numerosos babados.

Os vestidos de noite tinham um decote profundo, e esse vestido geralmente era usado com um ornamento - uma "gola", por exemplo, poderia ser contas de pérolas em várias fileiras. As golas levantadas e a forma das decorações do pescoço enfatizavam o longo pescoço de "cisne", sobre o qual repousava a cabeça com um penteado exuberante, às vezes não do próprio cabelo, mas com rolos acolchoados.

Para manter todas essas estruturas na cabeça, todos os tipos de pentes, grampos e grampos de cabelo eram necessários. Esses enfeites de cabelo eram feitos de carapaça de tartaruga, madrepérola e chifre frisado e muitos se limitavam a pentes de celulóide que imitavam uma carapaça de tartaruga.

Os acessórios indispensáveis ​​eram as meias de seda, que só se podia imaginar, e as luvas estreitas que não deixavam sequer uma tira fina da mão nua.A dama Art Nouveau estava tão cuidadosamente amarrada e drapeada que uma pequena parte de seu braço ou pescoço nu despertava admiração nos homens e fazia com que o mistério dessa pessoa fosse resolvido.

A senhora inteira na coleção completa de seu traje era algo incrível, consistindo em tecidos finos esvoaçantes com padrões de contas, cascatas de rendas e penas de avestruz, peles preciosas e seda com fios cintilantes. A figura em forma de S tinha que ser equilibrada com grandes chapéus, que eram decorados com penas, fitas, laços. Esses chapéus duraram quase até o final do século XX. E penas de avestruz eram a decoração mais cara e até mesmo um símbolo de alto status na sociedade.

Nos trajes de inverno, havia chapéus de pele e chapéus, na Rússia eles usavam chapéus "boyar". Chapéus enormes, jibóias, gorros, cheiros de perfume, babados, rendas, leques, roupa interior arejada e elegante - tudo isso tinha uma força atrativa e causava olhares de admiração, pois na virada do século eram um meio de sedução. A propósito, as roupas íntimas, que apenas alguns poucos podiam ver, exigiram atenção especial durante esse período. Isso foi facilitado por inúmeras revistas publicadas em Paris e cobriram moda neste tópico.

Na segunda metade dos anos 1900, o Oriente começou a penetrar no guarda-roupa feminino - surgiram mantos e capas matinais no estilo quimono, blusas envolventes, guarda-sóis de seda chinesa e penteados estilo gueixa. Mas ainda não havia cores ricas e claras do Oriente, prevaleciam as cores pastéis. Afinal, a partir do momento em que o Ballet Russo apareceu em Paris, quando sua primeira turnê aconteceu com sucesso sensacional, o Oriente com seu esplendor de cores vivas e padrões se abriu para os fashionistas.

Gradualmente, as formas curvas começaram a dar lugar a outras graciosas e finas. Nesse período, as revistas escreveram muito sobre a reforma do vestuário, que deveria ser confortável e espaçoso, não atrapalhando os movimentos e a respiração, e os espartilhos deveriam ser totalmente expulsos do guarda-roupa feminino.

Vestidos simples apareceramque eram chamados de vestidos de “reforma”. Eles caíam do ombro, eram bastante espaçosos, com uma cintura alta mal delineada. No início, algumas senhoras se permitiam usar esses vestidos em casa, e só os aceitavam amigos íntimos e parentes.

Outro exemplo de vestido de senhora da "reforma" era uma blusa "americana" branca com gola alta, sobre a qual era amarrada uma gravata e uma saia larga para baixo e estreita na cintura e no abdômen. Era uma roupa diurna - "deuce". Havia também um traje de três peças, em que um de duas peças era complementado por uma jaqueta justa. As mangas eram franzidas na altura dos ombros, mas esses eram os resquícios da antiga grandeza da manga - um presunto, logo acima do cotovelo até o pulso, a manga era estreitada e terminava nos próprios dedos, porque uma senhora decente deveria ser drapeada das orelhas aos pés.

Um terno de três peças era chamado de trotador... Além dele, havia um guarda-chuva de bengala, do qual muitas senhoras não se separaram. Eles gostavam de usar ternos assim na primavera e no outono. No inverno, usavam casacos de seki, mantos, rotunda de pele, casacos de pele, além de casacos de veludo.

Capas-capas bordadas com bordados estavam na moda. As capas costumavam ser usadas em combinação com um chapéu de aba larga.

Sapato mais frequentemente eles tinham um "salto francês", eles eram feitos do mais macio chevro de couro - a pele de um cordeiro de um acabamento especialmente fino. Todos os modelos de calçados tinham dedos alongados, eram decorados com fivelas ou tinham o peito do pé fechado - "língua"; botins e botins com cadarços estavam na moda. No "salto francês" foi fixada uma placa de metal - "pompadour" de aço gravado.

Mas na mesma década, quando as senhoras pareciam atadas até as orelhas, a era da emancipação se aproximava, a era de uma nova mulher, sob cujo vestido leve uma figura esguia estava escondida em vez de um espartilho magnífico, mesmo que fosse um obra-prima do pensamento de design.