Историја италијанских модних кућа

1951. се може назвати службеном годином рођења италијанске моде високе моде (виола). У данима фашизма, италијански модни дизајнери су у почетку следили традицију француске моде, копирајући моделе француских дизајнера. Водећи модни дизајнери у то време били су Бики, Фирциони, Карацхени. Међутим, 1935. године створено је Италијанско друштво модних дизајнера, које одлучује да у модној производњи користи само своје италијанске моделе и материјале. По завршетку Другог светског рата, Гиованни Баттиста Гиоргини почео је да ради у једној од америчких робних кућа. Шта је био његов посао? Најфинију одећу од италијанских модних дизајнера купио је за продају у робној кући. Како би му олакшао посао, одлучио је да у својој вили приреди ревију од најбољих италијанских дизајнера тог времена. Ревија чији је домаћин био Гиоргини имала је огроман успех који је одјекнуо далеко изван Фиренце, где се догађај први пут одиграо 1951. године. Модели италијанских занатлија показали су одличне кројачке способности. Међу њима ваља истаћи Ангела Литрица, Царла Палаззија, Нина Церуттија и многе друге, чија су имена одмах препозната широм Италије. А онда је, захваљујући филмском студију Цинецхита, главни град Италије, Рим, постао познат. Филмске звезде из целог света почеле су да се облаче уз италијанске модере.

Ангело Литрицо и Нино Церутти

Јакне Ангело Литрицо

Већ 70 -их година Миссони, Кен Сцотт и Кризиа одлучили су да организују масовну производњу одеће у северној Италији, будући да су фабрике углавном биле на овом подручју. Због тога су одлучили да сада одржавају ревије у Милану. Северна престоница Италије, која сада два пута годишње одржава ревију најбољих дизајнера, постала је покретач трендова. Али ово је врло кратко, а заправо је италијанској моди био дуг пут да освоји титулу високе моде ...

Ангела Миссони, Росита Миссони, Маргхерита Миссони

У Италији су после Првог светског рата, као и у свим земљама, жене почеле да траже право да учествују у свим сферама живота, укључујући и политику. Осећали су се независни, способни да граде свој живот. Многи од њих управљали су породичним буџетом. Постојала је све већа потражња за женским производима, а послијератно оглашавање било је посебно усмјерено на жене. Отуда се и број женских часописа повећао.
Часопис Лидел, основан 1919. године, посебно је занимао Италијанке. Управо је овај часопис одлучио да користи моду као средство за развој естетског, културног и политичког јединства Италијана. Ово су били први покушаји стварања италијанске моде, изазивања осећаја поноса у својој земљи. У Француској је дуго постојао Синдикат високе моде који је координирао активности не само модних дизајнера и кројача, већ и многих грана лаке индустрије. Мода, уметност и француска економија били су једно, док је Италија имала неколико различитих регионалних традиција, као и супарничке културне центре.

Једна од најактивнијих оснивачица часописа Лидел биле су Роса Генони и Лидиа Дозио Де Лигуоро. Генони је моду сматрао важним оруђем у обликовању националне културе. Њена главна идеја је била да је свет моде незамислив без националне економије. Челници часописа схватили су да је за координацију модне индустрије потребна подршка владе. Пројекат је обећавао, али су многе покрајине наставиле да се такмиче не само са Римом, већ и међусобно, па јединство о коме су говорили творци часописа, нажалост, није постојало. Оснивач часописа, Лидија Досио Де Лигуоро, подржала је Росу Генони у том погледу. Такође је сматрала да је потребно створити посебну државну институцију, која ће не само нормализовати процес производње одеће, већ и стабилизовати стање у лакој индустрији (уочи штрајка текстилних радника у Италији). Однос између градова наставио је да буде у атмосфери ривалства, чак и у том граду који би био „седиште“ италијанске моде. То је, наравно, кочило и кочило читав замишљени пројекат оснивача часописа. Обе жене су биле политичке активисткиње, само са различитим идеологијама. Де Лигуоро је подржавао фашистички режим у Италији 1922. године и наставио је борбу за јачање италијанске индустрије. Предлагала је свакакве мере које би италијанску моду довеле, бар на европски ниво. Часопис се фокусирао на чињеницу да Француска купује италијанске тканине по смешним ценама, а у Италију се враћа у готовој одећи по ценама десет пута већим од цена тканина.
Италијански фашизам, који је дошао на власт, своју је политику изградио на моди у складу с приједлозима Генонија, Де Лигуора и Албанесеа, који је био једна од главних фигура у владиној организацији за координацију активности лаке индустрије. Албанесе је описао планове и циљеве организације која ће касније постати Национална модна организација. Али ово је касније. И у том тренутку нова организација није могла да се развије. ... .. О изградњи "нове Италије", стварању "нове Италијане" активно се расправљало у друштву, стога је требало да промени не само друштво, већ и саме људе уз помоћ моде.

1927. у Кому је одржана изложба на којој су приказане свиле. Изложби је присуствовао познати француски цоутуриер Паул Поирет. Неколико месеци касније у Венецији је одржана ревија на којој су по први пут наступили не само француски модели, већ и италијански. Као резултат изложбе у Кому настала је „Национална организација свиле“, која је први пут на ревији видела оригиналну и софистицирану италијанску одећу. Међутим, конкуренција међу градовима, посебно између Рима, Милана и Торина, настављена је. Сваки град је имао своје познате и вредне занатлије. Али Милан је почео да заузима водећу позицију захваљујући активном раду Монтана, власника атељеа Вентура, који је уложио велики напор у организацију изложбе у Кому.

1932. године основана је Женска академија која је углавном дипломирала учитељице. И на основу тога су организоване националне ревије, а затим је дошло до трансформације у „Националну модну организацију“. Нови фашистички режим контролирао је спорт, кино и моду како би ојачао осјећај дисциплине међу људима. Филмови су постали извор инспирације за многе кројаче, који су, без могућности листања модног часописа, могли црпити идеје из филмова. Спорт у Италији такође је добио велику пажњу, што је утицало и на женску моду. Задаци „Организације националне моде“ обухватали су не само стварање „новог италијанског стила“, већ и стварање извоза у иностранство. Али ипак, постојао је неки унутрашњи осећај супериорности француске моде. И многе у то време познате италијанске модне куће „Вентура“, „Сорелле Гори“, „Палмер“, „Теста“ покушале су да копирају француске модне дизајнере како не би изгубиле богате клијенте. На пример, Маргарита Сарфатти, у то време позната књижевница, која је била Муссолинијев пријатељ и биограф, одећу је куповала само од француских дизајнера. Њене вечерње хаљине имале су огроман успех, а креирала их је Елса Сцхиапарелли. Остала је навика високог друштва у Италији да се облачи у Паризу.