Biografi och klänningar av Madame Gre

Alix Gre är en skulptör och couturier ... Klänningarna hon skapade med grekiska veck gjorde varje kvinna till en gudinna. Madame Gre föddes den 30 november 1903 under namnet Germaine Emily Krebs. Men hon bytte senare namn och blev Alix Barton.

Hennes couturier -karriär började 1930 mitt i ekonomisk kris och politiska omvälvningar. Risken för krig var vid horisonten. Det blev uppenbart för många att Hitlers fredsförsäkringar inte gick att lita på. Men i dessa oroliga tider vaknade en längtan efter skönhet och lyx.

På 30 -talet övergav många modedesigners den pojkiga bilden med en kort frisyr, platta bröst, bilden av en 20 -årig sötnos, som dansade dag och natt i skjortklänning. 30 -talets damer strävade efter kvinnlighet, de bar långa klänningar, och säkert från siden. Och Alix skapade sina första mästerverk ... Hon ville bli skulptör, men hennes familj försörjde henne inte. Sedan började hon sy och förkroppsligade sin dröm i unika konstverk. Det var hennes klänningar. Flickan försökte tränga in i tygernas hemlighet, skapa bilder där tyget skulle flöda i mjuka veck, som vatten över en sten. Snart öppnades ett modehus under namnet Alix Barton.

Chanel och Schiaparelli på 30 -talet lyste så mycket att det verkade som att ingen kunde överträffa dem. Men inte bara tack vare dem uppstod mästerverk i mode från dessa år, som senare blev en inspirationskälla för modedesigners under de följande decennierna. Till exempel skräddarsy som uppfanns av Vionne, Nina Riccis romantiska klänningar med broderade blommor och känsliga färger, små konstverk gjorda av knappar och fjädrar av Marcel Roche, skulpturella draperier av Madame Gre.

Madame arbetade med en extraordinär stil för materialet. Hennes antika draperier fortsätter att påverka designers idéer idag. Lägg märke till draperierna till Albert Elbaz, Haider Ackerman eller Azeddine Alaya, som köpte de verk som Madame Gre gjorde 1934–1942 för modemuseet i Marseille.

Hon draperade också, precis som Nina Ricci, klänningar direkt på tyget utan mönster på klienternas figurer.

Alix öppnade sitt första modehus 1931. Alix blev en känd modedesigner tillsammans med Coco Chanel och Elsa Schiaparelli... Men av sin natur var hon en sluten person, hon föredrog sitt arbete framför att gå ut. Fester och umgänge med kändisar tilltalade henne inte. År 1937 gifte sig Alice med den ryska konstnären Sergej Cherevkov, känd i Paris under pseudonymen Serge Gre. Och nu var det inte Alix Barton som dök upp utan Alix Gre. Livet tillsammans var kortvarigt, men därefter försökte hon alltid ekonomiskt stödja Serge fram till hans död.

Snart öppnar hon ett nytt modehus - House of Gre ("Gr? S"). Hennes klänningar var ofta vita, som liknade skulpturen av de grekiska karyatiderna. Draperiet av flytande veck som omslöt kroppen var en fantastisk syn, där det inte fanns något kaos, tvärtom var allt klart genomtänkt så att tyget betonade figurens förföriska konturer.

Madame Gre's klänningar är som återupplivade grekisk-romerska skulpturer. I en tysk tidning 1940 skrev de: "Veckarna i kläderna är inte bra i sig själva, men bara när de bildar något slags mönster, till exempel, går de i vinkel mot varandra, böjer, sammanflätas ... det är, de är draperade. " Hon började använda silketröja och tyget i Alix händer låg lydigt på en strikt definierad plats för henne. De vävande mästarna producerade tyger för henne som var bredare än vanligt, så att den tänkta idén kunde förkroppsligas i verkligheten. Det var inte lätt att kopiera Madames modeller, eftersom några av hennes skapelser tog upp till 20 meter sidenjersey.Hennes klänningar har dykt upp i modetidningar, och hennes skulpturala hantering av tyg har pratats om.

Under kriget kunde många kvinnor inte drömma om vackra kläder, hattar, skor, och därför hade alla sina egna idéer, uppfinningar och fantasier för att dekorera sig själva. Dukar och halsdukar började bindas i form av turbaner. Turban Alix blev hennes varumärke, denna huvudbonad var själv perfektion.

Kriget började, händelserna utvecklades på ett sådant sätt att Alix bestämde sig för att lämna Frankrike. När presidenten för High Fashion Syndicate, Lucien Lelong, fick reda på detta sa han: "Vi får inte låta Alix lämna ... Vi måste hålla högt mode." Detta var tiden för Frankrikes militära nederlag. Men, trots alla ansträngningar från tyska modedesigners, fortsatte inflytandet från franskt mode att överträffa det segrande landet och förblev, om än inte på samma nivå, men fortfarande på en hög nivå. Och rikets ledning var fast besluten att eliminera detta inflytande. Planen för den tyska sidan var följande - genomförandet av centraliseringen av europeiskt mode. I detta avseende skulle Wien och Berlin bli de nya modecentra, medan franskt mode kunde förbli autonomt.

Franska modedesigners bestämde sig för att vidta åtgärder. De lanserade en kampanj för att locka allmänhetens uppmärksamhet till sina produkter. Franska modeller var så perfekta att många tidningar inte kunde låta bli att placera fotografier av franska couturiers klädkollektioner. En av tidningarna skrevs: "Nya vårklänningar visar att fransmännen lever", andra hyllade vårkollektionen 1941.

Och Alix Gre återvände. 1944 släppte hon en samling i Frankrikes nationella färger. Det var en protest mot det nazistiska inflytandet på mode. År 1947 tilldelades hon hederslegionens order. Snart presenterades 228 modeller skapade av franska couturiers, inklusive Pierre Balmain, Cristobal Balenciaga, Nina Ricci, Lucien Lelong och Alix Gre, på den internationella utställningen "Theatre of Fashion".

Sedan den andra utställningen - "The Train of Gratitude" i USA 1949. Madame Gre's lyxiga klänningar deltog i dessa utställningar. Paris behöll titeln som huvudstad för världsmode. Men tiderna krävde stora förändringar i modebranschen. Individuellt arbete minskade, mode började arbeta med en bredare publik, där den sofistikerade och unika produkten inte krävdes. Designernas möjligheter har förändrats. Nu har det blivit mycket svårare för dem att marknadsföra sina kreativa idéer. För Madame Gre, en kreativ person, men medioker i affärer, var detta helt enkelt omöjligt. Hon var tvungen att minska på sin produktion. Hon försökte slåss, men när det gäller ledarskap gjorde hon misstag efter misstag.

1981 vände hon sig ändå till pret-a-porter-riktningen, bara blekningen av hennes modehus hade redan börjat.

Och på 70 -talet av förra seklet var Madame Gre ordförande för Haute Couture Syndicate. Triumfen gav dock plats för att besegra.

1984 köpte Bernard Tapi sitt modehus för att sedan sälja det vidare för sin egen fördel. Inte längre ung, men fortfarande naiv Madame Gre, trodde på Tapis rena känslor, som inte bara erkände för henne, utan också för journalister, i sin kärlek till Madame. Hon fascinerades av honom. Förlovningen ägde rum. Tapi talade öppet om sin önskan att hjälpa Madame: "... Jag ska ge henne möjlighet att ägna sig åt kreativitet, inte tänka på pengar." Men ... hon förlorade allt. Dottern Anna lade henne på en klinik i Provence, där Madame Gre dog 1993.

Modehuset "Gre" producerade kollektioner i flera säsonger till, men gick sedan helt över till vardagslinjen. Företagets försäljning sjönk kraftigt. Idag är modehuset nästan okänt och säljs hela tiden vidare till nya ägare. Parfymserien ger också en liten inkomst ...

Madame gillade att säga att hon drömde om att bli skulptör, och därför gör det ingen skillnad för henne - att arbeta med tyg eller med sten. I sina intervjuer betonade hon ofta att det var skönheten i människokroppen som blev inspirationskällan. Nästan alla kändisar var hennes kunder: Marlene Dietrich, Vivien Leigh, Greta Garbo, Grace Kelly, Princess de Bourbon, Barbara Streisand, hertiginna av Windsor, Jacqueline Kennedy.De rena och strama linjerna i antiken i Madamas klänningar kan ses på många fotografier som tagits av nästan alla tidens stora fotografer.