Den 15 december blev det känt att chefredaktören för amerikanska Vogue, Anna Wintour, hade utökade befogenheter: hon utnämndes till tjänsten som innehållsdirektör för förlaget Conde Nast. Låt mig påminna dig om att Anna i 32 år har varit chefredaktör för Vogue US och bland annat är art director för Conde Nast och den globala innehållsrådgivaren för Vogue International.

Publiceringschef Roger Lynch anser att dessa strukturförändringar är "en vändpunkt i Conde Nasts historia". Men denna nyhet orsakade en stor resonans i modegemenskapen. Men har det alltid funnits en sån "speciell inställning" till modeindustrins mest inflytelserika person?

Anna Wintour föddes i en välbärgad familj av The Even-ing Standard-chefredaktören Charles Wintour och den politiska aktivisten Eleanor Baker. Den framtida stilikonen och den mest inflytelserika personen i modevärlden tog snabbt en professionell väg för sig själv: hon följde i sin fars fotspår och bestämde sig för att bedriva journalistik.

Från en ung ålder demonstrerade Anna sin rebelliska natur och upproriskhet, bojkottade skolans klädkod och ignorerade lärarnas kommentarer i denna fråga (Anna kom en gång till skolan i en mini, som på 60 -talet ansågs upprörande och oacceptabelt, vilket hon utvisades från North London Collegiate School). Hon var inte upprörd (och utsattes inte ens för en fördömelse och övergrepp från sina föräldrar) och bestämde själv att hon skulle ägna sig åt modejournalistik.

På råd från sina föräldrar försökte hon gå kurser i det mest kända varuhuset i London, Harrods, men stannade inte här länge heller: ”Du kan antingen mode eller inte”, med dessa ord lämnade hon murar av Harrods. Och i vad, och i kunskapen om mode, hade Anna ingen motsvarighet. Hon var bara 15 när hon började ge sin pappa råd om vilket format en tidning behövde för att locka den yngre generationens uppmärksamhet.

Annas föräldrar skilde sig 1979 och lite senare gifte hennes far sig för andra gången. Den utvalda var grundaren av brittiska ungdomstidningar Petticoat och Honey - Audrey Slater.

Vid 15 års ålder får Anna jobb på BIBA -butiken och ger samtidigt ut sjutton tidning från USA.



Anna drar nytta av sin unga ålder och feminina charm och börjar dejta inflytelserika män (som senare skulle påverka hennes bildning i den fashionabla glansvärlden). Annas förstahandsval var en krönikör och sekulär krönikör Nigel Dempster. Men efter att ha sett i Richard Neville, ägaren till Oz magazine, en mer lönsam fest, bryter han senare relationerna med honom.



Vid 21 års ålder får fröken Wintour tjänsten som assistent för modeavdelningen i den brittiska tidningen Harpers & Queen (tidningen beror på utseendet på sammanslagningen av två publikationer - Harper's Bazaar och Queen), och här hennes väg i mode industrin börjar. År 1973 blev Anna biträdande chefredaktör, men efter 2 år tvingades hon lämna publikationen på grund av en konflikt med en annan karriärist, Min Hogg, som senare skulle ta emot chefredaktörens ordförande.

Nästa milstolpe i den professionella utvecklingshistorien var arbetet i American Harper's Bazaar som juniorredaktör för modeavdelningen. Men på grund av oenigheter med sin handledare - redaktör Tony Mazzola, nio månader senare, lämnar Wintour tidningen. Kollegor har upprepade gånger hört av Anna att hon drömmer om att hantera Vogue och ändra den. Jag behövde inte vänta länge på min "finaste timme".

Efter ett kort arbete i den olönsamma upplagan av Viva, Savvy magazine och New York, 1983 möter Anna Wintour chefen för Conde Nast Alexander Lieberman, som utser henne till posten som kreativ chef för amerikanska Vogue (Anna accepterade erbjudandet först efter att Mr. . Lieberman gick med på att fördubbla hennes lön och tillåta fullständig handlingsfrihet).

Många kom ihåg henne som en radikal personlighet med en otyglad önskan att byta en tråkig tidning (hur kan det vara annars? Revolutionärer minns - historien minns inte tyst). Anna förändrade osjälviskt Vogue's stillastående politik och förvandlade tidningen från konservativ skönlitteratur till en stöttepelare i modevärlden. Det kan vara ett lyckligt slut på ungdomliga ambitioner, men ... Under en intervju med den nuvarande chefredaktören Grace Mirabella tvekade Anna inte att förklara att hon ville ta hennes plats, för vilken fröken Wintour fick avgå. som kreativ chef, återvänd till London och arbeta för den brittiska upplagan av Vogue.



Men 1988 återvände Anna till New York för att äntligen leda den amerikanska versionen. Men även här var det inte utan en excentrisk ”exit” i stil med Anna Wintour: på sitt första omslag, som chefredaktör, placerade hon den israeliska modellen Mikhail Burke i en Christian Lacroix couture-topp broderad med stenar och i enkla Guess -jeans. Från ett så djärvt drag (att blanda lyx och massmarknad i en tidning som främjar ett lyxigt, rikt, vackert liv!), Redaktionen kunde inte återhämta sig på länge (förresten, de ville lämna tillbaka omslaget, med tanke på att det var ett misstag).



Wintour har bidragit betydligt till mode, inte bara som en industri som designar och skapar kläder för kommande säsonger, utan som ett konstfält. Tack vare sina förbindelser och en god instinkt för begåvade människor tar Anna med sig en sådan fotomastodon som Helmut Newton in i glansvärlden, också tack vare hennes protege känner vi till så stora namn som: Annie Leibovitz, Stephen Meisel, Craig McDean och många andra. Anna Wintour gav ekonomiskt stöd till det "unga" märket med samma namn av John Galliano, och senare, 1997, bidrog det till marknadsföringen till House of Dior. Hon tog också över beskydd av Marc Jacobs och Alexander McQueen. Efter att Anna träffade herrklädedesignern Tom Brown 2007, efter ett tag dök hans kollektion upp i 90 Brooks Brothers -butiker.



Men bakom fördjupningen av "dygd" döljs en som får andra att darra från sin blotta närvaro, störtar sina underordnade i rädsla, hysteri och stress. Anna Wintour anklagades flera gånger för hårda och orättfärdiga kommentarer som hon gjorde om Vogue -anställda. Hennes tidigare kreativa chef André Leon Telli, som i sina memoarer minns hur Anna "bestämde sitt tak" i sin karriär, "Du blev för gammal, för tjock och för inte hård", fick också det.



Det här är inte alla klagomål om Wintour och hennes frätande karaktär. Ex-Vogue-arbetare anklagade Anna för rasism och många var ivriga efter hennes avgång (2014, på Instagramprofilen @diet_prada, gjorde de ett omslag av Vogue med en bild av Annas porträtt och titeln: "Varför lämnar hon inte?" ). Anna gick inte på företagsmöten, vars tema var kampen mot rasism.



År 2008 släpper Vogue ett omslag med svarta basketspelare LeBron James och Gisele Bündchen, vars image har jämförts med ett avsnitt från King Kong.



Septembernumret ägnades åt svarta modeller, konstnärer, designers och andra figurer inom mode och konst. Men inte ens detta ersatte ilska med samhällets nåd: en sådan handling kallades hyckleri.

Vogue gjorde nyligen en offentlig ursäkt:

”Att vara svart anställd på Vogue är inte lätt och ni är för få. Jag vet att ett löfte om att fixa det inte är tillräckligt, men vi kommer att fixa det. Och kom ihåg att jag uppskattar dina röster och förslag när vi går vidare. " - Anna Wintour

Anna är en krävande och mycket hård chef. Det första hon gjorde efter att ha utnämnts till innehållsdirektör för Conde Nast var att sparka de flesta i personalen som gjorde In Vogue 1990 -podden.

Vad kommer härnäst? Svaret kommer med tiden.