L’aroma de l’època soviètica Rosella

Hi ha moda per a tot, no només per a roba, sabates, pentinats i cosmètics decoratius, sinó també per a interiorisme, arquitectura, automoció i disseny de paisatges, fins i tot afecta el comportament de les persones, l’ètica de la comunicació, per no parlar de la cuina i la arts de perfumeria ... Però, en els dos darrers casos, parlar de moda d’alguna manera no encaixa, perquè l’amanida Olivier s’ha posat de moda des de fa molt de temps, i ara sembla completament normal, les costelles de Pozharsky també ho són, tot i que no les podeu anomenar ordinàries (cuineu-les no és gens fàcil, i no hi ha prou temps), però la moda del sushi ha entrat fa relativament poc.

Què dir de la moda a la perfumeria? Diuen que cada època té la seva pròpia fragància, tot i que totes les composicions de perfums (lleugeres i dolces, cítriques i sensuals, verdes i florals, llenyoses i profundes) sempre tenen èxit, perquè a tots som diferents i a tothom li agrada l’un o l’altre.

I, tanmateix ... A la Unió Soviètica, en els anys d’abans de la guerra, les olors de tres fragàncies famoses es van disparar: "Moscou vermell" (el perfum més car), femení "Manon" i "Red Poppy".

"Red Poppy" va ser creat pel perfumista David Garber, que va esdevenir director tècnic des del 1936 "New Dawn", o el perfumista principal. El perfum el va crear el 1927-1928. El perfum es va inspirar en el ballet del mateix nom de Glier i ha tingut moltes fans femenines durant gairebé 50 anys.

La nova elit del partit, que desitjava unir-se als "antics" valors de l'antiga aristocràcia, sovint visitava el teatre, sobretot pel que fa a l'elit, el ballet clàssic. I l’aparició del perfum “Red Poppy” va ser una continuació natural d’aquesta afició. Centrant-nos en la classificació francesa dels perfums, "Rosella vermella" s'hauria d'atribuir als esperits de la família oriental.

El sabor xinès, l’etern tema de l’amor, aquesta vegada entre el bell Tao Hoa i el capità soviètic, una flor de rosella vermella com a símbol d’amor i victòria, tot això es reflecteix en la composició de la fragància.

L’addicció d’Europa a tot el xinès (estil xinoiserie) van aparèixer més d’una vegada, però al país soviètic en aquell moment va sorgir la seva relació amb la cultura xinesa. Van començar a finals del segle XIX, amb el subministrament de te de la Xina a través de Sibèria. A Rússia, el te xinès era molt apreciat, especialment quan es transportava a terra ferma. Els britànics portaven te per mar, de manera que tenia menys demanda: es creia que el te transportat per mar estava saturat d’humitat, i això és cert.

En aquell moment, els russos també van construir la primera església ortodoxa a la Xina. Te xinès, parcel·les i imatges de belleses xineses en poesia, paisatges amb nombroses flors i colors delicats, productes (brodats, sobretot bosses de mà, esmalt, ossos tallats), tot això es va generalitzar a la Rússia prerevolucionària. I amb l'arribada del poder soviètic, tan bon punt el país es va començar a recuperar després d'una tempesta de revolucions, cops d'estat i guerres civils, només va continuar. S'han llançat molts perfums, pols, sabons i altres productes amb etiquetes d'estil xinès.

Per a la crepe de Chine xinesa, van estar a la cua durant gairebé dies i van rebre només 2,5 metres, com solien dir, en una sola mà. La perfumeria es va convertir en un nou luxe que només l’elit soviètica es podia permetre. Per l’olor era possible identificar una persona pertanyent a un estat elevat.

Juntament amb el millor menjar, bona roba, un apartament separat i perfums de luxe: tot per a l '"elit", hi havia una altra vida que vivia amb cartes de racionament d'aliments, experimentant tots els "grans descansos" en la col·lectivització i la industrialització, observant de forma lateral els aspectes privats. vida de l’elit, que no corresponia en absolut a les conviccions dels “fills del poble”. I la fàbrica Novaya Zarya va continuar produint aquests meravellosos perfums durant diverses dècades més, l’olor especiada de la qual va excitar i entusiasmar els fans.