La pell és un òrgan humà força greu que, a més, és multifuncional. A través de la pell, el cos humà respira, nodreix, neteja ... i es protegeix. La pell és una barrera fiable a través de la qual no és tan fàcil obrir-se. Però, què passa amb els cosmètics que esperem per rejovenir durant la nit?

Sí, i també els costa trencar la pell. L’obstacle principal és l’estrat còrnia, que consisteix en escates còrnies densament empaquetades i enganxades per una capa lipídica. Resulta que la nostra pell és com una paret de maons, formada per maons enganxats amb ciment. Per penetrar profundament a la pell, les partícules, tant útils com nocives, poden passar pels espais intercel·lulars, així com pels conductes de les glàndules de la pell, tot i que això no és fàcil.

La capa lipídica d’aquestes llacunes no permet passar els compostos solubles en aigua, però petites molècules liposolubles (components d’olis i greixos) s’escapen bé a través d’elles. No obstant això, no és tan fàcil que els greixos saturats o durs, els olis minerals i les ceres passin per la capa lipídica. Per tant, tots els cosmètics a base de greixos saturats, ceres i olis minerals només tenen un efecte superficial.

Els olis insaturats aprimen les capes lipídiques i augmenten la permeabilitat de la pell. Els èsters, alcohols i conservants també pertanyen a aquells que penetren ràpidament a través de l’estrat còrnic. Per a les molècules de proteïna grans i l’aigua, l’estrat còrnia és una greu barrera. Com administrar nutrients a les cèl·lules vives de la pell?

Les substàncies biològicament actives que formen el producte cosmètic han d’entrar a la dermis, ja que és a la dermis on es troba el col·lagen, l’elastina i l’àcid hialurònic. Un producte cosmètic està orientat a la seva síntesi, és a dir, a la regeneració de les cèl·lules de la pell i a millorar l’estat de la pell. Els cosmetòlegs estan desenvolupant diversos mètodes per afectar la pell perquè les substàncies beneficioses actives puguin restaurar-la.

La barrera lipídica es pot destruir.
Utilitzant components especials en cosmètica, es poden utilitzar tres mètodes per administrar substàncies actives:
destrucció de la barrera lipídica;
liquació de la barrera lipídica;
l’ús de vectors transdèrmics.

El primer mètode és la destrucció de capes lipídiques., que omple l’espai entre les escates divertides. Passa com si s’estigués produint un buit en una paret de maó. En el nostre cas, s’està produint un buit a la capa lipídica. A través dels buits resultants, les substàncies actives contingudes en els cosmètics es precipiten.

Ara no hi ha obstacles als components de la fase aquosa. I queda la pregunta: quines són les substàncies dels cosmètics que actuen com a destructors de la capa lipídica? Es tracta de dissolvents (alcohols), tensioactius - tensioactius, àcids de la fruita i altres substàncies. Tots aquests ingredients estan permesos als cosmètics.

Els dissolvents eliminen parcialment les capes de lípids. Però cal reparar la capa lipídica trencada. A la pell jove això passa ràpidament, a la pell envellida i a la pell amb manca d’àcids grassos essencials a la dieta, la restauració de la "paret de maó" (capes lipídiques) és lenta. En aquest cas, la pell comença a deshidratar-se.

Els tensioactius actuen d’una manera diferent, trenquen la barrera lipídica en gotes separades, formant petits forats a la capa lipídica a través dels quals comencen a fluir compostos actius útils. Però el perill en l’ús de tensioactius és que puguin penetrar en les cèl·lules vives i adherir-s’hi, com si s’incorporessin a les seves closques. I aquest és el principal efecte negatiu dels tensioactius.

Per tant, només s’utilitzen en productes no duradors, per exemple, xampús i altres detergents.Per cert, els tensioactius detergents estan destinats a dissoldre els greixos durant el rentat, el rentat de plats, el rentat, etc. Els tensioactius trenquen l’estructura grassa en petites gotes que es renten fàcilment amb aigua. Tensioactius detergents similars es troben en molts cosmètics.

Els tensioactius no són segurs per al cos humà, ja que també destrueixen la membrana lipídica cel·lular, a més, sovint són la causa de reaccions al·lèrgiques. El potencial tòxic i irritant de tots els tensioactius és diferent. Per tant, els tensioactius seleccionats correctament augmenten la permeabilitat de l’estrat còrnic i, al mateix temps, causen el mínim dany al cos. Hi ha tensioactius que no danyin la pell? Els cosmetòlegs estan treballant en aquest tema i avui hi ha una nova generació de tensioactius que no destrueixen la barrera lipídica, però aquests cosmètics són molt cars.

La segona manera d’aportar principis actius és suavitzar la capa lipídica, és a dir, les làmines lipídiques en aquest cas es tornen més fluides i fluides. Aquesta fluïdesa es produeix quan s’incorporen olis als cosmètics. Olis que contenen àcid oleic monoinsaturat, com l’ametlla, Oliva, cacauet i alguns altres, són precisament aquests olis. L’eficàcia d’aquest mètode és inferior a la primera, però la restauració de la capa lipídica és més ràpida.

I, finalment, el tercer mètode associat a l’ús de vectors transdèrmics... S’obren fàcilment el camí a través de la barrera epidèrmica sense destruir aquesta última, tot tirant amb elles les substàncies associades. Els portadors transdèrmics més populars actualment són els liposomes. Si activeu la imaginació, els liposomes es poden representar com a boles, que en estructura i propietats físiques són similars a les que es construeix la barrera epidèrmica. Un liposoma consisteix en una bicapa lipídica (dues o tres bicapes), al seu interior s’omple d’aigua o d’altres substàncies biològicament actives.

Els liposomes penetren a la barrera a gran velocitat i es fonen amb les membranes de les cèl·lules vives de la dermis, omplint-les de vitamines, microelements, humitat, és a dir, amb tot el que s’omple. Tanmateix, no es recomana utilitzar aquesta crema durant molt de temps, ja que la vostra pròpia pell començarà a ser mandrosa per treballar sola, i el resultat serà el següent: passareu a dependre d’aquests cosmètics.

Pel que fa als conductes de les glàndules de la pell, la penetració dels cosmètics a través d’ells hauria de ser més fàcil. Però també aquí hi ha obstacles. Els lúmens de les glàndules sebàcies sovint s’omplen de secrecions refractàries, de manera que el flux de substàncies actives a través d’elles també és difícil.

Les glàndules sudorípares, en el moment de la seva obertura, llencen intensament l’aigua, és a dir, la suor, i les substàncies estranyes simplement es poden rentar sense tenir temps de penetrar. Per tant, és increïblement difícil que els cosmètics penetrin el més profundament possible a la pell. És cert que hi ha una escletxa per a les substàncies actives. Aquesta és l’aplicació de la crema després d’una neteja especial de la cara, quan els porus sebacis s’alliberen del seu contingut i les glàndules sudorípares estan bastant “sudades” després de fer vapor o fer exercici i dutxar-se. Llavors la crema s’absorbeix molt millor i l’efecte s’aconsegueix més ràpidament.

Els cosmetòlegs estudien cada vegada més maneres noves d’aportar nutrients a la nostra pell. El desenvolupament de la cosmetologia del maquinari va permetre subministrar substàncies actives i medicinals a una adreça estrictament definida, especialment l’alt potencial dels mètodes electrofísics. La cosmètica moderna del maquinari pot eliminar molts problemes i estalviar-vos la intervenció quirúrgica. Només cal posar-se en contacte amb un cosmetòleg experimentat de manera oportuna.