Fa dos anys, el 18 de novembre de 2024, va morir el famós dissenyador Azzedine Alaia. Va començar la seva carrera professional estudiant per ser escultor. Després de graduar-se de la facultat, Azzedine es va convertir en escultor, però només de moda. Va ser aquí on es va revelar el seu do natural: veure i transmetre la bellesa d’una figura femenina. Azzedine Alaya va dissenyar vestitsque adornava les dones.

Es considerava un escultor mediocre i va saber cosir vestits durant molt de temps i molt bé. Començant a treballar en un taller local i copiant els vestits de famosos dissenyadors de moda, no només es va fer famós com a mestre, sinó que també va estudiar moda francesa.

Després de deixar la seva Tunísia natal, Azzedine, per recomanació, va aconseguir feina a la famosa casa de Christian Dior, però aquí, després de treballar diversos dies, va ser acomiadat. Després, a la casa de moda Guy Laroche, va aprendre molts dels secrets de l’alta costura, mentre ajudava Thierry Mugler. També va haver de visitar-lo com a gerent d'una marquesa francesa, fins que va ser convidat per la comtessa Nicole de Blégier. Azzedin va treballar per a ella durant gairebé cinc anys, creant roba per a la comtessa i el seu seguici. Això el va ajudar a trobar fàcilment clients en el futur.

Casa de moda ALAIA

A finals dels anys 60, va començar el seu propi negoci. Un dels clients li va obrir el camí cap a la secular París, on va conèixer el gran i famós. Així va treballar Azzedine durant gairebé 15 anys. El seu modest taller es va mantenir modest, no tenia la seva pròpia botiga, no participava en espectacles i, en general, no li importaven les tendències de la moda.

Tampoc no va pensar en la publicitat. Els clients ho van trobar ells mateixos. L’amic íntim, Thierry Mugler, el va instar a prendre la moda com a negoci. Un cop en un revistes brillants va aparèixer una fotografia de la capa i el vestuari creada per Azzedine Alaya. Això va atreure l'atenció de la gent de la indústria de la moda cap a ell.

La seva primera col·lecció el 1980, models de cuir i camussa que s’adaptaven al cos, vestits curts negres amb moltes cremalleres, va resultar molt útil. Als anys 80, el culte al cos va regnar al món: culturisme i aeròbic. A Azzedin li agradava repetir llavors: "La base de tota la moda és el cos". Volia convertir-se en escultor i aquest desig es va fer realitat: es va convertir en un "escultor de moda".



"A les dones se'ls dóna molt poc temps per estar orgulloses del seu cos ...", va dir Azzedin Alaya, que va poder mostrar tota la dignitat i la perfecció de la figura femenina. La primera col·lecció el va fer famós. Un any després, va aparèixer la marca Azzedin Alaya.

Des del 1982 Tota Europa i Amèrica se’n van assabentar, es van obrir boutiques a Chicago, Los Angeles, San Francisco, Beverly Hills, Londres, Ginebra, Tòquio. El 1985, Azzedine va rebre dos Oscars pels seus models.

Les celebritats van començar a vestir-se a Azzedine Alaya: Grace Jones, Grace Coddington, Tina Turner, Louise de Vilmorin, Madame Mitterrand.



El 1985 Grace Jones portava un Azzedine Alaya carmesí als scscar. Aquest vestit ja figura en la història de la moda del segle XX. Va immortalitzar el nom del creador, que va inventar per a ell un teixit especial amb licra i, posteriorment, va rebre el títol de "Rei dels aferraments" - Rei de la lleialtat.

En els seus models, Alaya va començar a utilitzar no només cuir, sinó també teixit elàstic, lycra, teixits calats que recorden els tatuatges i el làtex. Quan cosia, feia servir costures de diverses configuracions, per exemple, costures en espiral, que canvien visualment la figura: allarguen les cames, emfatitzen la cintura.

Va crear l’efecte d’un ajust del cos complet amb cortines, teixits especials, talls de la forma i direcció desitjats. Els seus vestits es van convertir en una segona pell de les noies model. Es va dir d’ell que amb el vestit d’Alaya es posava la figura perfecta.



En la seva obra, apreciava la completa independència i volia fer el que li agradava.La indústria de la moda en aquell moment guanyava velocitat, les col·leccions van canviar temporada rere temporada i el dissenyador va haver d’aconseguir crear cada vegada més models nous i sorprendre els que s’asseien a les primeres files de la passarel·la i obeïen els capricis del públic avorrit. .

Azzedine no volia obeir cap de les regles del sindicat. No va fer col·leccions de temporada. "Mostro la col·lecció en el moment que la considero finalitzada".



A principis dels 90 De sobte, Azzedin desapareix de la vista dels seus seguidors. Va deixar de participar en espectacles, explicant que el seu taller estava ocupat amb encàrrecs privats. Entre els seus clients hi ha grans i famosos: Uma Thurman, Stephanie Seymour, Madonna i molts altres.

Després de 10 anys, va tornar al món de la moda. Al juny del 2000, Azzedin Alaya va presentar una col·lecció de roba que es va esgotar instantàniament a les botigues de tot el món. Va dir que cal ser una femella dura per poder existir com a dissenyador independent, en cas contrari "un dia es corre el risc de comprovar que tot, fins a teixits, està bloquejat per les grans empreses".



Quan es va vendre la participació de control a la casa de moda Azzedine Alayi, el contracte va deixar al dissenyador el dret a la independència creativa. "Si algú em diu quantes coses hi hauria d'haver a la col·lecció, deixo de pensar, ni tan sols sóc capaç d'esbrinar com es tanca la vora."

A Azzedine Alaya li encantava la seva feina, dormia poc i treballava molt, i la fama no el va canviar gens. Sempre va saber lluir favorablement una figura femenina. La bellesa d’una dona l’ha inspirat ...