Dissenyadora Azzedine Alaya

Azzedine Alaia, dissenyadora francesa d’origen tunisià, va néixer el 7 de juny de 1939 a Tunísia.

Azzedin Alaya va néixer en una família de pagesos. El seu avi treballava per a la policia, i Alaya sovint se li acostava per ajudar-vos a classificar les fotos de l’oficina de la porta. Li agradava mirar les belles cares de les noies de la fotografia i també li interessava l’art, el cinema i la moda.

Al mateix temps, la seva germana bessona aprenia a tallar i cosir de monges locals, i germà i germana compartien els seus coneixements adquirits. Cada mes, des de França, els pares rebien Vogue Paris per ells. Coneguda de la família Alaya, Madame Pinault, sabent les aficions del noi, va escollir llibres Azzedine sobre exposicions, artistes, etc.

Va ser ella qui el va recomanar als anys 50. a l'Escola de Belles Arts (? cole des Beaux-Arts) i el va inscriure al departament d'escultura. Després de graduar-se, Alaya va decidir començar a treballar en un petit taller com a ajudant de sastre.

Un cop va ser notat per noies de noble naixement, conegut amb qui més tard va ajudar Azzedine a anar-se'n a París el 1957. Aquí va ingressar a l'Escola de Belles Arts, especialitzant-se en escultura. Aviat va aconseguir feina Diora, però no va aconseguir conèixer el gran modista.

Va treballar-hi durant molt poc temps, només uns dies, ja que, en vista del conflicte militar desenvolupat entre França i Algèria, es va exigir als ciutadans de Tunísia, com a país fronterer amb Algèria, que abandonessin el país el més aviat possible. Alaya es va veure obligat a abandonar la Casa de la Moda, però no va deixar París, sinó que va passar a la fabricació de comandes privades per cosir roba de dona.

Un any més tard, Azzedine Alaya va aconseguir feina com a ajudant de disseny a la casa de moda Guy Laroche, on va treballar durant dos anys. Després va començar a crear col·leccions per a Thierry Mugler. Alaya va abordar la seva obra de manera creativa i, segons la seva admissió personal, "va ajudar a la Casa de la Moda, però mai no va treballar per ella".

El 1960, la comtessa Nicole de Blégier es va convertir en la seva clienta, per a qui va cosir vestits durant cinc anys. Gràcies a ella, tota l’alta societat de París va conèixer-lo. I als anys setanta. Nicole de Blégier va ajudar Azzedine a llogar un taller al carrer De Bellechasse a París. Entre els seus clients hi havia actrius: Claudette Colbert i Greta Garbo.

El 1979, Azzedine Alaya va dissenyar una col·lecció de roba per a dona per a Charles Jourdan, que va ser comprada íntegrament pels grans magatzems de Barney.

El 1980, Azzedine Alaya va entrar en una època d’admiració i reconeixement, en què ell mateix es va convertir en un símbol. El mateix any, va registrar la marca Azzedine Alaia, va presentar la primera col·lecció de porters femenins pr? T -? - i els seus vestits van aparèixer en famosos grans magatzems.

Models de l'espectacle de Azzedine Alaya 1986.

A mitjan anys vuitanta, Azzedine Alaya va crear el famós vestit ajustat fúcsia fins a terra amb una funda per a Grace Jones, en què era simplement impressionant. Figures tan emblemàtiques de l’època com Tina Turner, Grace Jones, Jesse Norman, Bridget Nielsen, Madonna, Janet Jackson vestien els seus luxosos vestits.

Va crear vestits que emfatitzen favorablement la figura femenina: vestits amb cotilles, perforacions o inserits translúcids, monos, jaquetes ajustades, faldilles de llapis, vestits ajustats a terra, etc. tenia una vegada Madame Gray, l'obra de la qual no només va admirar, sinó que també li va comprar obres del 1934 al 1942. pel museu de la moda de Marsella.

Com a estampat, Alaya sovint feia servir un estampat animal màgic, que en vestits ajustats incidia encara més en la bellesa i la gràcia del cos femení. Els seus materials preferits eren el cuir i els teixits elàstics que s’adaptaven al cos com una segona pell. Azzedine va començar a ser anomenat el rei de l'estirament.

A l'obra d'Azzedin Alaya era independent, no participava en espectacles regularment, és a dir, dues vegades a l'any, creient que "un treball creatiu decent requereix temps".

El 1984, Azzedine Alaya va rebre premis dels Oscars de la Mode en les categories "Millor dissenyador de l'any" i "Millor col·lecció de l'any". Els premis van ser lliurats pel ministre de Cultura de França.

Azzedine Alaia ha participat en espectacles Christy Turlington, Cindy Crawford, Linda Evangelista, Iman, Stephanie Seymour, Naomi Campbell El 1986, Azzedine va preparar una col·lecció de vestits de pell i làtex amb estampats de tatuatges.

El 1988, Alaya va obrir botigues a Nova York i París.

El 1989, en honor del 200è aniversari de la Revolució Francesa, Azzedine Alaya va crear un vestit blau-blanc-vermell, a la paleta de la bandera nacional de França. I el 14 de juliol, Jesse Norman hi va actuar a la Place de la Concorde.

Des del 1992, quan va morir la seva germana, el dissenyador va deixar de participar en espectacles i va començar a confeccionar vestits només per a clients habituals.

Azzedine Alaia va publicar el llibre "Alaia", que contenia fotografies dels millors vestits d'Azzedine Alaia, va participar a la Biennale della Moda de Florència el 1996, el 2000 va presentar les seves obres al Museu Guggenheim de Nova York, el 2024 va crear vestuari escènic. per a l'òpera "El matrimoni de Fígaro".

El mateix 2024, el dissenyador va signar un acord de llicència amb la divisió Shiseido de Beaute Prestige International per llançar perfums amb la marca Azzedine Alaia.

Vesteixen Naomi Campbell i Azzedine Alaya

El 1998, Azzedin Alaya va rebre una exposició personal al Museu Groningen d’Holanda.

El 2008 se li va atorgar el títol de Chevalier de l'Ordre de la Legió d'Honor de França.

Azzedine Alaya actua amb espectacles en un moment en què considera que el seu treball està acabat, és a dir, independentment de les setmanes internacionals de la moda. Però si la seva col·lecció està preparada per a la Setmana de la Moda, presenta el seu treball a la Setmana de la Moda de París i a la Setmana de la Moda Alta Costura.

Al món de la indústria de la moda, Azzedine ha estat nomenat "escultor de moda i rei de l'estirament".

“Azzedin dóna al seu cos la forma perfecta. Crea la millor silueta imaginable. És com un escultor! "

Azzedin va ser el primer a tractar el cuir com un drap normal.