Biografi og kjoler af Madame Gre

Alix Gre er en billedhugger og couturier ... Kjolerne, hun skabte med græske folder, gjorde hver kvinde til en gudinde. Madame Gre blev født den 30. november 1903 under navnet Germaine Emily Krebs. Men hun skiftede senere navn og blev Alix Barton.

Hendes couturier -karriere begyndte i 1930 midt i økonomisk krise og politiske omvæltninger. Faren for krig var i horisonten. Det var ved at blive tydeligt for mange, at Hitlers fredssikringer ikke var til at stole på. Men i disse urolige tider vågnede en længsel efter skønhed og luksus.

I 30'erne opgav mange modedesignere det drengeagtige image med et kort hårklipp, flade bryster, billedet af en sød af 20'erne, der dansede dag og nat i en skjortekjole. 30'ernes damer stræbte efter kvindelighed, de bar lange kjoler, og bestemt af silke. Og Alix skabte sine første mesterværker ... Hun ville blive billedhugger, men hendes familie støttede hende ikke. Derefter begyndte hun at sy og legemliggjorde sin drøm i unikke kunstværker. Det var hendes kjoler. Pigen forsøgte at trænge ind i stoffets hemmelighed og skabe billeder, hvor stoffet flyder i bløde folder, som vand over en sten. Snart blev der åbnet et modehus under navnet Alix Barton.

Chanel og Schiaparelli i 30'erne skinnede så meget, at det tilsyneladende ikke var nogen, der kunne overgå dem. Men ikke kun takket være dem opstod mesterværker i mode fra disse år, som senere blev en inspirationskilde for modedesignere i de efterfølgende årtier. For eksempel skræddersyet opfundet af Vionne, Nina Ricci's romantiske kjoler med broderede blomster og sarte farver, små kunstværker lavet af knapper og fjer af Marcel Roche, skulpturelle gardiner af Madame Gre.

Madame arbejdede med en ekstraordinær flair for materialet. Hendes antikke gardiner fortsætter med at påvirke designernes ideer i dag. Bemærk draperierne fra Albert Elbaz, Haider Ackerman eller Azeddine Alaya, der købte værkerne fra Madame Gre fra 1934 til 1942 til modemuseet i Marseille.

Hun har også, ligesom Nina Ricci, draperet kjoler direkte på stoffet uden mønstre på kundernes figurer.

Alix åbnede sit første modehus i 1931. Alix blev en berømt modedesigner sammen med Coco Chanel og Elsa Schiaparelli... Men af ​​sin natur var hun en lukket person, hun foretrak sit arbejde frem for at gå ud. Fester og socialt samvær med berømtheder appellerede ikke til hende. I 1937 giftede Alice sig med den russiske kunstner Sergei Cherevkov, kendt i Paris under pseudonymet Serge Gre. Og nu var det ikke Alix Barton, der dukkede op, men Alix Gre. Livet sammen var kortvarigt, men efterfølgende forsøgte hun altid økonomisk at støtte Serge indtil hans død.

Snart åbner hun et nyt modehus - House of Gre ("Gr? S"). Hendes kjoler var ofte hvide, som lignede skulpturen af ​​de græske karyatider. Draperiet af flydende folder, der omsluttede kroppen, var et fantastisk syn, hvor der ikke var noget kaos, tværtimod var alt klart gennemtænkt, så stoffet understregede figurens forførende konturer.

Madame Gre's kjoler er som genoplivede græsk-romerske skulpturer. I et tysk magasin i 1940 skrev de: "Foldene i tøjet er ikke gode i sig selv, men kun når de danner en form for mønster, for eksempel går de skråt til hinanden, bøjer, fletter sig sammen ... at er, de er draperede. " Hun begyndte at bruge silketrøje, og stoffet i Alix hænder lagde lydigt et strengt defineret sted for hende. Vævende mestre lavede tekstiler til hende, der var bredere end normalt, så den forestillede idé kunne legemliggøres i virkeligheden. Det var ikke let at kopiere Madames modeller, for nogle af hendes kreationer tog op til 20 meter silketrøje.Hendes kjoler dukkede op i modeblade, og der blev talt om hendes skulpturelle håndtering af stof.

Under krigen kunne mange kvinder ikke drømme om smukt tøj, hatte, sko, og derfor havde hver deres ideer, opfindelser og fantasier for at dekorere sig selv. Tørklæder og tørklæder begyndte at blive bundet i form af turbaner. Turban Alix blev hendes varemærke, denne hovedbeklædning var perfektion i sig selv.

Krigen begyndte, begivenhederne udviklede sig på en sådan måde, at Alix besluttede at forlade Frankrig. Da præsidenten for High Fashion Syndicate, Lucien Lelong, fandt ud af dette, sagde han: "Vi må ikke lade Alix forlade ... Vi skal holde high fashion." Dette var tidspunktet for Frankrigs militære nederlag. Men på trods af alle de tyske modedesigneres indsats fortsatte indflydelsen fra fransk mode at overgå det sejrrige land og forblev, omend ikke på samme niveau, men stadig på et højt niveau. Og rigets ledelse var fast besluttet på at fjerne denne indflydelse. Planen for den tyske side var som følger - implementeringen af ​​centraliseringen af ​​europæisk mode. I den forbindelse skulle Wien og Berlin blive de nye modecentre, mens fransk mode kunne forblive autonom.

Franske modedesignere besluttede at handle. De lancerede en kampagne for at tiltrække offentlig opmærksomhed på deres produkter. Franske modeller var så perfekte, at mange blade ikke kunne undgå at placere fotografier af franske couturiers tøjkollektioner. Et af magasinerne var undertekst: "Nye forårskjoler viser, at franskmændene lever", andre priste forårssamlingen 1941.

Og Alix Gre vendte tilbage. I 1944 udgav hun en samling i Frankrigs nationale farver. Det var en protest mod den nazistiske indflydelse på mode. I 1947 blev hun tildelt Order of the Legion of Honor. Snart blev 228 modeller skabt af franske couturiers, herunder Pierre Balmain, Cristobal Balenciaga, Nina Ricci, Lucien Lelong og Alix Gre, præsenteret på den internationale udstilling "Theatre of Fashion".

Derefter den anden udstilling - "The Train of Gratitude" i USA i 1949. Madame Gre's luksuriøse kjoler deltog i disse udstillinger. Paris beholdt titlen som hovedstad for verdensmode. Men tiderne krævede store ændringer i modebranchen. Det individuelle arbejde blev reduceret, mode begyndte at arbejde med et bredere publikum, hvor den sofistikerede og unikke egenskab af produkter ikke var påkrævet. Designernes muligheder har ændret sig. Nu er det blevet meget vanskeligere for dem at promovere deres kreative ideer. For Madame Gre, en kreativ person, men middelmådig i erhvervslivet, viste det sig simpelthen at være umuligt. Hun måtte skære ned på sin produktion. Hun forsøgte at kæmpe, men ledelsesmæssigt begik hun fejl efter fejl.

I 1981 vendte hun sig ikke desto mindre til pret-a-porter-retning, kun fading af hendes modehus var allerede begyndt.

Og i 70'erne i forrige århundrede var Madame Gre formand for Haute Couture Syndicate. Triumfen gav imidlertid plads til at besejre.

I 1984 købte Bernard Tapie sit modehus og videresolgte det derefter til egen fordel. Ikke længere ung, men stadig naiv Madame Gre, troede på Tapis rene følelser, som ikke kun tilstod overfor hende, men også for journalister, i sin kærlighed til Madame. Hun var fascineret af ham. Forlovelsen fandt sted. Tapi talte åbent om sit ønske om at hjælpe Madame: "... Jeg vil give hende midlerne til at hellige sig kreativitet og ikke tænke på penge." Men ... hun mistede alt. Datteren Anna anbragte hende på en klinik i Provence, hvor Madame Gre døde i 1993.

Modehuset "Gre" producerede kollektioner i flere sæsoner, men skiftede derefter helt til hverdagslinjen. Virksomhedens salg faldt kraftigt. I dag er modehuset næsten ukendt og bliver konstant videresolgt til nye ejere. Parfumelinjen giver også en lille indkomst ...

Madame kunne godt lide at sige, at hun drømte om at blive billedhugger, og derfor gør det ingen forskel for hende - at arbejde med stof eller med sten. I sine interviews understregede hun ofte, at det var skønheden i den menneskelige krop, der blev inspirationskilden. Næsten alle berømtheder var hendes klienter: Marlene Dietrich, Vivien Leigh, Greta Garbo, Grace Kelly, Princess de Bourbon, Barbara Streisand, hertuginde af Windsor, Jacqueline Kennedy.De rene og stramme linjer i antikken i Madames kjoler kan ses på mange fotografier taget af næsten alle tidens store fotografer.