Den store designer Cristobal Balenciaga

Crist? Bal Balenciaga Eizaguirre er en spansk modedesigner.

Cristobal Balenciaga blev født den 21. januar i 1895 i den lille by Getaria, Spanien.

Hans far var fisker, og hans mor var syerske. Som en lille dreng hjalp han sin mor i hendes hårde arbejde. Han tog sit arbejde så alvorligt, at han i en alder af 12-13 år klippede og syede som en rigtig skrædder, og som 20-årig havde han allerede åbnet sit atelier i San Sebastian, og fem år senere var der et modehus der . Sandt nok var dette ikke uden protektion, som blev leveret af Marquis de Casa - Torres. Historien om deres første møde er som følger: da lille Balenciaga tog sig den frihed at komme med nogle bemærkninger til den fremtrædende dame om stil og måde at klæde sig på, så marquisen i ham fremtidens couturiers talent. Med hendes støtte modtog han en uddannelse. Og så var der modehuse i Madrid og Barcelona. Snart var den kongelige familie blandt hans klienter. Måske siden da, da han så luksus og rige stoffer i det kongelige hof, vil han for altid have en kærlighed til dyre stoffer.

1937 - krigen i Spanien. Cristobal Balenciaga opgiver sine forretninger i Spanien og flytter til Paris. Her åbner han House of Models, som bogstaveligt talt straks vinder succes.

Hans klienter var dronningen af ​​Spanien, dronning af Belgien, prinsesse af Monaco, Mona von Bismarck, Pauline de Rothschild, Gloria Guinness, hertuginde af Windsor, Barbara Houghton, Marlene Dietrich, Ingrid Bergman, Jacqueline Kennedy... Deres tøj var af høj standard. Disse kvinder blev derefter optaget på listen over dem, der klædte sig bedst, de mest elegante af alle. Balenciagas modeller blev unikt håndlavet med broderi og blonder.

Alle hans modeller var fremragende, ikke kun til hverdage, men også til ceremonielle begivenheder. Perfektion og elegance blev understreget af enorme flunser, kapper, tog, gardiner. Alle disse detaljer og elementer er i overensstemmelse med lærredene fra hans landsmænd Velazquez og Goya, spanske traditioner mærkes i hans modeller, ånden i hans hjemland er sværhedsgrad og tilbageholdenhed.

Balenciaga mente, at en kvinde var mere attraktiv for sin mystik, iført en kjole, der kun skulle antyde, hvad der er skjult nedenunder, og ikke vise det hele. Han afslørede altid materialets plastiske fordele, næsten aldrig brugt stoffer med mønster, men var opmærksom på tekstur, ofte ved hjælp af kontrastmaterialer i en model (det er det, der nu så ofte bruges af moderne designere). Stoffer som ratin, tweed, boucle, fløjl, måtter, taffeta, moire, rynkede stoffer er kommet på mode.

I Balenciagas samlinger var stoffets hovedfarver altid sorte, som blev suppleret med hvidt, brunt og mørkegrønt, nogle gange blev sort suppleret med rødt eller lilla, lejlighedsvis var der beige, pink og gule tekstiler. Balenciaga foretrak smykker lavet af perler. Aftenkjoler var luksuriøse, de blev suppleret med hatte med enorme kanter, som var dekoreret med fjer, baretter og emhætter.

Balensyaga ejer opfindelser: kraver, der visuelt forlænger halsen, frakker, trapesekjoler, "flyvende" korte frakker uden knapper og kraver, løse jakker med hætter, kassehuer og trekvartærmer.

Og også i 1945 opfandt Balenciaga et snit med firkantede skuldre, monterede bodices, i 1951 - tøj med åben hals og skuldre, det vil sige bluser uden krave, i 1960 - en kjole - en taske, en kjole - en ballon, en kjole - en skjorte, en kjole - tunika.

Og alt dette er et par procent af de billeder, som Balenciaga skabte, og som designere stadig bruger.

Hver skabelse af Balenciaga var et kunstværk, han søgte ikke at sy til masseforbrug, han var mere tiltrukket af at skabe perfektion.Og som du ved, kan ikke alle bruge dette, men kun nogle få udvalgte og ret rige mennesker. Men Balenciaga var ikke flov over, at hans produkter ville blive talt i enheder, og derfor ville ikke alle vide om ham. Han stræbte efter kreativitet, skabelse af mesterværker. I hver af sine samlinger skabte han to eller tre modeller, som han syede med egne hænder, fra klipning til slut, og meget ofte var produkterne håndlavede. Efter at have besøgt Amerika og set, hvordan massesyning var fuldstændig automatiseret, indså han, at dette ikke var noget for ham. Det var manuelt arbejde, der tiltrak Balenciaga og blev værdsat mest af ham. Han blev kaldt den store couturier, designer af designere, Cristobal the Magnificent.

Han blev tildelt Order of the Legion of Honor i 1958. Denne spanier blev respekteret af sine kolleger på en måde, der aldrig har været nydt af nogen før eller siden. Mange kender nu ikke hans navn, ligesom de ikke ved, hvilke nye billeder han skabte, og hvilke ideer der stadig lever. Selvfølgelig i modeverdenen blandt designere og modedesignere studeres hans arbejde, hans ideer bruges ikke kun nu, men der skabes nye på grundlag af dem.
Hans skæreteknik er enkel og raffineret - ærmer og krave blev skåret, så de ikke mistede deres perfektion med hver bevægelse. Hans modeller lignede skulpturer (som han selv sagde, en couturier burde være en billedhugger). Balenciaga var lige så dygtig til at skære med begge hænder. Han brugte dygtigt alle sømme, kendte hemmelighederne ved den korrekte strygning. Da Balenciaga selv klippede, kunne stoffet til modellen bestilles med en nøjagtighed på centimeter.

For ham var klientens ønske det mest betydningsfulde. Han var altid venlig over for kvinder, der havde nogle fejl i deres figur, og betragtede det som sin pligt at skjule disse fejl, at få enhver kvinde til at føle sig smuk. Da den berømte Marlene Dietrich blev spurgt, hvilken af ​​couturierne hun anser for den mest betydningsfulde, var hun den første til at navngive Balenciaga: “Han er en ekstraordinær fræser ... der er noget desperat i alle de store kreationer i Balenciaga. Meget spansk…. Intern vrede, skønhed ... ". Hans kjoler blev smuglet ud af Paris under krigen.

Efter krigen, i 1947, talte alle om den nye couturier. Christiane Diorog faktisk var Balenciaga den virkelige innovator. Måske var det årsagen til hans depression, der bukkede under, som han i 1948 besluttede at lukke sit modehus. Christian Dior stoppede dog aldrig med at beundre Balenciaga og overbeviste ham om at fortsætte med at arbejde. Fotograf Cecil Beaton sagde meget rigtigt om ham: "Han grundlagde modeens fremtid."

I 60'erne kommer Balenciaga oftere og oftere til at lukke sit modehus. Han sagde, at mode ophører med at være elegant, det bliver vulgært, designere holder op med at skabe mode, gaden begynder at diktere mode til designere. Han foretrak at skabe de mest elegante og sofistikerede modeller, modeller til eliten. Dette var ikke snobberi, han betragtede bare high fashion som kunst, så han regnede aldrig med massetilpasning.

Og da i 1968 Balenciaga besluttede at lukke alle sine fabrikker, var der opsigt blandt kvinderne, der var hans tidligere kunder - nogle græd som Mona von Bismarck, uden at vide hvem hun ville klæde fra nu, andre begyndte at bestille tøj til sig selv i mange år fremover. Derfor er Balenciaga -modeller værdifulde, fordi de har en funktion - altid at være på mode. På en eller anden måde følte kvinderne sig "nøgen".

I 1968 lukkede Balenciaga alle sine fabrikker og efterlod kun parfumelinjen, hvor han udgav sin første parfume "Le Dix" i 1947, "La Fuite des heures" i 1949 og "Quadrille" i 1955. Han rejste til sit hjemland, i Spanien, hvor han i marts 1972. forlod denne verden.

Den store spanier blev den store franske couturier.
Balenciaga var en meget hemmelighedsfuld mand, han kunne lide at arbejde i stilhed, og alle hans assistenter gættede hans ønsker ved hjælp af bevægelser og bevægelser. Da demonstrationen af ​​hans samlinger fandt sted, dukkede han aldrig op for offentligheden, men så showet gennem forhænget. Han kunne ikke lide at give interviews, meget sjældent kunne nogen af ​​journalisterne få ham til at tale, kunne ikke lide at blive fotograferet og førte et afsondret liv.

Mange couturier kalder ham deres lærer, såsom André Courrej og Emanuel Ungaro, Hubert de Givenchy og Christian Dior.
Efter Balenciagas død indtil 1997 kunne de førende designere af det forældreløse hus ikke genvinde deres tidligere herlighed. Og kun i 1997, da Nicolas Ghesquière blev udnævnt, blev niveauet for designfærdigheder genoprettet. Huset begyndte at komme til live, folk begyndte at tale om det, og salget steg, hvilket blev lettere ved opkøbet af Gucci -gruppen.

"En couturier burde være arkitekt for et snit, en farvemaler, en billedhugger, en harmonisk musiker og en stilfilosof," sagde den store spanske couturier, der blev født i en fattig familie af fisker og klædeskabsmand, og klædte den rigeste, smukkeste og titulerede
deres tids kvinder.

Selv kolleger talte om ham som en uomtvistelig autoritet i modeverdenen, et geni, der hævede kunsten at klippe og sy til det højeste niveau.
"Han er den eneste couturier i ordets bogstavelige betydning - alle andre designere," sagde Coco Chanel.