Ο μεγάλος σχεδιαστής Cristobal Balenciaga

Ο Crist? Bal Balenciaga Eizaguirre είναι Ισπανός σχεδιαστής μόδας.

Cristobal Balenciaga γεννήθηκε στις 21 Ιανουαρίου 1895 στη μικρή πόλη Getaria της Ισπανίας.

Ο πατέρας του ήταν ψαράς και η μητέρα του μοδίστρα. Ως μικρό παιδί, βοήθησε τη μητέρα του στη σκληρή δουλειά της. Πήρε τη δουλειά του τόσο σοβαρά που σε ηλικία 12-13 ετών έκοβε και ράβει σαν πραγματικός ράφτης, και στην ηλικία των 20 είχε ήδη ανοίξει το ατελιέ του στο Σαν Σεμπαστιάν και πέντε χρόνια αργότερα υπήρχε εκεί ένας Οίκος Μόδας. Το Είναι αλήθεια ότι αυτό δεν ήταν χωρίς υποστήριξη, η οποία παρέχεται από τον Marquis de Casa - Torres. Η ιστορία της πρώτης τους συνάντησης έχει ως εξής: όταν ο μικρός Balenciaga πήρε την ελευθερία να κάνει κάποιες παρατηρήσεις στην εξέχουσα κυρία σχετικά με το ύφος και τον τρόπο ντυσίματος, η μαρκήσια είδε μέσα του το ταλέντο του μελλοντικού couturier. Με την υποστήριξή της, έλαβε εκπαίδευση. Και τότε υπήρχαν οίκοι μόδας στη Μαδρίτη και τη Βαρκελώνη. Σύντομα η βασιλική οικογένεια ήταν μεταξύ των πελατών του. Perhapsσως από τότε, βλέποντας τα πολυτελή και πλούσια υφάσματα της βασιλικής αυλής, να έχει για πάντα μια αγάπη για τα ακριβά υφάσματα.

1937 - ο πόλεμος στην Ισπανία. Ο Cristobal Balenciaga εγκαταλείπει τις επιχειρήσεις του στην Ισπανία και μετακομίζει στο Παρίσι. Εδώ ανοίγει το House of Models, το οποίο κυριολεκτικά γίνεται αμέσως επιτυχία.

Πελάτες του ήταν η βασίλισσα της Ισπανίας, η βασίλισσα του Βελγίου, η πριγκίπισσα του Μονακό, η Μόνα φον Μπίσμαρκ, η Πολίν ντε Ρότσιλντ, η Γκλόρια Γκίνες, η δούκισσα του Ουίνδσορ, η Μπάρμπαρα Χάουτον, Μαρλέν Ντίτριχ, Ingνγκριντ Μπέργκμαν, Ζακλίν Κένεντι... Τα ρούχα τους ήταν υψηλού επιπέδου. Αυτές οι γυναίκες συμπεριλήφθηκαν στη συνέχεια στη λίστα με εκείνες που ντύθηκαν καλύτερα, τα πιο κομψά από όλα. Τα μοντέλα της Balenciaga ήταν μοναδικά χειροποίητα με κέντημα και δαντέλα.

Όλα τα μοντέλα του ήταν εξαιρετικά όχι μόνο για τις εργάσιμες ημέρες, αλλά και για τις τελετές. Η τελειότητα και η κομψότητα τονίζονταν από τεράστιες φλούδες, ακρωτήρια, τρένα, κουρτίνες. Όλες αυτές οι λεπτομέρειες και τα στοιχεία είναι σύμφωνες με τους καμβάδες των συμπατριωτών του Velazquez και Goya, οι ισπανικές παραδόσεις γίνονται αισθητές στα μοντέλα του, το πνεύμα της πατρίδας του είναι αυστηρότητα και αυτοσυγκράτηση.

Ο Balenciaga πίστευε ότι μια γυναίκα ήταν πιο ελκυστική για το μυστηριώδες της, φορώντας ένα φόρεμα που θα έπρεπε να υπονοεί μόνο αυτό που κρύβεται από κάτω και όχι να τα δείχνει όλα. Πάντα αποκάλυπτε τα πλαστικά πλεονεκτήματα του υλικού, σχεδόν ποτέ δεν χρησιμοποιούσε υφάσματα με μοτίβο, αλλά έδινε προσοχή στην υφή, χρησιμοποιώντας συχνά αντίθετα υλικά σε ένα μοντέλο (αυτό είναι που χρησιμοποιείται τόσο συχνά από τους σύγχρονους σχεδιαστές). Τέτοια υφάσματα όπως το ρατίν, το τουίντ, το μπουκάλι, το βελούδο, το ματ, ταφτά, μοαρέ, ζαρωμένα υφάσματα έχουν έρθει στη μόδα.

Στις συλλογές του Balenciaga, τα κύρια χρώματα του υφάσματος ήταν πάντα μαύρο, το οποίο συμπληρωνόταν με λευκό, καφέ και σκούρο πράσινο, μερικές φορές το μαύρο συμπληρωνόταν με κόκκινο ή μοβ, περιστασιακά υπήρχαν μπεζ, ροζ και κίτρινα υφάσματα. Ο Balenciaga προτιμούσε κοσμήματα από μαργαριτάρια. Τα βραδινά φορέματα ήταν πολυτελή, συμπληρώνονταν με καπέλα με τεράστια χείλη, τα οποία ήταν διακοσμημένα με φτερά, μπερέ και κουκούλες.

Η Balensyaga διαθέτει εφευρέσεις: γιακά που επιμηκύνουν οπτικά το λαιμό, παλτό, φορέματα με τραπεζοειδή, «πετούν» κοντά παλτά χωρίς κουμπιά και γιακά, χαλαρά μπουφάν με κουκούλες, καπέλα κουτιού και μανίκια τριών τετάρτων.

Και επίσης το 1945, ο Balenciaga εφηύρε μια περικοπή με τετράγωνους ώμους, τοποθετημένους μπούστους, το 1951 - ρούχα με ανοιχτό λαιμό και ώμους, δηλαδή μπλούζες χωρίς γιακά, το 1960 - φόρεμα - τσάντα, φόρεμα - μπαλόνι, ένα φόρεμα - ένα πουκάμισο, ένα φόρεμα - χιτώνας.

Και όλα αυτά είναι λίγα τοις εκατό αυτών των εικόνων που δημιούργησε ο Balenciaga και τις οποίες εξακολουθούν να χρησιμοποιούν οι σχεδιαστές.

Κάθε δημιουργία του Balenciaga ήταν ένα έργο τέχνης, δεν επιδίωκε να ράψει για μαζική κατανάλωση, τον ελκύει περισσότερο η δημιουργία της τελειότητας.Και, όπως γνωρίζετε, δεν μπορούν όλοι να το χρησιμοποιήσουν, αλλά μόνο μερικοί εκλεκτοί και αρκετά πλούσιοι άνθρωποι. Αλλά ο Balenciaga δεν ντράπηκε από το γεγονός ότι τα προϊόντα του θα υπολογίζονταν σε μονάδες και, ως εκ τούτου, δεν θα γνώριζαν όλοι γι 'αυτόν. Προσπάθησε για δημιουργικότητα, για τη δημιουργία αριστουργημάτων. Σε κάθε συλλογή του, δημιούργησε δύο ή τρία μοντέλα που έραβε με τα χέρια του, από κομμένα έως τελειωμένα, και πολύ συχνά τα προϊόντα ήταν χειροποίητα. Έχοντας επισκεφτεί την Αμερική και είδε πώς το μαζικό ράψιμο είχε τεθεί εντελώς αυτόματα, συνειδητοποίησε ότι αυτό δεν ήταν για εκείνον. Manualταν η χειρωνακτική εργασία που προσέλκυσε τον Balenciaga και εκτιμήθηκε περισσότερο από αυτόν. Ονομάστηκε ο μεγάλος κουτουρί, σχεδιαστής σχεδιαστών, Cristobal the Magnificent.

Του απονεμήθηκε το Τάγμα της Λεγεώνας της Τιμής το 1958. Αυτός ο Ισπανός έγινε σεβαστός από τους συναδέλφους του με έναν τρόπο που δεν είχε απολαύσει ποτέ κανείς πριν ή από τότε. Πολλοί τώρα δεν γνωρίζουν το όνομά του, όπως δεν γνωρίζουν ποιες νέες εικόνες δημιούργησε και ποιες ιδέες εξακολουθούν να ζουν. Φυσικά, στον κόσμο της μόδας, μεταξύ σχεδιαστών και σχεδιαστών μόδας, μελετάται το έργο του, οι ιδέες του δεν χρησιμοποιούνται μόνο τώρα, αλλά δημιουργούνται νέες με βάση τους.
Η τεχνική κοπής του είναι απλή και εκλεπτυσμένη - τα μανίκια και το γιακά κόπηκαν έτσι ώστε με κάθε κίνηση να μην χάνουν την τελειότητά τους. Τα μοντέλα του έμοιαζαν με γλυπτά (όπως είπε ο ίδιος, ο couturier πρέπει να είναι γλύπτης μορφής). Ο Balenciaga ήταν εξίσου έμπειρος στο κόψιμο και με τα δύο χέρια. Χρησιμοποίησε επιδέξια όλες τις ραφές, ήξερε τα μυστικά του σωστού σιδερώματος. Όταν ο ίδιος ο Balenciaga έκοβε, το ύφασμα για το μοντέλο μπορούσε να παραγγελθεί με ακρίβεια εκατοστού.

Για αυτόν, η επιθυμία του πελάτη ήταν η πιο σημαντική. Wasταν πάντα ευγενικός με τις γυναίκες που είχαν κάποια ελαττώματα στη φιγούρα τους και θεωρούσε καθήκον του να κρύψει αυτά τα ελαττώματα, να κάνει κάθε γυναίκα να αισθάνεται όμορφη. Όταν η διάσημη Marlene Dietrich ρωτήθηκε ποια από τα couturiers θεωρεί την πιο σημαντική, ήταν η πρώτη που ονόμασε τον Balenciaga: «Είναι ένας εξαιρετικός κόφτης ... υπάρχει κάτι απελπιστικό σε όλες τις μεγάλες δημιουργίες του Balenciaga. Πολύ Ισπανικά…. Εσωτερική μανία, ομορφιά ... ». Τα φορέματά του μεταφέρθηκαν λαθραία από το Παρίσι κατά τη διάρκεια του πολέμου.

Μετά τον πόλεμο, το 1947, όλοι μιλούσαν για το νέο couturier. Christiane Diorκαι μάλιστα ο Balenciaga ήταν ο πραγματικός καινοτόμος. Perhapsσως αυτός ήταν ο λόγος για την κατάθλιψή του, υποκύπτοντας στην οποία, το 1948 αποφάσισε να κλείσει τον οίκο μόδας του. Ωστόσο, ο Christian Dior δεν έπαψε ποτέ να θαυμάζει τον Balenciaga και τον έπεισε να συνεχίσει να εργάζεται. Ο φωτογράφος Cecil Beaton είπε πολύ σωστά γι 'αυτόν: "Θεμελίωσε το μέλλον της μόδας".

Στη δεκαετία του '60, ο Balenciaga έρχεται όλο και πιο συχνά για να κλείσει τον οίκο μόδας του. Είπε ότι η μόδα παύει να είναι κομψή, γίνεται χυδαία, οι σχεδιαστές σταματούν να δημιουργούν μόδα, ο δρόμος αρχίζει να υπαγορεύει τη μόδα στους σχεδιαστές. Προτίμησε να δημιουργήσει τα πιο κομψά και εκλεπτυσμένα μοντέλα, μοντέλα για την ελίτ. Δεν ήταν σνομπισμός, απλά θεωρούσε την υψηλή μόδα τέχνη, οπότε δεν υπολόγιζε ποτέ τη μαζική ραπτική.

Και όταν το 1968 Μπαλένσιαγκα αποφάσισε να κλείσει όλα τα εργοστάσιά του, έγινε αναταραχή μεταξύ των γυναικών που ήταν οι πρώην πελάτες του - μερικές έκλαιγαν όπως η Μόνα φον Μπίσμαρκ, χωρίς να γνωρίζουν ποια θα ντύσει από τώρα, άλλοι άρχισαν να παραγγέλνουν ρούχα για τον εαυτό τους, για πολλά χρόνια. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο τα μοντέλα Balenciaga είναι πολύτιμα στο ότι έχουν ένα χαρακτηριστικό - να είναι πάντα στη μόδα. Με τον ένα ή τον άλλο τρόπο, οι γυναίκες ένιωθαν «γυμνές».

Το 1968 ο Balenciaga έκλεισε όλα τα εργοστάσιά του, αφήνοντας μόνο τη σειρά αρωμάτων, στην οποία κυκλοφόρησε το πρώτο του άρωμα "Le Dix" το 1947, "La Fuite des heures" το 1949 και "Quadrille" το 1955. Έφυγε για την πατρίδα του, την Ισπανία, όπου τον Μάρτιο του 1972. έφυγε από αυτόν τον κόσμο.

Ο μεγάλος Ισπανός έγινε ο μεγάλος Γάλλος couturier.
Ο Balenciaga ήταν ένας πολύ μυστικοπαθής άνθρωπος, του άρεσε να δουλεύει σιωπηλά και όλοι οι βοηθοί του μάντεψαν τις επιθυμίες του με χειρονομίες και κινήσεις. Όταν πραγματοποιήθηκε η επίδειξη των συλλογών του, δεν εμφανίστηκε ποτέ μπροστά στο κοινό, αλλά παρακολούθησε την παράσταση μέσα από την αυλαία. Δεν του άρεσε να δίνει συνεντεύξεις, πολύ σπάνια κάποιος από τους δημοσιογράφους μπορούσε να τον κάνει να μιλήσει, δεν του άρεσε να φωτογραφίζεται και έκανε μια απομονωμένη ζωή.

Πολλοί couturiers τον αποκαλούν δάσκαλό τους, όπως οι André Courrej και Emanuel Ungaro, Hubert de Givenchy και Christian Dior.
Μετά το θάνατο του Balenciaga μέχρι το 1997, οι κορυφαίοι σχεδιαστές του ορφανού σπιτιού δεν μπόρεσαν να ανακτήσουν την παλιά τους δόξα. Και μόνο το 1997, όταν διορίστηκε ο Nicolas Ghesquière, το επίπεδο των δεξιοτήτων σχεδιασμού αποκαταστάθηκε. Το σπίτι άρχισε να ζωντανεύει, οι άνθρωποι άρχισαν να μιλούν για αυτό και οι πωλήσεις αυξήθηκαν, κάτι που διευκολύνθηκε από την εξαγορά του Ομίλου Gucci.

"Ένας couturier πρέπει να είναι αρχιτέκτονας κοπής, ζωγράφος χρώματος, γλύπτης μορφής, μουσικός αρμονίας και φιλόσοφος του στυλ", δήλωσε ο μεγάλος Ισπανός couturier, ο οποίος γεννήθηκε σε μια φτωχή οικογένεια ψαρά και μοδίστρα, και ντύθηκε το πλουσιότερο, το πιο όμορφο και με τίτλο
γυναίκες της εποχής τους.

Ακόμα και οι συνάδελφοί του μίλησαν ως αδιαμφισβήτητη αρχή στον κόσμο της μόδας, μια ιδιοφυΐα που ανέβασε την τέχνη της κοπής και της ραπτικής στο υψηλότερο επίπεδο.
"Είναι ο μόνος couturier με την κυριολεκτική έννοια της λέξης - όλοι οι άλλοι σχεδιαστές", είπε η Coco Chanel.