Ιστορία των ιταλικών σπιτιών μόδας

Το 1951 μπορεί να ονομαστεί το επίσημο έτος γέννησης της ιταλικής μόδας υψηλής ραπτικής (βιόλα). Στις μέρες του φασισμού, οι Ιταλοί σχεδιαστές μόδας ακολούθησαν αρχικά τις παραδόσεις της γαλλικής μόδας, αντιγράφοντας τα μοντέλα των Γάλλων σχεδιαστών. Οι κορυφαίοι σχεδιαστές μόδας εκείνη την εποχή ήταν οι Biki, Fircioni, Karacheni. Ωστόσο, το 1935 δημιουργήθηκε η Ιταλική Εταιρεία Σχεδιαστών Μόδας, η οποία αποφασίζει να χρησιμοποιήσει μόνο τα ιταλικά μοντέλα και υλικά της στην παραγωγή μόδας. Μετά το τέλος του Β 'Παγκοσμίου Πολέμου, ο Giovanni Battista Giorgini άρχισε να συνεργάζεται με ένα από τα αμερικανικά πολυκαταστήματα. Ποια ήταν η δουλειά του; Αγόρασε τα καλύτερα ρούχα από Ιταλούς σχεδιαστές μόδας προς πώληση σε πολυκατάστημα. Προκειμένου να διευκολύνει τη δουλειά του, αποφάσισε να οργανώσει μια επίδειξη μόδας στη βίλα του από τους καλύτερους Ιταλούς σχεδιαστές εκείνης της εποχής. Η επίδειξη μόδας που φιλοξένησε ο Giorgini ήταν μια ηχηρή επιτυχία που είχε απήχηση πολύ πέρα ​​από τη Φλωρεντία, όπου η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε για πρώτη φορά το 1951. Μοντέλα Ιταλών τεχνιτών επέδειξαν εξαιρετικές δεξιότητες ραπτικής. Μεταξύ αυτών, αξίζει να σημειωθεί ο Angelo Litrico, ο Carlo Palazzi, ο Nino Cerutti και πολλοί άλλοι, τα ονόματα των οποίων αναγνωρίστηκαν αμέσως σε όλη την Ιταλία. Και τότε, χάρη στο κινηματογραφικό στούντιο Cinechita, η πρωτεύουσα της Ιταλίας, η Ρώμη, έγινε διάσημη. Οι σταρ του κινηματογράφου από όλο τον κόσμο άρχισαν να ντύνονται με Ιταλούς couturiers.

Angelo Litrico και Nino Cerutti

Μπουφάν Angelo Litrico

Δη στη δεκαετία του '70, οι Missoni, Ken Scott και Krizia αποφάσισαν να οργανώσουν μαζική παραγωγή ρούχων στη βόρεια Ιταλία, αφού τα εργοστάσια βρίσκονταν κυρίως σε αυτόν τον τομέα. Κατά συνέπεια, αποφάσισαν να πραγματοποιήσουν τις επιδείξεις μόδας στο Μιλάνο τώρα. Η βόρεια πρωτεύουσα της Ιταλίας, η οποία φιλοξενεί τώρα επίδειξη μόδας από τους καλύτερους σχεδιαστές δύο φορές το χρόνο, έχει γίνει trendsetter. Αλλά αυτό είναι πολύ σύντομο και στην πραγματικότητα η ιταλική μόδα πήρε πολύ δρόμο για να κερδίσει τον τίτλο της υψηλής ραπτικής ...

Angela Missoni, Rosita Missoni, Margherita Missoni

Στην Ιταλία μετά τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο, οι γυναίκες, όπως και σε όλες τις χώρες, άρχισαν να απαιτούν το δικαίωμα συμμετοχής σε όλους τους τομείς της ζωής, συμπεριλαμβανομένης της πολιτικής. Ένιωθαν ανεξάρτητοι, ικανοί να χτίσουν τη ζωή τους. Πολλοί από αυτούς διαχειρίστηκαν τον οικογενειακό προϋπολογισμό. Υπήρχε μια αυξανόμενη ζήτηση για γυναικεία προϊόντα και η μεταπολεμική διαφήμιση απευθυνόταν ειδικά στις γυναίκες. Και ως εκ τούτου ο αριθμός των γυναικείων περιοδικών αυξήθηκε.
Το περιοδικό Lidel, που ιδρύθηκε το 1919, είχε ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τις Ιταλίδες. Αυτό το περιοδικό αποφάσισε να χρησιμοποιήσει τη μόδα ως μέσο ανάπτυξης της αισθητικής, πολιτιστικής και πολιτικής ενότητας των Ιταλών. Αυτές ήταν οι πρώτες προσπάθειες για τη δημιουργία της ιταλικής μόδας, για να προκαλέσουν ένα αίσθημα υπερηφάνειας στη χώρα τους. Στη Γαλλία, υπήρχε ένα Συνδικάτο της Υψηλής Ραπτικής για μεγάλο χρονικό διάστημα, το οποίο συντόνιζε τις δραστηριότητες όχι μόνο των σχεδιαστών μόδας και των ραφτών, αλλά και πολλών κλάδων της ελαφριάς βιομηχανίας. Η μόδα, η τέχνη και η γαλλική οικονομία ήταν όλα ένα, ενώ η Ιταλία είχε πολλές διαφορετικές περιφερειακές παραδόσεις, καθώς και αντίπαλα πολιτιστικά κέντρα.

Ένας από τους πιο ενεργούς ιδρυτές του περιοδικού Lidel ήταν η Rosa Genoni και η Lydia Dozio De Liguoro. Ο Genoni θεώρησε τη μόδα σημαντικό εργαλείο στη διαμόρφωση του εθνικού πολιτισμού. Η κύρια ιδέα της ήταν ότι ο κόσμος της μόδας είναι αδιανόητος χωρίς εθνική οικονομία. Οι ηγέτες του περιοδικού κατάλαβαν ότι η κρατική υποστήριξη ήταν απαραίτητη για τον συντονισμό της βιομηχανίας της μόδας. Το έργο ήταν ελπιδοφόρο, αλλά πολλές επαρχίες συνέχισαν να ανταγωνίζονται όχι μόνο τη Ρώμη, αλλά και μεταξύ τους, οπότε η ενότητα για την οποία μίλησαν οι δημιουργοί του περιοδικού, δυστυχώς, δεν υπήρχε. Η ιδρύτρια του περιοδικού, Lydia Dozio De Liguoro, υποστήριξε τη Ρόζα Τζενόνι σε αυτό το θέμα. Πίστευε επίσης ότι ήταν απαραίτητο να δημιουργηθεί ένα ειδικό κυβερνητικό ίδρυμα που όχι μόνο θα ομαλοποιούσε τη διαδικασία κατασκευής ρούχων, αλλά και θα σταθεροποιούσε την κατάσταση στην ελαφριά βιομηχανία (την παραμονή της απεργίας των κλωστοϋφαντουργικών στην Ιταλία). Η σχέση μεταξύ των πόλεων συνέχισε να βρίσκεται σε κλίμα αντιπαλότητας, ακόμη και σε ποια πόλη θα ήταν το «αρχηγείο» της ιταλικής μόδας. Και αυτό, φυσικά, εμπόδισε και εμπόδισε ολόκληρο το σχέδιο των ιδρυτών του περιοδικού. Και οι δύο γυναίκες ήταν πολιτικές ακτιβίστριες, μόνο με διαφορετικές ιδεολογίες. Ο Ντε Λιγκόρο υποστήριξε το φασιστικό καθεστώς στην Ιταλία το 1922 και συνέχισε να αγωνίζεται για την ενίσχυση της ιταλικής βιομηχανίας. Πρότεινε κάθε είδους μέτρα που θα έφερναν την ιταλική μόδα, τουλάχιστον σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Το περιοδικό επικεντρώθηκε στο γεγονός ότι τα ιταλικά υφάσματα αγοράζονται από τη Γαλλία σε γελοίες τιμές και επιστρέφουν στην Ιταλία με έτοιμα ρούχα σε τιμές δέκα φορές υψηλότερες από τις τιμές των υφασμάτων.
Ο ιταλικός φασισμός, που ήρθε στην εξουσία, έχτισε την πολιτική του στη μόδα σύμφωνα με τις προτάσεις των Genoni, De Liguoro και Albanese, ο οποίος ήταν ένα από τα κύρια πρόσωπα της κυβερνητικής οργάνωσης για το συντονισμό των δραστηριοτήτων της ελαφριάς βιομηχανίας. Ο Albanese περιέγραψε τα σχέδια και τους στόχους του οργανισμού που αργότερα θα γίνει ο Εθνικός Οργανισμός Μόδας. Αυτό όμως είναι μετά. Και εκείνη τη στιγμή, ο νέος οργανισμός δεν μπορούσε να αναπτυχθεί. ... .. Η κατασκευή μιας "νέας Ιταλίας", η δημιουργία μιας "νέας Ιταλικής" συζητήθηκε ενεργά στην κοινωνία, επομένως, έπρεπε να αλλάξει όχι μόνο την κοινωνία, αλλά και τους ίδιους τους ανθρώπους με τη βοήθεια της μόδας.

Το 1927, πραγματοποιήθηκε μια έκθεση στο Κόμο, η οποία παρουσίασε μεταξωτά. Στην έκθεση συμμετείχε ο διάσημος Γάλλος couturier Paul Poiret. Λίγους μήνες αργότερα, πραγματοποιήθηκε μια επίδειξη μόδας στη Βενετία, στην οποία εμφανίστηκαν για πρώτη φορά όχι μόνο γαλλικά μοντέλα, αλλά και ιταλικά. Ως αποτέλεσμα της έκθεσης στο Κόμο, δημιουργήθηκε ο "Εθνικός Οργανισμός Μεταξιού" και είδαν για πρώτη φορά πρωτότυπα και εξεζητημένα ιταλικά ρούχα σε επίδειξη μόδας. Ωστόσο, ο ανταγωνισμός μεταξύ πόλεων, ιδιαίτερα μεταξύ Ρώμης, Μιλάνου και Τορίνο, συνεχίστηκε. Κάθε πόλη είχε τους δικούς της διάσημους και άξιους τεχνίτες. Αλλά το Μιλάνο άρχισε να παίρνει ηγετική θέση χάρη στην ενεργό δουλειά του Μοντάνο, ιδιοκτήτη του ατελιέ Ventura, ο οποίος κατέβαλε μεγάλη προσπάθεια για τη διοργάνωση της έκθεσης στο Κόμο.

Το 1932, δημιουργήθηκε η Ακαδημία Γυναικών, η οποία αποφοίτησε κυρίως γυναίκες δασκάλες. Και στη βάση του, οργανώθηκαν εθνικές επιδείξεις μόδας και στη συνέχεια έγινε μια μεταμόρφωση στον "Εθνικό Οργανισμό Μόδας". Ο αθλητισμός, ο κινηματογράφος και η μόδα ελέγχθηκαν από το νέο φασιστικό καθεστώς προκειμένου να ενισχυθεί η αίσθηση της πειθαρχίας μεταξύ των ανθρώπων. Οι ταινίες έγιναν πηγή έμπνευσης για πολλούς ράφτες, οι οποίοι, χωρίς να έχουν την ευκαιρία να ξεφυλλίσουν ένα περιοδικό μόδας, μπορούσαν να αντλήσουν ιδέες από ταινίες. Τα σπορ στην Ιταλία έλαβαν επίσης μεγάλη προσοχή, τα οποία επηρέασαν επίσης τη γυναικεία μόδα. Τα καθήκοντα του "Οργανισμού Εθνικής Μόδας" περιλάμβαναν όχι μόνο τη δημιουργία ενός "νέου ιταλικού στυλ", αλλά και τη δημιουργία εξαγωγών στο εξωτερικό. Ωστόσο, υπήρχε κάποια εσωτερική αίσθηση ανωτερότητας της γαλλικής μόδας. Και πολλοί εκείνη τη στιγμή διάσημοι οίκοι μόδας της Ιταλίας "Ventura", "Sorelle Gori", "Palmer", "Testa" προσπάθησαν να αντιγράψουν Γάλλους σχεδιαστές μόδας για να μην χάσουν πλούσιους πελάτες. Για παράδειγμα, η Μαργαρίτα Σαρφάτι, γνωστή τότε συγγραφέας, η οποία ήταν φίλη και βιογράφος του Μουσολίνι, αγόραζε ρούχα μόνο από Γάλλους couturiers. Τα βραδινά της φορέματα είχαν μεγάλη επιτυχία και δημιουργήθηκαν από την Elsa Schiaparelli. Η συνήθεια της υψηλής κοινωνίας στην Ιταλία να ντύνεται στο Παρίσι παρέμεινε.