La piel es un órgano humano bastante serio, que además es multifuncional. A través de la piel, el cuerpo humano respira, nutre, limpia ... y se protege. La piel es una barrera confiable a través de la cual no es tan fácil de atravesar. Pero, ¿qué pasa con esos cosméticos en los que tenemos grandes esperanzas de rejuvenecer de la noche a la mañana?

Sí, y también les cuesta atravesar la piel. El principal obstáculo es el estrato córneo, que consiste en escamas córneas densamente empaquetadas unidas por una capa lipídica. Resulta que nuestra piel es como una pared de ladrillos, formada por ladrillos pegados con cemento. Al penetrar profundamente en la piel, las partículas, tanto útiles como nocivas, pueden pasar en los espacios intercelulares, así como a través de los conductos de las glándulas cutáneas, aunque esto no es fácil.

La capa de lípidos en estos espacios no permite el paso de compuestos solubles en agua, pero pequeñas moléculas solubles en grasa (componentes de aceites y grasas) se filtran bien a través de ellos. Sin embargo, no es tan fácil que las grasas saturadas o duras, los aceites minerales y las ceras pasen a través de la capa lipídica. Por lo tanto, todos los cosméticos a base de grasas saturadas, ceras y aceites minerales tienen solo un efecto superficial.

Los aceites insaturados adelgazan las capas de lípidos y aumentan la permeabilidad de la piel. Los ésteres, alcoholes, conservantes también pertenecen a los que penetran rápidamente a través del estrato córneo. Para las moléculas de proteína grandes y el agua, el estrato córneo es una barrera importante. ¿Cómo entregar nutrientes a las células vivas de la piel?

Las sustancias biológicamente activas que componen el producto cosmético deben ingresar a la dermis, ya que es en la dermis donde se encuentran el colágeno, elastina y ácido hialurónico. Un producto cosmético tiene como objetivo su síntesis, es decir, la regeneración de las células cutáneas y la mejora del estado de la piel. Los cosmetólogos están desarrollando varios métodos para afectar la piel para que las sustancias beneficiosas activas puedan restaurarla.

La barrera lipídica se puede destruir.
Usando componentes especiales en cosméticos, se pueden usar tres métodos de administración de sustancias activas:
destrucción de la barrera lipídica;
licuefacción de la barrera lipídica;
el uso de vectores transdérmicos.

El primer método es la destrucción de capas de lípidos., que llena el espacio entre las escamas córneas. Ocurre como si se hiciera un hueco en una pared de ladrillos. En nuestro caso, se está haciendo un hueco en la capa lipídica. A través de las lagunas resultantes, las sustancias activas contenidas en los cosméticos se precipitan.

Ahora no hay obstáculos para los componentes de la fase acuosa. Y la pregunta sigue siendo: ¿cuáles son las sustancias en los cosméticos que actúan como destructores de la capa de lípidos? Estos son disolventes (alcoholes), tensioactivos - tensioactivos, ácidos de frutas y otras sustancias. Todos estos ingredientes están permitidos en cosméticos.

Los disolventes eliminan parcialmente las capas de lípidos. Pero es necesario reparar la capa de lípidos rota. En la piel joven esto ocurre rápidamente, en la piel envejecida y en la piel con falta de ácidos grasos esenciales en la dieta, la restauración de la "pared de ladrillos" (capas de lípidos) se produce lentamente. En este caso, la piel comienza a deshidratarse.

Los tensioactivos actúan de manera algo diferente, rompen la barrera lipídica en gotitas separadas, formando pequeños agujeros en la capa lipídica a través de los cuales comienzan a fluir compuestos activos útiles. Pero el peligro de usar tensioactivos es que pueden penetrar en las células vivas y adherirse a ellas, como si estuvieran incrustadas en sus conchas. Y este es el principal efecto negativo de los tensioactivos.

Por lo tanto, se usan solo en productos no duraderos, por ejemplo, champús y otros detergentes.Por cierto, los tensioactivos detergentes están destinados a disolver las grasas durante el lavado, lavado de platos, lavado, etc. Los tensioactivos rompen la estructura grasa en pequeñas gotas que se lavan fácilmente con agua. En muchos cosméticos se encuentran tensioactivos detergentes similares.

Los tensioactivos no son seguros para el cuerpo humano, ya que también destruyen la membrana lipídica celular, además, a menudo son la causa de reacciones alérgicas. El potencial tóxico e irritante de todos los tensioactivos es diferente. Por lo tanto, los tensioactivos seleccionados correctamente aumentan la permeabilidad del estrato córneo y, al mismo tiempo, causan el menor daño al cuerpo. ¿Existen tensioactivos que no dañen la piel? Los cosmetólogos están trabajando en este tema, y ​​hoy existe una nueva generación de surfactantes que no destruyen la barrera lipídica, pero tales cosméticos son muy costosos.

La segunda forma de administrar ingredientes activos es suavizar la capa de lípidos., es decir, las láminas lipídicas en este caso se vuelven más fluidas y fluidas. Esta fluidez se produce cuando los aceites se incorporan a los cosméticos. Aceites que contienen ácido oleico monoinsaturado, como almendra, aceituna, maní y algunos otros, son precisamente estos aceites. La efectividad de este método es menor que el primero, pero la restauración de la capa lipídica es más rápida.

Y finalmente, el tercer método asociado al uso de vectores transdérmicos... Allanan fácilmente el camino a través de la barrera epidérmica sin destruir esta última, mientras arrastran consigo las sustancias asociadas con ellas. Los portadores transdérmicos más populares en la actualidad son los liposomas. Si enciende la imaginación, los liposomas se pueden representar como tales bolas, que en estructura y propiedades físicas son similares a las de las que se construye la barrera epidérmica. Un liposoma consiste en una bicapa lipídica (dos o tres bicapas), en su interior está llena de agua u otras sustancias biológicamente activas.

Los liposomas penetran la barrera a gran velocidad y se fusionan con las membranas de las células vivas de la dermis, llenándolas de vitaminas, microelementos, humedad, es decir, con todo lo que están llenas. Sin embargo, no se recomienda usar una crema de este tipo durante mucho tiempo, ya que su propia piel comenzará a ser perezosa para trabajar por sí sola, y el resultado será el siguiente: se volverá dependiente de estos cosméticos.

En cuanto a los conductos de las glándulas cutáneas, la penetración de los cosméticos a través de ellos debería ser más fácil. Pero aquí también hay obstáculos. Los lúmenes de las glándulas sebáceas suelen estar llenos de secreciones refractarias, por lo que el flujo de sustancias activas a través de ellas también es difícil.

Las glándulas sudoríparas, en el momento de su apertura, arrojan intensamente agua, es decir, el sudor y las sustancias extrañas simplemente se pueden lavar sin tener tiempo de penetrar. Por lo tanto, es increíblemente difícil que los cosméticos penetren lo más profundamente posible en la piel. Sin embargo, existe un vacío legal para las sustancias activas. Se trata de la aplicación de la crema después de una limpieza especial del rostro, cuando los poros sebáceos se liberan de su contenido y las glándulas sudoríparas están bastante "sudando" después de vaporizar o hacer ejercicio y ducharse. Entonces la crema se absorbe mucho mejor y el efecto es más rápido.

Los cosmetólogos están considerando cada vez más formas nuevas de suministrar nutrientes a nuestra piel. El desarrollo de la cosmetología de hardware hizo posible entregar sustancias activas y medicinales a una dirección estrictamente definida, especialmente debe tenerse en cuenta el alto potencial de los métodos electrofísicos. La cosmetología de hardware moderna puede eliminar muchos problemas y salvarlo de una intervención quirúrgica. Solo es necesario contactar a un cosmetólogo experimentado de manera oportuna.