Još od antičkih vremena u Europi postoji ideja da koža lica sama po sebi ne može biti savršena. Kako bi zadovoljili ideal ljepote, na lice bi se bez greške trebao nanijeti jedan ili drugi kozmetički proizvod i šminka.




Zapravo, povijest zaklade koja nam je danas poznata, donekle je započela u doba stare Grčke.

U starom Egiptu i na istoku, na primjer, u Perziji, nisu poznavali sredstva za promjenu boje kože lica. Za te se narode prirodni tamni ten smatrao lijepim. Stari Egipćani nisu pokušavali izbjeći tamnjenje. No, u doba antike (u staroj Grčkoj i starom Rimu) sve je bilo sasvim suprotno.



I u Drevna grčka, a u starom Rimu vjerovalo se da je idealna koža bijela koža bez preplanulosti. I Grkinje i Rimljanke skrivale su se od jakog sunčevog svjetla, a također su na sve moguće načine pokušavale posvijetliti kožu uz pomoć kozmetike.



Ljubav prema savršenoj bijeloj koži nastala je u staroj Grčkoj i povezana je s opisom starogrčke božice... Bogovi i božice, prema starogrčkoj mitologiji, bili su zlatne kose i s bijelom kožom. I stanovnici Stare Grčke pokušali su posvijetliti kosu prskanjem brašna, a također i učiniti kožu blijeđom.


U drevnom grčkom gradu Ateni počinje povijest takvog kozmetičkog proizvoda osmišljenog za posvjetljivanje kože kao što je cerussa - olovna izbjeljivač. Općenito, otrovno olovo bijelo za izbjeljivanje kože lica u Europi će se koristiti do 19. stoljeća. Uostalom, ovaj kozmetički proizvod bio je vrlo učinkovit.



Nakon nanošenja bijelog olova koža je dobila lijepu čistu bijelu boju. Jedini nedostatak, ako počnete koristiti Cerussa, trebat će vam sve više ovog proizvoda jer kvari kožu. A kako bi prikrile nedostatke kože lica koji se pojavljuju upotrebom olovne bijele boje, dame su koristile olovnu bijelu u još većim količinama. Do 19. stoljeća u Europi se nije znalo ništa o opasnostima za zdravlje olova.



Način izrade cerussa također je ostao praktično nepromijenjen od vremena stare Grčke. U staroj Grčkoj olovna bijela proizvodila se na sljedeći način:

1. Olovo je stavljeno u keramičku posudu s malom količinom octa.
2. Nakon otprilike 10 dana posuda je otvorena i uklonjen je sloj hrđe koji je nastao za to vrijeme.
3. Ova se operacija ponavljala nekoliko puta dok se sav olovo ne otopi.
4. Očišćena hrđa je praškasta i prokuhana vodom.
5. Kao rezultat toga, na dnu posude, nakon kuhanja, dobiven je bijeli talog - ovo je olovno bijelo

Postoji verzija da je u staroj Grčkoj ideja o upotrebi olova za bijelu boju nastala zbog vađenja srebra. U blizini Atene u davna vremena postojali su rudnici u kojima se vadilo srebro, a planine bijelog olovnog pigmenta ostale su kao otpad iz ove proizvodnje.



Međutim, i u staroj Grčkoj i u starom Rimu, iako su žene posvijetlile lice, pokušale su se pridržavati mjere. Količina bijele boje na licu plemenite matrone trebala je biti minimalna, dok su samo žene lakih vrlina smjele slikati jarko.



U srednjem vijeku Djevica Marija postaje svojevrsni ideal ljepote. Rađaju se ideje o nezemaljskoj bljedilo njezine kože - "djevičansko bljedilo" kože. Postoje ideje da mlade djevojke koje još nemaju djecu imaju svjetliju kožu od starijih žena.



Istodobno se pojavljuju ideje da bi koža aristokrata, za razliku od seljaka, trebala biti blijeda i bez opeklina od sunca. Uistinu, za razliku od tamnih seljanki koje rade u polju pod užarenim zrakama sunca, aristokrati se ne bave teškim fizičkim radom.



Međutim, crkva nije ohrabrila kozmetiku, uključujući bijelo olovo. A u srednjem vijeku bljedilo kože postignuto je izbjegavanjem sunčevih zraka, kao i uz pomoć pijavica, koje su postavljene iza uha.



RenesanseKao i u doba stare Grčke i starog Rima, vjerovalo se da šminka treba biti što prirodnija. Međutim, već u 16. stoljeću, kada je grad Venecija počeo diktirati modu, bijelo olovo postalo je vrlo popularno među plemenitim damama. Istodobno, najboljim bijelim olovom smatra se "venecijansko izbjeljivanje", koje se nazivalo i "duh Saturna". Prednost "venecijanskog krečnjaka" bila je u tome što je sadržavao mnogo veću količinu olova od krečnjaka drugih proizvođača.



"Venecijanski kreč" prekrivao kožu vrlo čvrsto i davao joj satensku glatkoću. Međutim, s vremenom je koža pod utjecajem olova postala sivo-žuta i naborana. No, tadašnji aristokrati nisu primijetili vezu između uporabe kozmetike i pogoršanja kože. Novonastale mane ponovno su maskirane bijelim olovom. Pokazalo se da je to začarani krug, vrlo isplativ za trgovce krečnjakom.



Osim bijele, za uklanjanje pjegica i staračkih pjega s lica, tijekom renesanse korištena je i mješavina žive sa arsenom i mošusom. Na primjer, francuska kraljica Catherine de Medici, podrijetlom iz Italije, koristila je takvu otrovnu smjesu za uklanjanje staračkih pjega s kože.





17.-18. Stoljeće u europskoj povijesti lako se može nazvati vremenom dominacije bijele boje i rumenila. Umjerenost u ovom trenutku nije dolazila u obzir. U modi je luksuzni i gotovo kazališni make-up. Lica dvorskih dama i gospode su poput lica porculanskih lutki. U isto vrijeme lice je prekriveno krečnjakom u nekoliko slojeva. A kako bi se naglasila bjelina lica trebalo je imati grimizno rumenilo i ruž, kao i ucrtane plave vene i crne umjetne madeže - muhe.



Pokušali su oponašati aristokrate i jednostavne građane. No, u nedostatku novca za skupe olovne krečnjake, za izbjeljivanje kože lica koristili su jednostavnija sredstva - masti, koje su uključivale grašak, slanutak, bademe, ječam, sjemenke hrena i mlijeko. Sve je isključivo prirodno i bezopasno. Učinak praktički nije bio zamjetan, ali je u isto vrijeme koža urbanih žena u 17.-18. Stoljeću izgledala mnogo bolje i zdravije od kože aristokrata.



U 19. stoljeću dame iz visokog društva praktički su prestale koristiti dekorativnu kozmetiku, ali glumice i pjevačice i dalje koriste bijelu boju. Pa čak i početkom dvadesetog stoljeća, prašci su se u Europi prodavali na temelju istog olova, što je nesigurno za zdravlje.



Osim u Europi, bijeli ten smatrao se nevjerojatno lijepim u Aziji - u Kini, Koreji i Japanu. Posjedujući po prirodi kožu sa žućkastom nijansom, Azijci su nemilosrdno pokušavali dati svojim licima što je moguće bijeliju boju.



Olovo je bilo poznato i u Kini i u Japanu.No mnogo se češće u azijskim zemljama na lice nanosio bezopasni rižin prah. Vjeruje se da je rižin prah izumljen u drevnoj Kini. Za njegovu proizvodnju korišteno je zrno riže koje se melje u brašno.



Bijelo olovo također se izvorno pojavilo u Kini, najvjerojatnije za vrijeme dinastije Shang (1600.-1027. Pr. Kr.). A već su iz Kine prodrli u Japan, gdje su ih u početku koristile samo dvorske dame, a otprilike iz 16. stoljeća i sve ostale žene.



Biserni prah pojavio se i u drevnoj Kini. Vrijeme je negdje oko 320 godina. Takav prah bio je napravljen od zdrobljenih bisera i izvorno se koristio u ljekovite svrhe. U tradicionalnoj kineskoj medicini vjerovalo se da biserni prah smanjuje učinke oštećenja od sunca i sprječava stvaranje staračkih pjega na koži. U načelu, moderni znanstvenici slažu se s mudracima drevne Kine oko ljekovitosti bisernog praha.



U Koreji su se u davna vremena, kako bi koži dali boju "poput bijelog jaspisa" koju su hvalili pjesnici, koristili potpuno nepoetsko sredstvo - izmet slavuja. Izmet slavuja pomiješan je s brašnom kako bi se stvorio prah za posvjetljivanje. Japanci su također koristili ovu vrstu izbjeljivača.




U dvadesetom stoljeću moda na bijela lica nestaje. Coco Chanel napravila je pravu revoluciju 1920 -ih, jer je upravo ona uvela modu za tamnjenje. Od sada, na način dvadesetog stoljeća, tamno preplanula koža, a ne smrtno blijeda, kao što je to bilo kroz mnoga stoljeća europske povijesti.





U prvoj polovici dvadesetog stoljeća puder je postao popularan kozmetički proizvod koji je zamijenio kreč. Puder je kozmetički proizvod nalik puderu koji se tenu daje određena nijansa. Već tridesetih godina prošloga stoljeća u Europi i Sjedinjenim Državama proizvedeno je oko tri tisuće vrsta pudera s raznim nijansama - od bež i ružičaste do modernih preplanulih boja. A prvi "kompaktni" puderi s pufovima za primjenu pojavili su se 1920 -ih godina.



Početkom dvadesetog stoljeća, osim sasvim običnog pudera, u prodaji su bili i puderi s efektom sjaja. Ovi puderi mogli su se kupiti u Londonu i Parizu. Radior je osnovan u Londonu 1917. godine. Prodavala je kozmetiku (puder, noćna krema, rumenilo), koja je uključivala radioaktivni element radij, koji su 1898. otkrili Marie i Pierre Curie. Međutim, ništa se nije znalo o njegovoj nesigurnosti, kao prije s olovom. Početkom 20. stoljeća kozmetika s radijem mogla se kupiti u najpoznatijoj robnoj kući u Londonu - Harrods.



A u Parizu je 1933. postojala tvrtka Tho-Radia, koja je također prodavala puder, rumenilo, pastu za zube i noćnu kremu s blistavim učinkom. Oglasi kozmetike Tho-Radia govorili su o "znanstvenom pristupu ljepoti". A jedan od osnivača tvrtke bio je Alfred Curie, koji, kako se kasnije pokazalo, nije imao nikakve veze s Marie i Pierre Curie. A možda i nije postojao u stvarnosti, već je izmišljen samo kao dobar marketinški trik.

Sastav moderne kozmetike ne uključuje radij i torij, kao ni olovo zabranjeno danas u Europi za uporabu u kozmetici, ali je znanstveni pristup, prema oglašavanju, prisutan.



Sastav praha danas uključuje tvari poput cinkovog oksida, titanijevog dioksida, kaolina (bijela glina), talk (bijeli mineral u obliku praha), bojila, prirodna i umjetna, kao i mirise koji daju ugodan miris .



Prva tonska osnova javlja se i početkom dvadesetog stoljeća - 1914. godine. Max Factor postao je njegov izumitelj. I smislio je tonske temelje za glumce kao prikladniji kozmetički proizvod od olovke na bazi masti koja se ranije koristila u kazališnoj šminci. Temelj koji je izumio Max Factor po teksturi je bio sličan kremi.A na licima glumaca na ekranu ova je krema izgledala prirodno, za razliku od prethodno korištene olovke s bojom, koja je stvorila učinak maske.

1937. Max Factor pokrenuo je zakladu za sve. Bio je to kremasti puder koji se vlažnom spužvom nanosio na lice.



Do 1960 -ih godina u Europi se proizvodilo mnogo različitih temeljaca, uključujući i one u boji smeđe boje. I početkom XXI. Pojavljuju se tonski temelji koji uključuju silikon, što njihovu prisutnost na licu čini gotovo nevidljivom.

Danas se podloge proizvode u raznim oblicima - u prahu, tekućim, kremastim, pa čak i u obliku sprejeva. Istodobno, dekorativna funkcija tonske baze (za skrivanje nedostataka kože) sve se više kombinira s kozmetikom za njegu.



Tako je, na primjer, postojala BB krema. Njegovo ime Blemish Balm znači "ljekoviti balzam". Ovaj proizvod štiti i regenerira kožu, a može poslužiti i kao dobra podloga za šminku. Sličan proizvod je CC -krema - Color Control. Ova krema hrani i vlaži kožu te ujednačava njezin tonus.



Druga krema je DD-krema (Daily Defense). Zove se hibridi BB kreme i CC kreme, plus ima učinak zaštite od sunca. Pojava kreme za sunčanje trend je posljednjih desetljeća. Doista, baš kao što je štetnost olova dokazana u 19. stoljeću, danas svi znaju o opasnostima opeklina od sunca za kožu. Prekomjerno izlaganje suncu ili česte solarije mogu dovesti do raka kože, kažu znanstvenici.

Dakle, sasvim je moguće da čekamo još jedan krug u povijesti kozmetike i povratak u modu za bljedilo.