המעצב הגדול כריסטובל בלנסיאגה

Crist? Bal Balenciaga Eizaguirre הוא מעצב אופנה ספרדי.

כריסטובל בלנסיאגה נולד ב -21 בינואר 1895 בעיר הקטנה גטריה שבספרד.

אביו היה דייג ואמו הייתה תופרת. כילד קטן, הוא עזר לאמו בעבודה הקשה. הוא לקח את עבודתו כל כך ברצינות שבגיל 12-13 הוא חותך ותפור כמו חייט אמיתי, ובגיל 20 כבר פתח את האטלייה שלו בסן סבסטיאן, וחמש שנים לאחר מכן היה שם בית אופנה. . נכון, זה לא היה ללא חסות, שסופק על ידי המרקיז דה קאזה - טורס. סיפור פגישתם הראשונה הוא כדלקמן: כשבלנסיאגה הקטנה לקחה לעצמה להעיר כמה הערות לגברת הבולטת על סגנון ואופן הלבוש, המרקיז ראה בו את כישרונו של הקוטוריז העתידי. בתמיכתה הוא קיבל השכלה. ואז היו בתי אופנה במדריד ובברצלונה. עד מהרה הייתה משפחת המלוכה בין לקוחותיו. אולי מאז שהוא יראה את הבדים היוקרתיים והעשירים של חצר המלוכה, לנצח תהיה לו אהבה לבדים יקרים.

1937 - המלחמה בספרד. כריסטובל בלנסיאגה נוטש את עסקיו בספרד ועובר לפריז. כאן הוא פותח את בית הדוגמניות, שממש הופך מיד להצלחה.

לקוחותיו היו מלכת ספרד, מלכת בלגיה, נסיכת מונקו, מונה פון ביסמרק, פאולין דה רוטשילד, גלוריה גינס, הדוכסית מווינדזור, ברברה הוטון, מרלן דיטריך, אינגריד ברגמן, ז'קלין קנדי... הבגדים שלהם היו ברמה גבוהה. נשים אלה נכללו אז ברשימת המתלבשים הטובים ביותר, האלגנטיים מכולם. הדגמים של בלנסיאגה היו בעבודת יד ייחודית עם רקמה ותחרה.

כל הדגמים שלו היו מצוינים לא רק לימי עסקים, אלא גם לאירועים חגיגיים. שלמות ואלגנטיות הודגשו על ידי קמטים ענקיים, שכמיות, רכבות, וילונות. כל הפרטים והאלמנטים הללו תואמים את הציור של בני ארצו ולסקז וגויה, מסורות ספרדיות מורגשות במודלים שלו, רוח מולדתו היא חומרה ואיפוק.

בלנסיאגה האמינה שאישה מושכת יותר בזכות המסתוריות שלה, לבושה בשמלה שאמורה רק לרמוז על מה שמתחבא מתחת, ולא להראות את כל זה. הוא תמיד חשף את היתרונות הפלסטיים של החומר, כמעט אף פעם לא השתמש בבדים עם דוגמה, אך הקדיש תשומת לב למרקם, לעתים קרובות תוך שימוש בחומרים מנוגדים בדגם אחד (זה מה שמשתמשים בו כיום לעתים קרובות כל כך על ידי מעצבים מודרניים). בדים כמו ראטן, טוויד, בוקל, קטיפה, מחצלת, טפטה, מוייר, בדים מקומטים נכנסו לאופנה.

בקולקציות של בלנסיאגה הצבעים העיקריים של הבד היו תמיד שחורים, אשר הושלמו על ידי לבן, חום וירוק כהה, לפעמים השחור הושלם על ידי אדום או סגול, מדי פעם היו בדים בז ', ורוד וצהוב. בלנסיאגה העדיף תכשיטים עשויים פנינים. שמלות ערב היו מפוארות, אותן הוסיפו כובעים עם שוליים ענקיים, שהיו מעוטרים בנוצות, כומתות ומנדפים.

בבאלנסיאגה יש המצאות: צווארונים המאריכים ויזואלית את הצוואר, מעילים, שמלות טרפז, מעילים קצרים "מעופפים" ללא כפתורים וצווארונים, ז'קטים רופפים עם ברדסים, כובעי קופסא ושרוולי שלושה רבעים.

וגם בשנת 1945 המציא בלנסיאגה גזרה עם כתפיים מרובעות, גוף עליון, בשנת 1951 - בגדים עם צוואר פתוח וכתפיים, כלומר חולצות ללא צווארון, בשנת 1960 - שמלה - תיק, שמלה - בלון, שמלה - חולצה, שמלה - טוניקה.

וכל זה הוא כמה אחוזים מהתמונות שבלנסיאגה יצרה, ואשר מעצבים עדיין משתמשים בהן.

כל יצירה של בלנסיאגה הייתה יצירת אמנות, הוא לא ביקש לתפור לצריכה המונית, הוא נמשך יותר ליצירת שלמות.וכידוע, לא כולם יכולים להשתמש בזה, אלא רק כמה אנשים נבחרים ועשירים למדי. אבל בלנסיאגה לא נבוך מהעובדה שמוצריו ייספרו ביחידות ולכן לא כולם ידעו עליו. הוא שאף ליצירתיות, ליצירת יצירות מופת. בכל אחד מהקולקציות שלו הוא יצר שניים או שלושה דגמים שתפר במו ידיו, מגזירה ועד לסוף, ולעתים קרובות המוצרים נעשו בעבודת יד. לאחר שביקר באמריקה וראה כיצד התפירה ההמונית מכוונת לחלוטין לאוטומט, הוא הבין שזה לא בשבילו. עבודת כפיים משכה את בלנסיאגה והערכה ביותר הייתה על ידו. הוא כונה המצויר הגדול, מעצב המעצבים, כריסטובל המפואר.

הוענק לו לגיון הכבוד בשנת 1958. הספרדי הזה זכה לכבוד על ידי עמיתיו באופן שאף אחד לא נהנה ממנו לפני כן או מאז. כיום רבים אינם יודעים את שמו, כשם שהם אינם יודעים אילו תמונות חדשות הוא יצר, ואיזה רעיונות עדיין חיים. כמובן שבעולם האופנה, בקרב מעצבים ומעצבי אופנה, עבודתו נחקרת, הרעיונות שלו לא רק משמשים כעת, אלא נוצרים חדשים על בסיסם.
טכניקת החיתוך שלו פשוטה ומעודנת - השרוולים והצווארון נחתכו כך שבכל תנועה הם לא איבדו את השלמות שלהם. המודלים שלו דמו לפסלים (כפי שהוא עצמו אמר, קוטוריאן צריך להיות פסל צורות). בלנסיאגה היה מיומן באותה מידה בחיתוך בשתי ידיים. הוא השתמש במיומנות בכל התפרים, ידע את סודות הגיהוץ הנכון. כאשר בלנסיאגה עצמו חיתך, ניתן היה להזמין את בד הדגם בדיוק של סנטימטר.

מבחינתו, הרצון של הלקוח היה המשמעותי ביותר. הוא תמיד היה אדיב כלפי נשים שיש להן כמה פגמים בדמותן, וחשב כי זו חובתו להסתיר את הפגמים האלה, לגרום לכל אישה להרגיש יפה. כשנשאלה מרלן דיטריך המפורסמת מי מהקוטוריזות היא רואה בעיניה את המשמעותית ביותר, היא הייתה הראשונה ששמה את בלנסיאגה: "הוא חותכן יוצא דופן ... יש משהו נואש בכל היצירות הגדולות של בלנסיאגה. ספרדית מאוד…. זעם פנימי, יופי ... ". שמלותיו הוברחו מפריז במהלך המלחמה.

אחרי המלחמה, בשנת 1947, כולם דיברו על הקוטוריור החדש. כריסטיאן דיורולמעשה בלנסיאגה היה המחדש האמיתי. אולי זו הסיבה לדיכאון שלו, שנכנע אליו, וב -1948 החליט לסגור את בית האופנה שלו. עם זאת, כריסטיאן דיור לא הפסיק להעריץ את בלנסיאגה ושכנע אותו להמשיך לעבוד. הצלמת ססיל ביטון אמרה עליו בצדק רב: "הוא ייסד את עתיד האופנה".

בשנות ה -60, בלנסיאגה בא יותר ויותר לסגור את בית האופנה שלו. הוא אמר שהאופנה מפסיקה להיות אלגנטית, היא הופכת וולגרית, מעצבים מפסיקים ליצור אופנה, הרחוב מתחיל להכתיב אופנה למעצבים. הוא העדיף ליצור את הדגמים האלגנטיים והמשוכללים ביותר, דגמים לאליטה. זו לא הייתה סנוביות, הוא פשוט ראה באופנה להיות אומנות, ולכן מעולם לא בנה על חייטות המוניות.

וכאשר בשנת 1968 בלנסיאגה החליט לסגור את כל המפעלים שלו, הייתה סערה בקרב הנשים שהיו הלקוחות שלו לשעבר - חלקן בכו כמו מונה פון ביסמרק, בלי לדעת מי היא תתלבש מעכשיו, אחרות החלו להזמין לעצמן בגדים, במשך שנים רבות. זו הסיבה שדגמי בלנסיאגה הינם בעלי ערך בכך שיש להם תכונה - להיות תמיד באופנה. כך או אחרת, הנשים הרגישו "עירומות".

ב -1968 סגר בלנסיאגה את כל המפעלים שלו והשאיר רק את קו הבושם, בו הוציא את הבושם הראשון שלו "לה דיקס" בשנת 1947, "לה פואיט דה heures" בשנת 1949 ו"קדריל "בשנת 1955. הוא עזב למולדתו, ספרד, שם במרץ 1972. עזב את העולם הזה.

הספרדי הגדול הפך לקאוטוריר הצרפתי הגדול.
בלנסיאגה היה אדם סודי מאוד, הוא אהב לעבוד בשתיקה וכל עוזריו ניחשו את רצונותיו באמצעות מחוות ותנועות. כאשר התקיימה הדגמת האוספים שלו, הוא מעולם לא הופיע מול הציבור, אלא צפה בהופעה מבעד למסך. הוא לא אהב לתת ראיונות, לעתים רחוקות מאוד אף אחד מהעיתונאים לא יכול לגרום לו לדבר, לא אהב להצטלם ולנהל חיים מבודדים.

קוטוריסטים רבים קוראים לו המורה שלהם, כמו אנדרה קורז 'ועמנואל אונגארו, הוברט דה ז'יבנשי וכריסטיאן דיור.
לאחר מותו של בלנסיאגה עד 1997, מעצבי הבית היתום המובילים לא הצליחו להשיב את תהילתם הקודמת. ורק בשנת 1997, כאשר מונה ניקולא גסקווירה, רמת כישורי העיצוב שוחזרה. הבית החל להתעורר לחיים, אנשים התחילו לדבר עליו, והמכירות עלו, מה שהקל על ידי רכישת קבוצת גוצ'י.

"קוטוריאן צריך להיות אדריכל גזרה, צייר צבע, פסל צורה, מוסיקאי הרמוניה ופילוסוף סטייל", אמר הקוטוריז הספרדי הגדול, שנולד למשפחה ענייה של דייגים ושופרים, ולבש את העשירים ביותר, היפים ביותר וכותרתם
נשים של זמנן.

אפילו עמיתים דיברו עליו כסמכות שאין עליה עוררין בעולם האופנה, גאון שהעלה את אמנות הגזירה והתפירה לרמה הגבוהה ביותר.
"הוא המעצב היחיד במובן המילולי של המילה - כל המעצבים האחרים", אמר קוקו שאנל.